比甲是一种无袖、无领的对襟两侧开叉及至膝下的马甲，其样式较后来的马甲要长，一般长至臀部或至膝部，有些更长，离地不到一尺，又叫做“背心”。流行于元、明两朝 [1] 。
比甲是由元世祖孛儿只斤·忽必烈的皇后弘吉剌·察必设计并制作 [2] ，元朝建立初，为皇帝所穿，进入中原地区后，开始普及于民间；明朝中期，形成风气；清朝中后期，开始不常见 [1] 。
起源发展
比甲是由元世祖孛儿只斤·忽必烈的皇后弘吉剌·察必设计并制作 [2] 。据《元史·卷一一四·后妃传·世祖后察必传》载：“（后）又制一衣，前有裳无衽，后长倍于前，亦去领袖，缀以两襻，名曰‘比甲’，以便弓马，时皆仿之 [3] 。”比甲初为皇帝常服的一种，后来才普及于民间，转化为一般女性服饰。比甲在元朝并不多见 [4] 。
明朝中期，比甲形成穿着风气，大多也是青年妇女所穿着。《西游记》第二十三回：“（那妇人）穿一件织锦官绿紵丝袄，上罩着浅红比甲 [5] 。” 清蒲松龄《聊斋志异·胡大姑》：“视之，不甚修长；衣绛红，外袭雪花比甲 [6] 。”等文学作品中有记载。明末清初，比甲的形制越来越短 [4] 。清朝中后期，除了家中老妇人怕冷穿棉比甲外，其他渐开始不常见 [1] 。
制作工艺
形制款式
元朝时期，比甲无袖、无领，对襟两侧开叉及至膝下，衣服的后片比前片长，两侧的开叉处各缀两个用线做的扣子，一般长至臀部或至膝部，有些更长，离地不到一尺。设计之初是为了骑马时方便，前胸后背不受凉而胳膊可以活动自如 [2] 。
明朝时期，比甲与无袖褙子相似，比褙子小一些 [2] 。两襟缘饰比褙子短，称为沿边 [7] 。外形较修长，对襟，圆领或直领，前后左右四开裾，长与衫、袄齐，领、袖笼、裾和摆处镶滚花边 [4] 。
清朝时期，比甲款式有对襟、大襟，圆领、直领、盘领及交领，无袖或短袖，长至臀或膝，有的长到离地三寸 [4] 。
面料图案
明朝时期，比甲有单有夹，衣料多用丝绸，也可用丝、棉交织的云布、丝布和焦布。图案一般采用写生花卉 [7] 。色彩上，多为紫、绿、桃红及各种浅淡色，大红、鸦青、黄色等艳丽颜色，只有皇家贵族使用 [8] 。
清朝时期，比甲用多色彩线绣出凤鸟牡丹、江崖海水、八宝蝴蝶等图案，袖笼、领缘出加饰镶滚刺绣 [4] 。
文化特征
文化涵意
元朝时期，蒙古族女子喜欢在比甲上加以金绣，罩于衫、袄外，显得俏丽潇洒。明清时期，比甲不仅具有经济实惠的优点，而且穿在身上能使女子身材在视觉上变细，有苗条妩媚之感。此外，比甲的装饰花纹具有中国传统工艺美术的装饰特点，简约演绎了明朝女服的芳华之美 [7] 。
穿着搭配
比甲是外穿服装，内衬衫袄，下着长裙。内外服装的配色，主要着眼于比甲和裙子。为了突出比甲的色彩效果，上身所穿衫、袄在多数情况下都是素色的 [7] 。
历史价值
在中国服饰流行史上，比甲是一种承上启下的服装。它与隋唐时期的半臂、魏晋南北朝时期的裲裆衫有着一定的渊源关系，而后世的马甲形成也由此而来。因此在中国服装演变发展的过程中，比甲有其特殊的历史地位 [7] 。
比甲与衫、袄、裙的色彩搭配是否和谐统一，常常成为文人作品中的主题 [4] 。如在《金瓶梅》中，第十一回，“潘金莲和孟玉楼在八月中秋乍寒还暖季节，二人家常都穿着白纱衫儿，银红比甲，挑线裙子”。第二十四回，也是元宵夜，潘金莲等带着一帮年轻女子在月光下走百病，“都是白续袄儿，遍地金比甲，头上珠翠堆满，粉面朱唇 [9] 。”
参考资料
1. 王志艳主编．服饰[M]：内蒙古人民出版社，2007-09：148-149
2. 宋清玉．中国历史全知道[M]：北方妇女儿童出版社，2014-11：325
3. 陆澹安编著（原中华上编版）．小说词语汇释[M]：中华书局，1964：115
4. 廖军，许星．中国设计全集 第5卷 服饰类编 衣裳篇[M]：商务印书馆，海天出版社，2012-10：140
5. 曾上炎．西游记辞典[M]：河南人民出版社，1994-11：17
6. （清）蒲松龄．聊斋志异 释义+解词+拼音 无障碍阅读 精装版[M]：北京教育出版社，2017-11：238
7. 戴仕熊．服饰文化沙龙[M]：中国轻工业出版社，1997-12：169-170
8. 鱼丽．最美中国丛书：最美的服饰[M]：合肥工业大学出版社，2012-12：104-106
9. 竺小恩. 从《金瓶梅》看晚明女子服饰风尚[J]. 浙江纺织服装职业技术学院学报, 2019, 18(01):46.
