比甲

比甲是一种无袖、无领的对襟两侧开叉及至膝下的马甲,其样式较后来的马甲要长,一般长至臀部或至膝部,有些更长,离地不到一尺,又叫做“背心”。流行于元、明两朝 [1]  。

比甲是由元世祖孛儿只斤·忽必烈的皇后弘吉剌·察必设计并制作 [2]  ,元朝建立初,为皇帝所穿,进入中原地区后,开始普及于民间;明朝中期,形成风气;清朝中后期,开始不常见 [1]  。

比甲

起源发展

比甲是由元世祖孛儿只斤·忽必烈的皇后弘吉剌·察必设计并制作 [2]  。据《元史·卷一一四·后妃传·世祖后察必传》载:“(后)又制一衣,前有裳无衽,后长倍于前,亦去领袖,缀以两襻,名曰‘比甲’,以便弓马,时皆仿之 [3]  。”比甲初为皇帝常服的一种,后来才普及于民间,转化为一般女性服饰。比甲在元朝并不多见 [4]  。

明朝中期,比甲形成穿着风气,大多也是青年妇女所穿着。《西游记》第二十三回:“(那妇人)穿一件织锦官绿紵丝袄,上罩着浅红比甲 [5]  。” 清蒲松龄《聊斋志异·胡大姑》:“视之,不甚修长;衣绛红,外袭雪花比甲 [6]  。”等文学作品中有记载。明末清初,比甲的形制越来越短 [4]  。清朝中后期,除了家中老妇人怕冷穿棉比甲外,其他渐开始不常见 [1]  。

制作工艺

形制款式

元朝时期,比甲无袖、无领,对襟两侧开叉及至膝下,衣服的后片比前片长,两侧的开叉处各缀两个用线做的扣子,一般长至臀部或至膝部,有些更长,离地不到一尺。设计之初是为了骑马时方便,前胸后背不受凉而胳膊可以活动自如 [2]  。

明朝时期,比甲与无袖褙子相似,比褙子小一些 [2]  。两襟缘饰比褙子短,称为沿边 [7]  。外形较修长,对襟,圆领或直领,前后左右四开裾,长与衫、袄齐,领、袖笼、裾和摆处镶滚花边 [4]  。

清朝时期,比甲款式有对襟、大襟,圆领、直领、盘领及交领,无袖或短袖,长至臀或膝,有的长到离地三寸 [4]  。

面料图案

明朝时期,比甲有单有夹,衣料多用丝绸,也可用丝、棉交织的云布、丝布和焦布。图案一般采用写生花卉 [7]  。色彩上,多为紫、绿、桃红及各种浅淡色,大红、鸦青、黄色等艳丽颜色,只有皇家贵族使用 [8]  。

清朝时期,比甲用多色彩线绣出凤鸟牡丹、江崖海水、八宝蝴蝶等图案,袖笼、领缘出加饰镶滚刺绣 [4]  。

比甲

文化特征

文化涵意

元朝时期,蒙古族女子喜欢在比甲上加以金绣,罩于衫、袄外,显得俏丽潇洒。明清时期,比甲不仅具有经济实惠的优点,而且穿在身上能使女子身材在视觉上变细,有苗条妩媚之感。此外,比甲的装饰花纹具有中国传统工艺美术的装饰特点,简约演绎了明朝女服的芳华之美 [7]  。

穿着搭配

比甲是外穿服装,内衬衫袄,下着长裙。内外服装的配色,主要着眼于比甲和裙子。为了突出比甲的色彩效果,上身所穿衫、袄在多数情况下都是素色的 [7]  。

历史价值

在中国服饰流行史上,比甲是一种承上启下的服装。它与隋唐时期的半臂、魏晋南北朝时期的裲裆衫有着一定的渊源关系,而后世的马甲形成也由此而来。因此在中国服装演变发展的过程中,比甲有其特殊的历史地位 [7]  。

比甲与衫、袄、裙的色彩搭配是否和谐统一,常常成为文人作品中的主题 [4]  。如在《金瓶梅》中,第十一回,“潘金莲和孟玉楼在八月中秋乍寒还暖季节,二人家常都穿着白纱衫儿,银红比甲,挑线裙子”。第二十四回,也是元宵夜,潘金莲等带着一帮年轻女子在月光下走百病,“都是白续袄儿,遍地金比甲,头上珠翠堆满,粉面朱唇 [9]  。”

比甲

参考资料

1.  王志艳主编.服饰[M]:内蒙古人民出版社,2007-09:148-149

2.  宋清玉.中国历史全知道[M]:北方妇女儿童出版社,2014-11:325

3.  陆澹安编著(原中华上编版).小说词语汇释[M]:中华书局,1964:115

4.  廖军,许星.中国设计全集 第5卷 服饰类编 衣裳篇[M]:商务印书馆,海天出版社,2012-10:140

5.  曾上炎.西游记辞典[M]:河南人民出版社,1994-11:17

6.  (清)蒲松龄.聊斋志异 释义+解词+拼音 无障碍阅读 精装版[M]:北京教育出版社,2017-11:238

7.  戴仕熊.服饰文化沙龙[M]:中国轻工业出版社,1997-12:169-170

8.  鱼丽.最美中国丛书:最美的服饰[M]:合肥工业大学出版社,2012-12:104-106

9.  竺小恩. 从《金瓶梅》看晚明女子服饰风尚[J]. 浙江纺织服装职业技术学院学报, 2019, 18(01):46.

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