纺织工艺

丝绸之路上的粟特织锦 林梅村 (北京大学考古文博学院教授) 丝绸的发明，是中国对世界文明的一个重要贡献。丝绸之路开辟之后，中国丝绸经中亚大夏（今阿富汗），向南输入印度；向西经粟特（今乌兹别克斯坦）、波斯（今伊朗）、大秦（罗马帝国）东境帕尔米拉（Palmyra，今叙利亚），最后抵达罗马城（今意大利罗马城）。 由于丝绸不易保存，前人只能从零星文献记载来了解丝绸之路的国际贸易。19世纪末20世纪初，欧洲和日本考古队在新疆、甘肃等地的探险活动取得一系列重要发现。对于丝绸之路考古来说，这些发现当中，最重要的莫过于那些色彩缤纷的中外古丝绸。20世纪初，英国考古学家斯坦因（M.A. Stein）在楼兰LC墓地发现大批东汉丝绸(插图 1)，揭开了丝绸之路出土纺织品研究之序幕。   20世纪30年代，法国考古队在罗马帝国东境——叙利亚的帕尔米拉遗址，也发现了东汉丝绸残片[1]。而意大利那不勒斯国立考古博物馆（National Archaeological Museum, Naples）藏有一幅罗马时期壁画残片，内容表现一个身穿薄纱透体外衣的罗马女祭祀（Menade）。研究者一致认为，这件透明外衣无疑是中国丝绸制作的[2]。这些中国古代丝绸实例，生动反映了汉代丝绸之路国际贸易的盛况。 随着丝绸之路的蓬勃发展，公元3世纪起，拜占庭、波斯相继建立了自己的丝绸纺织业，与中国丝绸争夺国际市场。据史书记载：大秦国“又常利得中国丝，解以为胡绫，故数与安息诸国交市海中[3]。”罗马商人从丝绸之路上安息（帕提亚）商人手中购得中国素丝后，运到地中海东岸近东纺织业中心，按照罗马人喜爱的图案重新织造和染色，然后行销罗马帝国各地。英国考古学家斯坦因第三次中亚考察时，在阿斯塔纳唐墓发现一件拜占庭风格的织锦残片(插图 2)。这件织锦的图案为菱格纹，菱格线上装饰连心纹，菱格内为八角星图案，中心则为十字花。 这块丝绸残片的菱格纹设计，与美国密歇根大学克赛勒考古博物馆（Kesel Musuem of Archaeology）藏埃及安提诺遗址出土公元3世纪毛织物图案非常相似[4]。梁慧皎《高僧传・鸠摩罗什传》记载：“龟兹王为造金师子座。以大秦锦褥铺之。令什（鸠摩罗什）升而说法”。大秦，是中国史书对罗马帝国或东罗马（拜占庭）的称谓，可知公元4世纪大秦锦就传入新疆塔里木盆地北缘的龟兹王国。 罗马和波斯工匠生产的丝绸，采用西方纺织羊毛或亚麻等短纤维的工艺，在丝绸纬线上织花纹；不同于中国织造丝绸的长纤维工艺，在丝绸经线上织花纹，所以西方丝绸称“纬锦”，而中国丝绸则称“经锦”。粟特人不甘心仅仅充当丝绸贸易的中间商，公元5－6世纪开始建立自己的丝绸纺织业。粟特工匠广泛采纳中国、萨珊波斯和拜占庭丝绸图案和西方纬锦纺织技术，后来居上，创造了名闻中外的撒答剌欺织锦（Zandaniji Silk）。 粟特地处中西交通孔道——中亚泽拉夫善河流域。在汉代文献中，粟特称作“康居”，魏晋文献始见“粟特”之名（起初写作“粟弋”）。粟特是个城邦国家，以康国撒马儿干城（飒秣建，今乌兹别克斯坦Afrasiap）为首都；唐代文献统称“昭武九姓”，粟特人则称“九姓胡”。粟特大多数城邦在今乌兹别克斯坦国，例如：安国（捕喝，今布哈拉）、石国（赭时，今塔什干）、史国（佉沙，今撒马儿干之南）、何国（屈霜你迦，今撒马儿干西北）、竺（呾密，今铁尔梅茨）等；个别城邦则在中亚其他共和国，如米国（弭秣贺，今天塔吉克斯坦国的片治肯特）、碎叶城（今吉尔吉斯斯坦国Ak-Beshim古城）等。 粟特许多城邦都生产丝绸，尤以安国（布哈拉）附近一个小村落——撒答剌欺（Zandaniji）出产的丝绸最为著名。波斯史家拉施德（Rashid al-Din al-Hamdani）《史集》提到1218年蒙古入侵中亚前夕，布哈拉商人与织造撒答剌欺之事。阿拉伯作家纳尔沙希（Naršakhī）在10世纪成书的《布哈拉史》提到这种衣料。他在书中写道：“和撒马儿干人一样，布哈拉人起初是商人以及著名的能工巧匠和织工，尤以从事撒答剌欺布料贸易而闻名于世。这种布料得名于布哈拉城撒答剌欺村，因为它首先在此地织造成功。……这种布料被出口到伊拉克、印度等地[5]。”中山大学教授姜伯勤引用这段史料时，把这个村落译作“赞丹尼奇”。后经清华大学尚刚教授指出，其名当即《元史・百官志》所谓“撒答剌欺” [6]。 13世纪蒙古西征时，野蛮屠杀任何抵抗者，但是有手艺的工匠不杀，蒙古骑兵把一批织造撒答剌欺的能工巧匠驱赶到中国北方的弘州（今河北阳原县）。这些粟特织工归撒答剌欺提举司管辖，为蒙元帝国统治者织造名贵的粟特布料——撒答剌欺[7]。 纳尔沙希的《布哈拉史》只是简单地提到，撒答剌欺是一种布料（cloth），但它没有明说这种布料是什么材料织的。直到20世纪50年代末，人们才终于知道所谓“撒答剌欺”，实际上是一种粟特丝绸。1959年，德国学者舍菲尔德和英国伊朗学家亨宁合撰《撒答剌欺考》，介绍了比利时于伊（Huy）圣母教堂收藏的一件联珠纹对羊纹织锦，长约1.915米，宽约1.22米（比利时于伊教堂藏粟特撒答剌欺织锦(插图 3)）。早在1913年，德国古纺织学家冯・发克（O. von Falke）就撰文发表了这件古丝绸，可惜他不认识上面的文字。据亨宁解读，这件织锦上的文字实乃粟特文，年代在公元7世纪，读作：“长61拃,撒答剌欺[8]。” 20世纪初，英国考古学家斯坦因在吐鲁番绿洲阿斯塔纳古墓发现过一件风格类似的 联珠立鸟纹织锦(插图 4)（Ast.i.6.01），可惜他在报告中误以为是中国工匠织造的“平纹经锦”。瑞典古纺织学家西尔凡后来发现，这件织锦实乃用西方技法织造的“平纹纬锦”。美国古纺织学阿克曼则进一步提出，这件织锦可能是萨珊波斯东部即中亚地方（即粟特）所织造的[9]。 值得注意的是，公元7世纪中叶，吐蕃帝国上层社会流行联珠立鸟纹丝绸外衣。公元634年，吐蕃权臣禄东赞到长安，为吐蕃赞普（国王）松赞干布请婚，迎娶文成公主。唐代宫廷画师阎立本所绘《步辇图》，就表现这个盛大请婚场面。画上禄东赞身穿联珠立鸟和立羊纹织锦长袍（阎立本《步辇图》上身穿粟特丝绸外衣的禄东赞(插图 5)）。此画为宋人摹本，纵38.5厘米、横129.6厘米，绢本设色，无款，现藏北京国家博物馆[10]。看来，公元7世纪，粟特生产的撒答剌欺锦已行销丝绸之路，并受到吐蕃贵族的追捧。 公元7世纪的粟特织锦，还见于撒马儿干火祆教神殿壁画。画上粟特王拂呼缦手托一匹猪头纹撒答剌欺锦，打算奉献给神庙中粟特火祆教主神。可惜壁画残破过甚，不知庙内主神是何方神圣。关于撒马儿干粟特壁画内容，学界存在很大争议。我们认为，俄罗斯艺术史家马尔沙克（Boris Marshak）的推测，可能是正确的，庙内主神是粟特火祆教女神——娜娜（Nania）。因此，这幅壁画上的各国使者不是外交使团，而是前来朝圣的各地火祆教信徒，既包括粟特各城邦的信徒，也有突厥、突骑施、吐蕃等周边国家的信徒。值得注意的是，这幅壁画上还有所谓“中国使团”。确实，这个使团的成员穿汉族服装，但是中国本土无人信仰火祆教。这些汉族打扮的人绝非来自中原地区，而可能是“俗事天神，兼信佛法”的高昌王国派来的使团[11]。高昌王国的统治者麹氏家族是汉族人，所以前往撒马儿干火祆教神庙朝圣的高昌人穿汉服。唐贞观十四年（640），唐太宗命侯君集平高昌，那么撒马儿干粟特壁画的年代不晚于公元640年。 20世纪初，俄国奥登堡（S.F. Oldenburg）考察队在新疆拜城克孜尔千佛洞剥走一块联珠含绶鸟纹壁画（克孜尔千佛洞新编第60窟壁画残片，现藏埃米塔什博物馆(插图 6)）。这个壁画残片的年代约在公元6－7世纪， 现藏圣彼得堡埃米塔什博物馆。随后，德国吐鲁番考察队的格伦威德尔（A. Grünwedel）也来此窟考察，编号为“最大窟” [12]， 也即现在编号为第60窟的石窟寺。 近年俄国考古学家马尔沙克根据这个石窟所用颜料和艺术风格指出，这座带联珠含绶鸟纹壁画的佛窟可能是粟特人开凿[13]。他还指出，吐鲁番的吐谷沟千佛洞发现过一幅风格类似的壁画，上面绘有联珠野猪头纹装饰。 这幅壁画是俄国科学院考察队克列门兹（D. Klementz）1898年在吐鲁番考察吐谷沟千佛洞时发现的，出自克列门兹编号的Höle 38窟。德国学者格伦威德尔在中亚考古报告中，为这幅联珠野猪头纹壁画绘制过一幅线图（吐谷沟石窟壁画上的联珠野猪头纹图案(插图 7)）。与乌兹别克斯坦国粟特古遗址——公元5－6世纪巴拉雷克・节彼（Balalaik Tepe）壁画上的联珠野猪头纹图案完全相同。这个发现说明，这座带联珠野猪头纹装饰图案佛教石窟，可能也是粟特佛教徒开凿的。 近年吐鲁番博物馆刊布了一件吐鲁番新出土的联珠野猪头纹织锦残片，属于麹氏高昌王国时期（460－640）[14]。由于图案相对完整，可以复原出完整图案（吐鲁番新发现的联珠野猪头纹织锦复原图(插图 8)）[15]。这件联珠野猪头纹织锦的图案，与巴拉雷克・节彼壁画和吐谷沟千佛洞联珠猪头纹壁画如出一辙。由此推测，吐谷沟千佛洞联珠猪头纹壁画的年代可能在公元5－6世纪，而非马尔沙克认为的公元7－8世纪。 巴拉雷克・节彼壁画和吐鲁番出土联珠猪头纹织锦的年代在公元5－6世纪，比利时于伊教堂藏粟特联珠对羊纹织锦和吐鲁番出土联珠立鸟纹织锦的年代在公元7世纪，而公元8世纪的粟特织锦，是在塔吉克斯坦国穆格山（Mt. Mugh）古堡遗址发现的。 穆格山粟特古堡位于泽拉夫善河上游，在今撒马尔干城东200公里处，属于粟特城邦米国领地。穆格山城堡出土了许多粟特语文书，有些写在废弃的唐代汉文纸文书上，有些写在木头和皮革上，属于米国统治者的档案，年代在717－719年。我们感兴趣的是，穆格山古堡发现的联珠花卉纹织锦，类似的织锦在吐鲁番阿斯塔纳墓地亦有发现，为我们研究公元8世纪粟特丝绸纺织工艺提供了重要标本。值得注意的是，斯坦因第二次中亚考察时（1908）在和田南部玉龙喀什河左岸2公里处发现一所粟特艺术风格的佛寺，今称塔里什拉克（Tarishlak）佛寺，平面呈回字形。根据佛寺南壁上的草体婆罗谜文壁画榜题，斯坦因推测它的年代约在公元5世纪。然而，这幅壁画上联珠花卉纹装饰，与穆格山出土粟特织锦图案相同，年代似在公元8世纪初（新疆和田塔里什拉克佛寺联珠花卉纹壁画(插图 9)）。 公元10－12世纪的粟特丝织品，大都是在粟特境外发现的。19世纪末以来，俄罗斯北高加索地区库班河上游古代阿兰人墓地不断发现古代丝绸，先后出土公元6－12世纪丝绸残片200多件，包括唐绢、粟特锦、波斯锦、拜占庭锦和本地产的丝绸。据统计，阿兰墓地所出丝绸60％产于粟特地区；20％产于拜占庭或中国[16]。借助于阿兰古墓的发现，不难发现敦煌藏经洞收藏的古代丝织品中，有许多丝织品属于公元9－10世纪撒答剌欺锦。 斯坦因收集品中有许多包裹佛经的丝绸口袋，时称“经帙”。有些经帙边缘用联珠对狮纹粟特织锦缝制（敦煌藏经洞发现的9－10世纪粟特织锦(插图 10)）。由于波斯纳失失（织金锦）名贵，织造不易，既便是元朝皇帝的龙袍，也仅用于领子和袖子边缘，《元史・百官志》谓之“领袖纳失失”。显然，粟特撒答剌欺锦在当时相当名贵，因此，也仅用于经帙边缘。 斯坦因在考古报告中提供了联珠对狮纹粟特织锦图案的复原图（敦煌藏经洞所藏9－10世纪粟特撒答剌欺织锦(插图 11)、其复原图(插图 12)），与欧洲中世纪教堂藏联珠对狮纹锦几乎完全相同。后者原出于法国维尔顿教堂（Cathedral de Verdun），现藏伦敦的维多利亚与艾伯特博物馆（Victoria & Albert Museum），时代约在9－10世纪。 1972年，捷露萨莉姆斯卡亚全面调查了丝绸之路上流行的粟特丝绸。这位俄罗斯女史认为，撒答剌欺锦是一种斜纹纬锦。图案配色与唐锦相仿，但是褪色严重。纹样的组合通常采用“拜占庭式的”严格对称[17]。敦煌藏经洞所藏联珠对狮纹粟特织锦，颇受拜占庭对称艺术影响，堪称公元9－10世纪粟特撒答剌欺锦的典型代表。 （附记:本文插图3、4和8的线图为北京大学考古系博士研究生陈晓露所绘制，谨致谢忱。） [1] R. Pfister, Nouveaux textiles de Palmyre découverts par le Service des antiquités du Haut, Commissariat de la République fran aise dans la nécropole de Palmyre, Paris: Editions d'art et d'histoire, 1937；帕尔米拉东汉丝绸与斯坦因楼兰收集品的比较研究，参见夏鼐：《新疆新发现的古代丝织品绫、绮锦和刺绣》，《考古学报》1963年第1期，页1－8；收入中国社会科学院考古研究所编：《夏鼐文集》中册，北京：社会科学文献出版社，2001年，页305－337。 [2] Cf. “Sino-Roman relations”, Wikipedia, the free encyclopedia (). [3] 《三国志・魏书》卷三十裴松之注引《魏略・西戎传》。 [4] 参见密歇根大学克勒赛博物馆网站 。 [5] Narshakhi, History of Bukhara , trans. by Richard N. Frye, Cambridge, Mass. 1954. [6] 尚刚：《元代工艺美术史》，沈阳：辽宁教育出版社，1999年。 [7] 《元史・百官志》卷一记载：“撒答剌欺提举司，秩正五品。提举一员，副提举一员，提控案牍一员。至元二十四年（1287），以札马剌丁率人匠成造撒答剌欺，与丝同局造作，遂改组练人匠提举司为撒答剌欺提举司。”另据《元史・百官志》卷三记载，组练人匠提举司设在弘州(今河北阳原县），故知由“组练人匠提举”改建的撒答剌欺提举司设在今天河北阳原县。 [8] D. G. Shepherd, W. B. Henning, “Zandaniji Identified? Aus der Welt der Islamische Kunst. Festschrift fr E. Knhel, Berlin, 1959, pp. 15-40. [9] Ph. Ackerman, “Textiles Through the Sāsānian Period,” in U. A. Pope and Ph. Ackerman (ed.), A Survey of Persian Art II (Text), Teheran, London, New York, Tokyo: 1938-1939 (reprint 1967), pp. 681-715. [10] 沈从文：《中国古代服饰研究》增订本，上海：上海书店出版社，1999年，页229－232。 [11] 关于高昌人“俗事天神，兼信佛法”，参见《北史・西域传》、《旧唐书・西域传》。 [12] Albert Grünwedel, Altbuddhistische Kultstätten in Chinesisch-Turkistan, Berlin, 1912, p.77. [13] Boris Marshak, Murals along the Silk Road, Saint Petersburg, 1999, p.70. [14] 李肖主编：《吐鲁番文物精萃》，上海：上海辞书出版社，2006年，页119。 [15] 参见夏鼐，前揭文，页335，图4－16。 [16] A. Erusalimskaja,…...

纺织历史年表 公元前 6000 年 在土耳其南部发现了 羊毛纺织品。 公元前 5000 年， 印度、巴基斯坦和东非开始种植 棉花并将其织成布。埃及开始种植亚麻并将其织成亚麻布。 公元前 2700 年， 丝绸布由中国蚕茧编织而成。 公元前 2500-1200 年， 印度、巴基斯坦、中欧和中东开始编织纺织品。纺成精美的锦缎和锦缎面料。波斯、叙利亚和日本也生产丝绸面料。将羊毛和棉纤维纺成纱线是手工完成的，使用纺锤（棍子）和一个用来纺棍的碗。织布机起源于古代。 公元前 500 年， 印度发明了大纺轮，用于将棉花纺成纱线。中世纪时，欧洲开始使用大纺轮。 公元前 300 年。 英国、法国和西班牙开始生产羊毛纺织品。 公元 700 年， 美洲印第安人 (普韦布洛人) 开始种植棉花并将其编织成布。 公元 400 年 - 1500 年 英国和整个欧洲的纺织生产开始发展。棉花或羊毛的梳理和编织都是在家里或行会（家庭手工业）进行的。水力自古以来只用于磨谷物和灌溉土地，现在被用来驱动机器，推动英国纺织业的发展。 1589 英国的威·李 (William Lee) 发明了针织机 。1607美国殖民地开始发展，棉花主要出口回英国。1750英国建造了动力纺纱 和 织布工厂。 1790-1810 罗德岛发展了棉花产业，依赖南方种植园的棉花，由奴隶劳工种植和清洗。马萨诸塞州建立了纺织厂。1790-92 塞缪尔 ·斯莱特在罗德岛建造的 斯莱特磨坊成为美国第一家水力纺纱厂。 1793 年， 伊莱·惠特尼 (Eli Whitney) 发明了轧棉机，以加快从棉纤维中去除种子的生产速度。 1810 第一台成功的动力织机由英国的威廉·吉尔摩和大卫·威尔金森制造而成。 1822-46 马萨诸塞州洛厄尔市梅里马克河沿岸修建了一座纺织厂城，仿照英国的纺织厂城。修建了九座大型砖砌纺织厂、六英里长的运河、机械车间、工人住房和教堂。数千人在洛厄尔市就业。 涡轮机于1827年首次被发明，并最终在19世纪后期取代了水车，使得水力更加高效。 1830 第一台蒸汽机车在美国制造。 1830-1890 年代 ，南部纺织厂沿着南部各州的水路发展起来。1865 年美国内战结束后，纺织业更多地向南部转移，因为南部是棉花的主要产地，生产成本较低，工厂里主要由妇女和儿童组成的饥饿劳动力，而男性则负责建造工厂、维护机器并继续照料农场。前奴隶美国人在工厂系统中工作，但主要负责原材料和成品的装卸。 1835-1870 美国东部各地修建了铁路，但直到美国内战后才得到充分发展。随着蒸汽和煤炭等其他能源的现，厂再要河而建，新工厂沿铁路线而建，比起沿河而建的现有工厂更具优势。 1899 年， 乔治·弗兰克斯·艾维 (George Franks Ivey) 在北卡罗来纳州立大学教授第一门纺织课程。 1905 年， 科恩兄弟在格林斯博罗建造了白橡木棉纺厂。到 1908 年，它成为世界上最大的牛仔布制造商。摩西·科恩管理的工厂生产的厚重蓝色牛仔布最终让他获得了“牛仔布之王”的称号。 1910 人造丝（由纯化的纤维素纤维制成，被认为是一种“人造”丝）在美国实现商业化生产。 1914-1930 由于劳动力和生产成本较高，许多北方棉纺厂关闭，并在南方各州重建。纺织厂的数量和就业人数持续增长。 1923 年，斯宾塞·洛夫 (Spencer Love) 在北卡罗来纳州伯灵顿创办了 伯灵顿磨坊，开始生产 人造丝织物。 1925 北卡罗来纳州立大学纺织学院于 1925 年 6 月 8 日在董事会会议上由北卡罗来纳州立大学工程学院拆分成立。 1935年 美国塞拉尼斯公司开发出 醋酸纤维。 1936 年， 玻璃纤维被纺成织物。 1938年 杜邦公司开发出 尼龙纤维。 1940年 尼龙纤维在第二次世界大战中代替丝绸用于军用降落伞，并用于女式针织品。 在北卡罗来纳州，40% 的就业岗位都集中在纺织制造业。到 2013 年，只有 1.1% 的就业岗位集中在纺织业。 1941-1945 美国大力参与纺织产品的制造以支持战争努力，包括：制服、士兵装备、帐篷、降落伞、医疗用品和其他军事产品。 1946 金属 纤维用于织物。 1948 年， 美国南部纺织业的就业人数达到峰值 130 万。 1949 年开发出 烯烃（用于制造地毯的聚丙烯）。 1950年 杜邦公司开发出 腈纶纤维。 1952 年， 聚酯纤维与棉结合，制成了更耐用的免烫面料。1959 年， 斯潘德克斯（轻质、光滑、柔韧的合成纤维）问世。 1960-2002 无纺布得到开发和大量生产。1970伯灵顿工业公司成为世界上最大的纺织品制造公司。1982莱赛尔纤维 （ 最初商标为 Tencel，是一种再生纤维素。由纤维素纤维组成，由溶解纸浆制成，然后通过干喷湿纺法重新配制。这种纤维用于制造服装和其他用途的纺织品）得到开发。 由于劳动力工资、医疗和退休福利以及生产成本的上升，纺织业开始从美国转移到墨西哥、中国、印度尼西亚、巴基斯坦、韩国、南美、中美洲、意大利、土耳其、澳大利亚。 1997-2009 许多南方纺织厂陷入困境，随后由于成本更低的竞争和无法升级机器和设施而开始倒闭。1997 年至 2009 年间，美国有 650 多家纺织厂倒闭。北美自由贸易协定加剧了美国纺织业的衰落。   参考出版物简 （有些书仍可购买，有些则可以在公共图书馆或网上找到。） Broudy，Eric。《织布机之书》。新罕布什尔州：新英格兰布朗大学出版社，1979 年。 Glass, Brent D. 《北卡罗来纳州的纺织业》。北卡罗来纳州：档案和历史部门，1992 年。 Hall、Jacquelyn Dowd、James Leloudis、Robert Korstad、Mary Murphy、Lu Ann Jones、Christopher B. Daly。《像家人一样：南方棉纺厂世界的形成》，北卡罗来纳大学出版社，1987 年。 Hollen, Norma 和 Jane Saddler。纺织品。纽约：MacMillan Co.，1955 年。 米切尔，布罗德斯。《南方棉纺厂的兴起》。南卡罗来纳大学出版社，2001 年。 Tullos, Allen。《勤奋习惯：白人文化与卡罗莱纳皮埃蒙特的转型》，北卡罗来纳大学出版社...

今天聊的是《程棨摹楼璹蚕织图》，传为元人程棨（13世纪中后期）所24幅，描绘了宋代蚕事体系从桑蚕养育到织丝成帛的24个场景（步骤）。原作者为刘松年（约 1150 年 - 1225 年）-南宋时期。 楼璹(shú)，字寿玉，又字国器。鄞县（今浙江宁波）人。生于北宋元祐五年（1090年），楼异之子。以父任得官，初为婺州（今浙江金华）幕僚。绍兴三年（1133年）任於潜（今浙江省临安市）县令，深感农夫、蚕妇之辛苦，绘制《耕织图诗》45幅，反映江南农业情况。每图皆配以五言八句诗，书后附有作者孙楼洪的跋。 百度百科记载《蚕织图》自南宋以来一直深藏后宫，但在民国期间突然失踪。直到1984年，在黑龙江省大庆市重新发现，《蚕织图》所绘当时蚕桑丝绸生产其工艺完善，设备先进，说明古代蚕桑丝绸生产技术至此已定型，后来并无大变。我发现此版本现存于美国佛利尔·赛克勒美术馆藏。发现之时，如获至。如有要高的信。《蚕织图》记载的传统工艺和制作方式截止目前还在使用，只是极少，目前我知道的一家嘉兴做家纺的还依然保持此传统工艺，老板娘坚持做传统手工工艺和丝绸几十余载，难能可贵。 文字大家可以配着图片去理解。 其一《浴蚕》 农桑将有事,时节过禁烟。轻风归燕日,小雨浴蚕天。 春衫卷缟袂,盆池弄清泉。深宫想斋戒,躬桑率民先。 记录了南宋时期洗蚕的场景，交代了时间，洗蚕种的时候是采用温水。 其二《下蚕》 谷雨无几日，溪山暖风高。华蚕初破壳，落纸细于毛。 柔桑摘蝉翼，簌簌才容。茅纸窗，未眼力。 蚕放到铺着油纸的编织箩筐，幼蚕像蚂蚁一样比较脆弱，采用羽毛轻轻毯下，羽毛虽然已经很柔软了，但对幼小的蚕来说也像一把刀一样，所以这个时候必须要小心翼翼的。 其三《喂蚕》 蚕儿初饭时，桑叶如钱许。扳条摘鹅黄，藉纸观蚁聚。 屋头草木长，窗下儿女语。日长人颇閒，针线随缉补。 幼蚕的第一次食用的桑叶，要选最嫩的桑叶切碎放到箩筐里给幼蚕食用。 四《一眠》 蚕眠白日静，鸟语青春长。抱胫聊假寐，孰能事梳妆。 水边多丽人，罗衣蹋春阳。春阳无限思，岂知问农桑。 慢慢的等待蚕宝宝长大，图中妇人缝补衣服以打发时光。 五《二眠》 吴蚕一再，竹屋帘幕。手弄婴，一笑不恶。 风来麦秀寒，雨过桑沃若。日高蚕未起，谷鸟鸣百箔。 六《三眠》 屋里蚕三眠，门前春过半。桑麻绿阴合，风雨长檠暗。 叶底虫丝繁，卧作字画短。偷閒一枕肱，梦与杨花乱。 七《分箔》 三眠三起馀，饱叶蚕局促。众多旋分箔，早晚磓满屋。 原过雨，柘浓绿竹閒快活吟，惭愧麦饱熟。 三龄的时候要把蚕分开，以便生长和喂食。图中的筐子足够大了，分箔的时候要小心，以免伤害到蚕宝宝。 八《采桑》 吴儿歌采桑，桑下青春深。邻里讲欢好，逊畔无欺侵。 筠篮各自携，筠梯高倍寻。黄鹂饱紫葚，哑咤鸣绿阴。 蚕桑这里就不多说了，记得以前老家很多桑树，很少有图中这么大的。上次女儿想养几只蚕，却再也找不桑树了。 九《大起》 盈箱大起时，食桑声似雨。春风老不知，蚕妇忙如许。 呼儿刈青麦，朝饭已过午。妖歌得绫罗，不易青裙女。 蚕宝宝进入五龄后，体重迅速增加，食量增大，生长发育迅速的阶段。这个阶段是养蚕过程中非常重要的一个时期，因为蚕宝宝在这个阶段的成长速度非常快，对食物的需求量也大幅增加。五龄是蚕宝宝生长发育的巅峰时期，通常占总生长时间的30%至50%。在这个阶段，蚕宝宝每天可以增长5%至10%的体重，而且它们开始准进入结茧阶。因此，蚕人需要供充足的料，保持宜的环温度和度，及良好通风条件，以确保蚕宝宝能够健康快速地成长。“大起”阶段的结束通常标志着蚕宝宝即将进入成熟阶段，这时它们会开始寻找结茧的地方，准备吐丝结茧。养蚕人需要密切观察蚕宝宝的行为，以便在适当的时机将它们转移到簇具中，开始结茧过程。 十 《捉绩》 麦雨初足，老人愈。辛勤减食，颠倒著衣裳。 丝肠映绿叶，练练金色光。松明照夜屋，杜宇啼东冈。 捉绩这个步骤我始终没有准确的答案，猜想应该是养蚕的过程中挑选受伤或者死亡的蚕，筛选出来。如果谁了解请告知一下。 十一《上簇》 采采绿叶空，剪剪白茅短。撒簇轻放手，蚕老丝肠嫩。 山市浮晴岚，风日作妍暖。会看茧如瓮，累累光眩眼。 上簇之前，养蚕人需要准备合适的簇具，途中的应该是用稻草扎起来的，并确保簇具的清洁和适宜的温湿度，以创造一个有利于蚕宝宝结茧的环境。上簇时，养蚕人通常会逐个将蚕宝宝从原来的饲料盆中移出，放置到簇具中。这个过程需要细致和轻柔，以避免对蚕宝宝造成伤害。 上簇的时机很关键，通常是在蚕宝宝成长到五龄后期，开始表现出结茧的行为时。这时它们的食欲逐渐减退，体色变浅，体躯缩短，胸部透明，前半身昂起，左右摆动，寻找结茧场所。适熟蚕上簇后，蚕能及时吐丝结茧，吐丝量多蚕茧质优，产茧量高。如果上簇过早，未熟蚕可能会在簇具上到处爬行，导致环污染，增多黄斑等外茧，同由于蚕食桑足，可能会成吐丝量减，影响蚕产量。如果簇过迟，熟蚕在上簇徘徊吐丝而损失丝量，上簇后又急于吐丝而多结双宫茧、畸形茧等外茧，同样会影响蚕茧的质量。因此，掌握适宜的上簇时机是非常重要的。 十二《炙箔》 峨峨爇薪炭，重重下帘幕。初出虫结网，遽若雪满箔。 老翁不胜勤，候火珠汗落。得閒儿女子，困卧呼不觉 养蚕过程中古人会点火盆用于控制蚕室内的温度和湿度，以促进蚕的生长或者帮助它们结茧。 十三《下簇》 晴明开雪屋，门巷排银山。一年蚕事办，下簇春向阑。 邻里两相贺，翁媪一笑欢。后妃应献茧，喜色开天颜。 将蚕宝宝转移到簇具中，让它们开始结茧的过程。簇具通常是一种特制的容器，如方格状的簇箱，蚕宝宝在其中吐丝结茧，形成蚕茧。下簇的时间通常是在蚕宝宝成长到一定阶，开始表现出结茧行为时。这个程需要精心操，以确保蚕宝宝够在适宜的环中顺利结茧下簇的时间和式会影响到茧的品质和产。养蚕人需要根据蚕的生长情况和天气条件等因素来决定下簇的最佳时机。 十四《择茧》 大茧至八蚕，小茧止独蛹。茧衣绕指柔，收拾拟何用。 冬来作缥絖，与儿禦寒冻。衣帛非不能，债多租税重。   根据制丝工艺要求对原料茧进行选剔分类，以确保丝绸的质量和一致性。择茧是指在缫丝过程中对茧进行挑选的处理环。这个环节非常要，因为不同质的蚕茧将直接影响最终丝线的品质用途。在择茧程中，工人会挑出优质的大茧这些大茧通常含更多的丝线，且丝线更为坚韧。而小茧或者破损的茧则可能只能用来制作质量较差的丝线或者用于其他较低端的用途。‌次茧和‌下茧是择茧过程中的两个重要分类。次茧指的是那些由于蚕本身体质和结茧时的环境不同，以及受收茧、烘茧、运输等影响，难以缫制高级生丝的茧。下茧则是指那些茧内有两粒或两粒以上蚕蛹的双宫茧等，这些茧由于形状、大小、厚薄、色泽等方面的差异，需要通过选茧分类来满足不同的缫丝需求。 十五《窖茧》 盘中水晶咸，井上梧桐叶。陶器固封泥，窖茧过旬浃。 门前春水生，布谷催畚锸。明朝蹋缫车，车轮缠白氎。 窖茧是一种传统的‌蚕茧处理方式，主要用于保存蚕茧，防止蚕蛹孵化成蛾，从而为后续的缫丝过程提供充足的时间。这种方法通过在蚕茧上撒‌盐并密封在容器中来实现，旨在通过脱水杀蛹、抑制微生物生长，提高蚕茧的保存率和缫丝效率。首先在瓮中铺上粗篾席，然后覆盖大桐叶，接着铺上一层蚕茧，再撒上盐，最后再覆盖一层桐叶。这个过程重复进行，直到所有的蚕茧都被处理完毕。处理完毕后，用泥封住瓮口，完成窖茧的制作。 十六《缫丝》 连村煮茧香，解事谁家娘。盈盈意媚灶，拍拍手探汤。 上盆颜色好，转轴头绪长。晚来得少休，女伴语隔墙。 十七《蚕蛾》 蛾初脱缠缚，如蝶栩栩然。得偶粉翅光，散子金粟圜。 岁月判悠悠，种嗣期绵绵。送蛾临远水早归属明年。 经过水泡之后，蚕茧会变得柔软，更容易抽丝，要把里面的蚕蛹挑出来，这步骤我是有目睹过的。 破成蝶，蚕茧到这里基本成品了，接下来就是纺线织布了。 十八《祝谢》 春前作蚕市，盛事传西蜀。此邦享先蚕，再拜丝满目。 马革裹玉肌，能神不为辱。虽云事渺茫，解与民为福。 拜神祈福好像是必不可少的部分，这里就不多说了。 十九《络丝》 儿夫督机丝，输趁时节。向来催租，正为坐踰越。 朝来掉篗勤，宁复辞腕脱。辛勤夜未眠，败屋灯明灭。 络丝（luò sī）指的是在缫丝过程中将生丝从蚕茧中抽取出来，并将其理直、整齐地绕在缫丝机的缫轴上。这个过程是制丝流程中的一个关键步骤，它将蚕茧中的生丝以一定的速度和张力从蚕茧中抽取出来，同时还需要保持生丝的清洁和均匀，以保证最终丝线的质量 络丝的过程通常需要熟练的工人进行操作，他们会根据丝线的品质和所需的用途来调整缫丝机的速度和张力。络丝后的生丝以一定的规格和卷装形式行保存，以备后续纺织加工使用。 二十《经》 素丝头绪多，羡君好安排。青鞋不动尘，缓步交去来。 脉脉意欲乱，眷眷首重回。王言正如丝，亦付经纶才。 二十一《纬》 浸纬供织作，寒女两髻丫。缱绻一缕丝，成就百种花。 弄水春笋寒，卷轮蟾影斜。人閒小阿香，晴空转雷车。 在纺织过中，经纱（也称为经线）和纬纱（也称为纬线）交织在一起，形成各种图案和纹理。经纱是垂直于布料的线，而纬纱是水平于布料的线。平纹，缎纹等工艺根据不同的经纬线可以体现出来，如果想更深入的了解，可以私信或者自行百度。 二十二《织》 青镫映帏幕，络纬鸣井栏。轧轧挥素手，风露凄已寒。 辛勤度几梭，始复成一端。寄言罗绮伴，当念麻苧单。 图中妇人使用梭子将经线和纬线交织在一起，这个步骤视频很多，大家可以看下传统织布方式，古代的织布机种类也是非常多的，如腰机、踏织机、多梭织机等。织工坐在织机前，通过操作梭子 来完成经纬线的交织，图中为踏织机。 二十三《攀花》 时态尚新巧，女工慕精勤。心手暗相应，照眼花纷纭。 殷勤挑锦字，曲折读回文。更将无限思，织作雁背。 不同的时期会有不同的花纹，这个步骤里的挑锦字就是今天的提花，需要心手并用，非常考验技术和耐心。 二十四《剪》 低眉事机杼，细意把刀尺。盈盈彼美人，剪剪其束帛。 输官给边用，辛苦何足惜。大胜汉缭绫，粉涴不再著⑴。 古时会把布匹剪断，方便运输染色和裁剪衣服。 把布匹收集起来，运送至染坊货其他工序。 ⑴ 以上《知不足斋丛书》第九集宋楼璹《耕织图诗》　《攻愧集·耕织图跋》云：“伯为于潜令，笃意民事慨念农夫蚕妇之作，究访始末，为耕织图。耕自浸种至入，凡二十一事。织自浴蚕剪帛，凡二十四事。事为之图，系以五言诗八句。农桑之务，曲尽形状。虽四方习俗，间有不同，其大略不外乎此。寻进呈，即蒙嘉奖，宣示后宫。孙洪深等虑其久而湮没，以诗刊石，某为之书。” 高清图片下载链接： 流行或许会变，历史必将永。—— 虫鸣...

虽然编织的起源尚不清楚，但我们知道，编织已在世界各地流行了数个世纪，不仅能制作出精美的物品，还能制作出满足实际需求的物品。手工编织时，人们使用的工具很简单，例如手工雕刻的木棍、骨头、羽毛笔和象牙棒，或者 19 世纪常见的金属线和细钢编织针。 最早的手工编织 如今，手工编织与横编最为密切相关，横编使用两根织针一排一排地编织，每排将织物从前向后翻转。但“环形”编织也有悠久的历史。在这种编织中，使用四根五根织针来编织连续的无缝管——这种技术特别用于帽子、长袜和手套。如今横编占据主导地位，部分原因是它更容易在结构图和图案上表示出来。 我们收藏的一件早期羊毛制品是一双来自埃及的袜子，可追溯到公元 3 至 5 世纪。袜子采用“针织”技术制作，这是一种费力的技术，更类似于缝纫而非编织，纱线穿过缝纫针眼，然后通过一系列线圈进行编织。有些人认为这种技术是使用两根或更多根针进行编织的更快方法的前身。 一双袜子，250 – 420 年，埃及。博物馆编号 2085&A-1900。© 伦敦维多利亚和阿尔伯特博物馆 我们收藏的最早双针编织品是在大约 1100 年至 1300 年的北制作的，斯兰统治时期。蓝白相间的抽象设计与伊斯兰陶瓷中的色彩组合和图案相呼应。袜子的形状很可能是通过在编织过程中改变针的大小来实现的。 袜子，1100 – 1300 年，埃及。博物馆编号 T.201-1929。© 伦敦维多利亚和阿尔伯特博物馆 针织在欧洲的传播 我们从中世纪城市的考古发现和幸存的税单中得知，针织品的使用从 14 世纪开始在欧洲传播。 在英格兰，针织帽的制造非常重要，值得议会控制。1571 年的《帽匠法案》规定，英格兰所有 6 岁以上的人（“女仆、女士、贵妇、贵族以及 20 马克土地的所有勋爵、骑士和绅士”除外）在周日和节假日都佩戴（旅行时除外）“一顶用羊毛编织的帽子，在英国加厚和缝制，在英国制造，并且只由一些帽匠行业缝制和完成，否则，每不戴一天，将被罚款三先令四便士”。这项法案帮助维持了英格兰帽子的生产，从而保护了帽子制造商的生计。 博物馆收藏了许多 16 世纪的针织帽，这些帽子是在伦敦市沃希普街一栋房屋的建筑工程后发现的。这些帽子的发现地点，加上帽子是针织的，表明这些帽子是为中产阶级制作的。许多这样的帽子都用丝带装饰，以模仿更昂贵的丝绸版本。 帽子，1500 – 50 年，英国。博物馆编号 1566-1901。© 伦敦维多利亚和阿尔伯特博物馆 一顶帽子的尺寸表明它可能属于一个小男孩。这顶帽子用羊毛紧密编织而成，可能曾经是色（可能是用茜草染成的，时一流的颜色。这些帽子通常是一体式圆形的——这种方法至今仍用于编织贝雷帽。 针织丝绸夹克在 17 世纪早期非常流行，作为非正式服装穿着，被称为“背心”。我们的藏品包括一件当时针织丝绸夹克的精美样品。它由纯丝线手工编织而成，丝绸部分包裹在银线中，颜色为蓝色和黄色形成鲜明对比。后片和两个前片在缝合前先平针织成，抽象的花卉图案模仿了编织丝绸纺织品的外观。有人认为，通常用于制作此类夹克的针织面板是从意大利进口并由客户组装的。这件夹克做工精细，袖子衬有丝绸，纽扣孔为银线。 夹克，1600 – 1620 年，意大利。博物馆编号 473-1893。© 伦敦维多利亚阿尔伯特博物馆 18 世纪的针织杰作 我们收藏的一件手工编织衬裙可追溯到 18 世纪上半叶，展现了非凡的编织技巧，是其他任何已知收藏品都无法比拟的。奶油色的衬裙表面装饰着树木和动物，包括大象、狮子、鸵鸟和犀牛。它是圆形编织的，没有接缝，最宽处的周长超过三米。目前尚不清楚如何或为何制作出如此大小和细节的作品。 衬裙，1700 – 50 年，荷兰。博物馆编号 T.177-1926。© 伦敦维多利亚和阿尔伯特博物馆 编织行会早在 14 世纪就已发展起来，我们收藏的另一个 18 世纪编织技艺精湛的典范是地毯或挂毯，据信是熟练工作品的典范。要成为一名训练有素的学徒或熟练工，需要三年的培训。要成为斯特拉斯堡手工编织行的正式会员，熟练编织者必须制作“杰作——示其能的织品—包括一顶帽子、一件羊毛夹克、一副带手指的手套和一幅带有花朵图案的壁挂。博物馆的地毯或挂毯上描绘了亚当和夏娃，他们身下是一幅中央面板，描绘了《旧约》中的雅各之梦，上面有一段德文铭文，翻译过来是“尽管有敌人，上帝仍将继续提供帮助”。  地毯或挂毯，1781 年，法国。博物馆编号 T.375-1977。© 伦敦维多利亚和阿尔伯特博物馆 针织娱乐和教育 织袜机是第一台机械编织机，由诺丁汉附近卡尔弗顿的威廉·李于 1589 年发明。随着织袜机技术的发展，织袜机变得更加精致和高效，工厂纷开张，英国农村的编织业开始消亡。尽管手编织在国一些贫穷的区仍继存在，但在 18 世纪，手工编织主要成为有时间投入到发展这项技能的富裕女士的领域。到 19 世纪中叶，所谓的“花式”编织作为一种优雅的客厅职业而蓬勃发展。富裕女性制作网袋或针垫等装饰品来展示她们的品味和技能。我们收藏的针垫采用细钢针编织而成，由奶油色丝绸和镀银线制成。一面印有首字母“EW”，另一面印有日期“1733”，并装饰有花鸟图案。  针垫，1733 年，英国。博物馆编号 T.251-1960。© 伦敦维多利亚和阿尔伯特博物馆 编织不仅是优雅女士的必备技能，而且也被认为是有个人需要的贵妇赚钱的可接受方式。编织也被视为社会贫困员的一项用技能，儿院和救院教授编。最早有记录的编织学校于 16 世纪末在林肯、莱斯特和约克建立，手工编织收入在约克郡一直持续到 19 世纪。约克郡的阿克沃斯贵格会学校于 1779 年为“不富裕”的男孩和女孩建立。据记录，仅在 1821 年，该校的女学生就编织了 339 双长袜。 国家协会的《缝纫和编织指南》是英国第一本有关编织的出版物。这是一本供国家协会管理的英国国教慈善学校使用的手册，该协会致力于促进基督教教育，尤其是对穷人的教育。老师也会向学生展示如何缝纫和编织，因为早期书籍中的说明对于不熟悉这项工艺的人来说很难理解。  国家针线活和织协会的指手册，1838 ，英国。博馆编号 T.307&A-1979。© 伦敦维多利亚和阿尔伯特博物馆 19 世纪手工编织庆典 1851 年，英国举办了世界博览会，手工编织在针织品展区占据了重要地位。许多参赛作品来自儿童和残疾成人，他们以出色的编织技术而闻名。一些比较不寻常的作品包括一幅针织风景画、一条为国会大厦祈祷的披肩和一双袖口，这些作品都是手工纺纱并用法国贵宾犬的羊毛编织而成！ 手工编织和串珠蕾丝制品尤为受欢迎，编织机无法复制。博物馆收藏了一件非凡的婴儿长袍，它曾在万国博览会手工编织部分获得三等奖。这件长袍用极细的针编织而成，其开针图案与 19 世纪 40 年代流行的针织设得兰蕾丝披肩相似。据说这件长袍用了超过一百万针和 6,300 码棉布制成其制作者莎拉·安·坎利夫每天工作七个小时，历时五个月才完成。  婴儿连衣裙，莎拉·安·坎利夫，1851 年，英国。博物馆编号 T.45-1964。© 伦敦维多利亚和阿尔伯特博物馆 19 世纪，针线活出版物也蓬勃发展，出现了《家庭朋友》和《韦尔登实用针线活》等系列丛书。现在针织图案中常用的标准缩写是由韦尔登于 1906 年制定的，而单独的图案传单则在 20 世纪初开始印刷。 20 世纪及以后的手工编织 家庭编织仍然是一种流行的方式，用于制作保暖物品和儿童用品，但在第二次世界大战期间，当人们被鼓励拿起针线为战争出力时，家庭编织又达到了顶峰。虽然家庭编织一直持续到 20 世纪 50 年代，但机器织的针织品比往任何时候都加多样化，也更宜。直到 20 世纪 70 年代的手工艺反运动爆发，手工编织才再次获得影响力。 设计师 Kaffe Fassett 在 20 世纪 70 年代改变了人们对手工编织的态度。我们系列中由 Fassett 设计的一件外套展示了 Fassett 的非传统设计方法。它使用了不同厚度和质地的各种纱线。这件外套由 Zoe Hunt 手工编织而成，条纹的顺序和图案随着编织的进展而演变。Fassett 对几何图案和丰富色调的使用贯穿了他整个影响深远的职业生涯。他在 2002 年接受Vogue Knitting International采访时总结了他的色彩哲学，他说：“既然可以使用 17 种红色，为什么要将自己限制在一种色调上？”  正面和背面：文艺复兴晚礼服，佐伊·亨为 Kaffe Fassett 创，1979 年，英国。物馆编号 T.354-1980。© 伦敦维多利亚和阿尔伯特博物馆 Patricia Roberts 手工编织的开襟羊毛衫灵感来源于装饰瓷盘上的图案。鲜艳的原色针法万花筒般的图案凸显了其手工魅力，而通过交替使用不同种类的针法块，实现了引人注目的拼布效果。在接受 V&A 的采访时，她描述了自己的信念：“你发明的针法越多，你就会变得越有说服力，你就能越发深入地推动它们的发展。”这件开襟羊毛衫是她创新设计的典型代表，她采用了大胆的色彩、对比鲜明的纹理和装饰针法。 罗姆开襟羊毛衫，帕特里夏·罗伯茨，1982 年，英国。博物馆编号 T.210-1985。© 伦敦维多利亚和阿尔伯特博物馆...

丝绸生产是中国最早文明的特征，是中国传统的持久特征，也是中互动的一个独特方面。从中国的新石器时代开始，人们就开始种植大麻和苎麻，并将其编织成纺织品，用于服装和其他用途。羊毛纺织品只占很小一部分，与北部和西部的边境民族有关。棉花种植至少始于公元 8 世纪。到明朝 (1368-1644)，棉花已成为一个可以与丝绸生产相媲美的产业。尽管丝绸仍然是一种奢侈的面料，也是中国文化的象征，但棉布最终成为一种广泛使用的材料和经济主食。自汉代（公元前206 年-公元220 年）以来，丝绸制造业已成为国家控制的主要产业。数千年来，在中亚陆路和东亚及东南亚沿海海路沿线，丝绸既是主要商品，有时也是标准的交换媒介。在中国的外交中，丝绸发挥了稳定作用，将内亚大片地区纳入了中国的势力范围。在国内，丝绸生被为德求实需要。儒家谚语“男耕女织”表达了女性在准备丝线和布料方面在家庭中的重要作用。后来，工业专业化的提高促使女性的工作从编织转向针线活，但这句话的精神却得以保留。直到十七世纪，国家还以丝绸和谷物征税，强调了这一人类努力的基本价值。最终，丝绸的用途扩大到包括用于艺术欣赏的纺织品以及用于服装和家具的纺织品。 人们开发出精妙的技术来制作复杂的图案，既包括织布本身，也包括表面的装饰。锦缎是用补充纬纱编织而成的复杂图案，有多种变体，包括带有额外绑扎经纱的复杂兰帕斯织法。缂丝是一种挂毯编织物，可能最初由中亚人用羊毛纱开发，在宋代（960-1279 年）及以后的中国织工的作品中得到了高度改进。刺绣是一种用穿针引线来装饰织物的手段，在中国丝绸纺织史上一直盛行。 丝绸与外交 绸作为交礼的价很早被人认识到了。公元前三世纪的儒家文献中就提到了这种做法。宋朝 (960-1279) 期间，一些送给边境民族的外交礼物包括 20 万匹丝绸。 公元一世纪，老普林尼在其著作《自然史》（第十二卷，H.拉克姆译，1952 年，第 3 页）中写道：“这给我们带来了更大的启发……令人惊奇的是，从这些开端开始，人类就开始开山采石、制造大理石、远赴中国制作衣服、深入红海寻找梨子。” 1912 年，奥雷尔·斯坦因爵士 (1862-1943) 描述了在敦煌“被围起来的寺庙图书馆”中发现的纺织品，其中包括一幅大型佛像和菩萨刺绣、一个绣有卷轴花卉图案的绣花垫套、“一些三角形头饰……从彩绘横幅上取下……头饰主体或宽边由细丝锦缎组成”，以及“一个丝绸封面……用于手稿卷”（斯坦因，第 207-210 页）。坦因收集的物现在收在印度德里的英博物和中亚古物博物馆。法国考古学家保罗·伯希和 (1878-1945) 也在敦煌收集了纺织品，现在收藏在吉美博物馆和巴黎国立图书馆。另一批敦煌材料位于圣彼得堡，较新的发现则保存在中国收藏中。 马尼拉大帆船 1453 年君士坦丁堡的陷落扰乱了贸易，欧洲人不得不自己寻找通往亚洲的海上航线。1573 年，马尼拉大帆船首次航行时就携带了中国丝绸纺织品。根据马尼拉大帆船主席安东尼奥·德·莫尔加的清单，西班牙商人购买了： “成捆的生丝……白色和各种颜色的未捻的细丝……大量的天鹅绒……其他的天鹅绒以金为主体，并绣有金线；编织的织物和锦缎，用金线和银线织成的丝绸……金线和银线……锦缎、缎子、塔夫绸……亚麻布……棉花。（舒尔茨，第 73 页）” 历史和考古证据 在中国最早有人居的遗址中现了针头在公元前千年的遗中发现了大量用大麻和苎麻制作织物的证据。在这些遗址中发现的石制或陶制纺锤轮证实了大麻或苎麻纤维被纺成线用于编织和缝纫。还发现了可能是背带织机的部件。在陶器底部（例如在陕西省半坡发现的陶器）上印有编织材料的痕迹，表明粗布或席子有多种用途，在这种情况下，粗布或席子被用来制作一个简单的陶器转盘。长江下游地区良渚文化遗址出土的遗迹证实，公元前三千年就开始了养蚕业。这里有最早证实的证据，证明养蚕（ Bombyx mori ）、从蚕茧中抽取丝丝，然后缫丝织成布的复杂过程已经发展起来。 丝绸生产   商朝（公元前 1550 年 - 公元前 1045 年）和周朝（公元前 1045 年 - 公元前 221 年） 中国青铜时代的墓葬提供了证据，表明丝绸与青铜和玉器一样，是一种奢侈品，对礼仪用途很重要。河南省安阳市的王陵表明，礼仪青铜器和礼仪玉器在作为陪葬品下葬之前都用丝绸包裹。在妇好夫人（公元前十二世纪）的墓葬中，已知有五十多件礼仪青铜器被包裹在丝绸中。安阳丝绸包括各种编织物、锦缎以及平纹（平纹）编织物，有些丝绸上绣有链式针法图案。 战国时期（公元前453-221 年）周代丝的发现令人目，这体现以中国长江游为中心的特周文化。湖北省马山古墓（可追溯至公元前四世纪）出土了以下丝绸：棺盖、丝绸画、器皿袋、木棺人物服饰以及尸体周围的十九层衣物和被子。其中还包括素色丝绸、锦缎、素色和图案纱布以及十字绣和计数针刺绣。对复杂且密集编织的马山丝绸的分析使学者们认为，一定是使用早期的织布机来生产它们。 周文化的其他著名发现证实了丝绸早期作为绘画底料的使用，特别是公元前三世纪的两面图画旗帜，它们用于葬礼仪式，然后与死者一起下葬。一部被称为“周丝绸文书”的作品可追溯到公元前300 年左右，它记录了早期中国文本写在丝绸和竹子上以及铸在青铜上或雕刻在石头上的传统。这一时期的丝绸上发现了商店标的例子，包括一件带有印章的锦缎，这表明人们越来越尊重独特的作坊产品和纺织品的商业价值。 中国传统边界之外的考古发现证实了早期关于中国向邻国出口丝绸的零散记载。在西伯利亚阿尔泰山脉帕兹雷克的斯基泰人墓葬中（1929 年和 1947-1949 年发掘），发现了可追溯到公元前 500-400 年的丝绸和近东纺织品。这些证据证实了希腊人在公元前五世纪或四世纪进口中国丝绸的信念 秦朝（公元前 221-206 年）和汉朝（公元前 206 年 - 公元 220 年） 秦始皇（因 1974 年发现“兵马俑”而为人所知，21 世纪初）在建立中国第一个帝国后，修建了一座宏伟的宫殿。在宫殿遗迹中发现了丝绸，包括锦缎、绫、素丝和绣花丝绸。在汉朝重新巩固帝国后，丝绸生产成为主要产业，国家监督​​的工厂雇用了数千名工人，生产绸和皇室服饰。官员有时会得到绸纺织品作为酬或奖励。随该时期末期稳性的下降，纺品和谷物取代了货币，成为公认的交换媒介。 周朝的遗产继续蓬勃发展，这一点可以从湖南省马王堆贵族墓葬（公元前二世纪）出土的丰富宝藏中看出。这里有保存完好的丝绸服饰，包括长袍。此外，还有手稿、地图和丝绸画作，包括精美的丧葬旗帜，上面描绘了死者进入来世的画面，其中有宇宙符号和永生的标志。刺绣丝绸沿用了早期马山丝绸的图案，使用链式针法缝制云卷图案。在马王堆发现的印花丝绸与在南越第二代国王墓（位于广州，可追溯到公元前 122 年之前）中发现的浮雕印章相对应，证实了技术和风格已在整个帝国传播开来。 汉墓出土了各种丝绸，包括平纹、纱织（平纹和花纹）和类似天鹅绒的绒圈织锦。鉴定出二十多种染色颜色。织物装饰括采用金或羽毛绣的新技术，以在丝绸上进行木印刷、模版印刷绘画。后期汉代丝绸包括大量带有文字的编织图案，通常是几个具有吉祥含义的字符。根据图画，学者们推断汉代织工使用脚踏织布机。 湖南某古墓出土汉代丝绸旗帜 在偏远地区的发现加深了我们对丝绸纺织品生产和贸易的了解。奥雷尔·斯坦因爵士在中国西部发现了一条未染色的丝绸带，上面手写着产地、尺寸、重量和价格。印章印记表明其产地是中国东北的山东省。其他发现确定了汉代丝绸的标准布边宽度，介于 17½ 到 19½ 英寸（45 到 50 厘米）之间。斯坦因（1906-1908 年 1913-1914 年）在位于现代中国最西北地区（疆省）塔里木盆地楼兰发掘出土了汉花纹丝绸纺织品碎（可追溯到公元三纪或更早），同时还发现了一件早期用羊毛编织的缂丝织锦。后者可能是后来的丝绸缂丝织锦的前身。蒙古北部诺因乌拉发现的公元二世纪的文物进一步证明了丝绸在亚洲的广泛交流。尽管贸易的细节尚待完全了解，但早期作家的评论清楚地表明罗马世界对中国丝绸的钦佩。 六朝时期（220-589）和唐朝（618-907） 公元三至六世纪期间，政治上的不统一使唐朝与中亚地区产生了密切的联系，从而产生了与纺织生产相关的新风格和新技术。唐代丝绸反映了前几个世纪建立的这些更紧密的联系。唐朝保持着开放的首都，商人中有外国人，民众中有各种民族和宗教群体。织造技术的普遍转变使代丝绸与汉代丝绸有所区别。汉代的图案是经图案，而唐代的织造案则是纬线图案。 些最好的唐代纺织品存在日本的寺庙中，公元 8 世纪之前，中国纺织品就被精心保存在佛教寺庙中。这些藏品中最重要的是正仓院（756 年在奈良东大寺设立的仓库，用于存放圣武天皇捐赠的藏品），里面有各种服装和其他纺织品，据信这些服装和其他纺织品是由从中国归来的佛教僧侣带回日本的。 中亚地区发现保存完好的古代纺织品，包括奥雷尔·斯坦因爵士在中国西北部和亚洲内陆的探险（分别于 1900 年、1906-1908 年、1913-1916 年和 1930 年），这些发现刺激了人们对中国纺织品的研究。敦煌佛教石窟的发现提供了一系列可供研究的新纺织品，并让人们早期认识到纺织品在佛教仪式中的重要性。这些纺织品可能是中亚（尤其是粟特）佛教徒以及中国佛教徒的虔诚供品许多丝绸被缝制成佛堂的横幅或其他装饰品，或制神圣文本（经卷）的包纸。还发现了一件佛教侣的披风（袈裟），其布象征着贫穷的誓言。多丝绸纺织品都有鲜艳的图案，无论是编织的还是刺绣的，而其他一些则在编织后通过绘画、印刷、模版印刷或使用防染技术（包括夹防染、蜡防染和扎染）进行装饰。这些发现记录的编织技术包括丝绸挂毯 (缂丝)、纱布和锦缎，以及可能在织机上编织的复合纬面和经面织物。这些发现证实，佛教的赞助鼓励了图案纺织品的创作，这些图案纺织品要么用缂丝技术编织而成，要么用高度精致的针法（通常是缎纹针法）进行刺绣，以创造具象效果。 陕西省法门寺曾发现唐代丝绸的重要样本。这里出土的一件可追溯至公元874 年的祭祀用品包括约 700 件纺织品，包括锦缎（许多带有金属线）、斜纹布纱布、春亚纺、刺绣和印花丝绸。其中有一套微型佛教饰，包括袈裟模型、围裙或祭坛前饰）和衣服，全用金线包裹在丝绸纱布上形成莲花和云朵图案。 唐代平纹丝绸刺绣图片来源 宋朝（960-1279） 宋代织工将纺织技术提升到了一个新的高度，尤其是缎子和缂丝织锦的织造。一般来说，金银在刺绣和织锦中的使用都越来越多。针环绣开始流行，这是一分离的环状针法，有时与金纸贴花相结合。在宋代和唐代，刺绣和缂丝被用于制作佛教图像，但现在这些技术也被用于制作用于审美欣赏的物品，如卷轴或册页形式的绘画。 金朝（1115-1234）和元朝（1279-1368） 在金朝和元朝（金朝由鞑靼人女真建立）统治下，丝绸在贸易、外交和宫廷生活中发挥着重要作用，而金朝和元朝均由蒙古人建立，而这两个王朝都不是中国统治王朝。金和元锦缎以用皮革或纸质基材镀金的纬纱制作的丰富图案而闻名，是最近展览的焦点。由于蒙古征服鼓励了开放的贸易联系，这些丝绸传播广泛。一些丝绸通过贸易和外交礼物传到了教皇手中。因此，蒙古领导人青睐的金布在14 世纪欧洲的panno tartarico中也有对应物。 明朝（1368-1644） 到了明朝，织工们使用精巧的织布机，使用多达四十种不同颜色的纬线，并加扁平的金条（镀金纸）、金线以及彩虹色的孔雀羽毛来制作锦缎。永乐朝（1403-1424 年）投入量资源制作外交礼物，包括于佛教目的的纺织品，这种法一直延续到宣德朝（1426-1435 年）。在明朝皇帝万历皇帝（1572-1620 年在位）的陵墓中，发现了两套完整的未切割的丝织龙袍，以及丝绸锦缎和图案纱布，这些丝绸锦缎和图案纱布被标记为南京和苏州皇家作坊的产品。 到 16 世纪末，棉花种植成为中国经济的重要组成部分。元朝鼓励种植棉花，明朝进一步扩大种植范围。至少从唐朝开始，棉花就被用来为下层阶级制作衣服（卡希尔 [p. 113] 指出，“穿棉衣”在中世纪中国诗歌中意为平民）。在随后的几个世纪里，棉布与谦逊的美德联系在一起。轧花棉从河南和山东省向南运输，或从福建和广东向北运输到江南地区，在那里制成棉线并织成布。棉线是中国出口到日的商品之一，白色棉布以及蓝色或白色的棉质服装也是马尼拉大帆船出口的商品之一。 在国内，花被广泛用于内衣和丝绸衬里例如用于仪式的丝绸服装），且它还被染成鲜艳的颜色并压成美观的抛光表面。中国棉纺织品最独特的艺术发展主要存在于农村传统和少数民族民间艺术中，包括贵州和云南省的苗族。主要技术，防染（使用模板涂抹糊状物以保留白色未染色区域）和蜡染（使用蜡保留未染色区域）自汉代以来就已在中国为人所知，还有木版印刷、扎染和夹染，这些技术在唐代保存下来的丝绸样品中也有发现。靛蓝特有的蓝色是染色棉的典型特征，也反映了明代文献中详细记录的古老传统。 人类学家和历史学家注意到，十七世纪中国女性的重心从织布转向刺绣。专业化程度的提高意味着成品纱线和成品布料可以定期购买。这激发了士绅对刺绣的趣，刺绣的地位也随之上升，接近绘画和书法等美术。例如，上海顾氏家族因其独特的图案刺绣风格而声名鹊起。学者书法家沈林启（1602-1664）编撰的刺绣图案手册以木刻版画形式出版，其中列出了几个世纪以来激发刺绣灵感的主题和图案。 清朝（1644-1911年） 清代纺织品研究主要集中于宫廷藏品，现藏于北京故宫博物院和台北故宫博物院，包括墙饰、窗帘、案头饰和室内装饰织物、礼服和便装以及艺术品。乾隆皇帝受到晚明文人收藏家以及宋徽宗（1101-1125 年在位）先例的启发，委托文官编目其艺术藏品（产生了《璧殿竹林》和《石渠宝笈》，分别出版于 1744-1745 年、1793 年和 1816 年），这些目录中除了绘画和书法外，还收录了缂丝和刺绣的样本。乾隆本人可能已选择了一些作品以缂丝“复制” ，包括他自己的绘画和诗歌以及他收藏的书画作品。 清朝皇帝是满族人，他们的故乡位于中国传统边界之外的东北地区。当他们服中国后，他们迅速采用了国的做法，即用丝绸（尤其是龙布料）作为礼物，将藩属国的强领导人拉入自己的军事官僚机构清朝的先辈在明末时期就一直受到这种做法的影响。丝绸长期以来一直被用来安抚边境人民；宋代的例子引人注目，但这种做法早在汉朝之前就开始了。在 21 世纪幸存下来的纺织品中，最引人注目的是赠送给西藏贵族的奢华丝绸锦缎，直到最近几年，这些锦缎才在西藏干燥的气候中保存下来。 清代缂丝图片来源 织品的收藏与研究 直到最，对中国纺织品的研究都围绕着北的皇宫展开，这是 1911 年清朝统治结束后研究中国文化的焦点。在 1925 年故宫博物院正式成立之前的几年里，许多宫廷服饰和其他纺织品分散在世界各地收藏中。西方学者通过这些宫廷长袍和室内陈设了解中国纺织品，对中国纺织品产生了浓厚的兴趣。近年来，巴黎亚洲纺织品研究和文献协会 (AEDTA)、多伦多皇家安大略博物馆、香港艺术博物馆、纽约大都会艺术博物馆、克利夫兰艺术博物馆、洛杉矶郡艺术博物馆、菲尼克斯艺术博物馆、芝加哥艺术学院和明尼阿波利斯艺术学院开展的研究对藏品进行了技术分析和历史记录。 另请参阅 中国：服饰史；丝绸。 参考书目 阿诺德，劳伦。《王室礼物与教皇宝藏：方济各访华及其对西方艺术的影响，1250-1350 年》。旧金山：Desiderata Press，1999 年。 Bray, Francesca。《技术与别：晚期中华帝国的权力结构》。伯利：加州大学出版社，1997 年。 布鲁克，蒂莫西。《快乐的困惑：明代中国的商业与文化》。伯克利：加州大学出版社，1998 年。 布朗，克劳迪娅等。《编织中国的历史：艾米·S·克拉格的中国纺织品收藏》。展览目录。菲尼克斯：菲尼克斯艺术博物馆，2000 年。 Cahill, Suzanne。“‘我们的女人表现得像外国人的妻子！’：西方对唐代女性时尚的影响。”《中国时尚：东方与西方相遇》。由 Valerie Steele 和 John S. 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编织的基本知识 中世纪编织技术笔记 转载自 © Cynthia Virtue 又名 Cynthia du Pré Argent 我几乎不需要详细描述辫子的用途！无论是想编长发，还是想编绳子、腰带、花冠或其他东西，编辫子都非常有用。正如你从中世纪插图中看到的那样，几个世纪以来，辫子一直被用作装饰品和实用品。 如果您想要装饰性非头发辫子，请务必查找“手指环编织”的资源。这是一种不寻常但非常中世纪的装饰性编织方法。 我没到任辫子的好看照片，但我知道在我们那个时代，有些文化中这种做法并不为人所知。无论如何，在现代社会，编辫子对男性和女性都非常有用；它不仅可以防止头发接触食物和火，还可以减少睡觉时头发打结。而且看起来也不错！ 基本编织 概述： 编织的“诀窍”是保持股线张力均匀平衡。这只有通过练习才能掌握。任何辫子，尤其是三股辫子，都存在正手编织或反手编织的问题。两者之间的唯一区别是：新股线或活动股线是在辫子线上方还是下方交叉？两者没有功能上的区别，唯一需要注意的是不会被其他东西遮盖的辫子；正手编织看起来比反手编织更优雅一些，因为头发从光滑的头发过渡到辫子。 如果编织头发有困难，请先使用纱线或绳子，直到掌握基本编织方法为止。   三股辫子： 常见的辫子形是股。技术如下图所示。 对于刚开始编辫子的人来说，最大的问题是：如何用两只手握住三股辫子？答案是，一只手握住两股辫子，另一只手握住一股辫子。编辫子时，“额外”的那股辫子会在双手之间传递。很难用文字描述；请朋友演示一下。另请参见 4 股辫子部分中的手部插图。 四股和多股编织物： 四股辫（简称 4 股辫）是基本编织技术的高级版本。尚不清楚中世纪是否使用三股以上的发辫。一些盘绕的辫子可能是多股的。 然，发束与手数之间的题更突出要想出好的四股辫，你需要熟练掌握三股辫技术。此外，四股辫容易像花边结一样沿中心轴旋转/扭曲。奇数股似乎不存在这个问题。保持均匀的张力是最好的解决方案——但扭曲的四股辫也很酷！四股辫（或更多）对于制作面包也非常有用；它能用最少的努力做出漂亮的面包。 4 股辫主要有两种概念：扭交法和编织法。扭交法是最简单的一种，最容易在自己的头发上使用。另一种是最容易上手的。两种方法的效果都差不多。 扭扭交叉： 我已将如何开始编四股扭交辫的建议画成图表；每只手抓着两缕头发。左手的手掌应远离你；右手的手掌应面向你。 用这种方式抓住头发后，将手向左旋转，使左手掌朝向您，右手掌远离您。现在您有两组完全相同的交叉发束。 使用复杂的移动动作（您必须练习才能正确掌握），将现在左侧第二根发束穿过右侧第二根发束。之后，移动双手，使它们以与开始时相同的手掌朝下、手掌朝上的姿势握住发束。从上面重复。没有手的图表显示了在您执行此操作时发束应遵循的模式。 该过程的助记符是 TWIST（双手向左旋转）和 CROSS（将左中心股线交叉在右中心股线上）。记住这一点，并在编织时重复“扭转和交叉，扭转和交叉...”，你应该做得很好。 4 股辫或多股辫的编织版本： 达到相同目的的“编织方法”更容易解释，但我发现在自己的头发上做起来要困难得多。但是，你可以用它在别人身上，或者非头发的辫子上，你可以用它来编 4、5、6 或更多股的辫子。与其做所有这些扭扭扭扭的事情，不如把它看作一个编织过程。它是从左侧或右侧编织的，而不是对称的。这是从左侧编织 4 股辫子和 5 股辫子的插图。 取左边的发束，将其编织到其他四根发束的上方和下方。保持张力均匀。取新的最左边的发束，做完全相同的操作，包括编织之前最左边的发束（现在在右边）。重复此过程，直到到达头发末端。 把东西编进头发里 一旦你掌握了基本的辫子形状，一个有趣的变化就是用其东西来编辫子。对于男人来说，最好的“人味”择是皮丁字裤虽然深色丝带看起来也不错。女人也可以用各种各样的珠子来编辫子；为此，我发现以“按码出售的珍珠”最有用。确保你编入头发的用于历史用途的珠子看起来尽可能接近真正的珠子，而不是用绳子挤压成的团块。如果珠子是淡奶油色的，而不是蓝白色或彩虹色的白色，看起来会更逼真；其他珠子颜色，如金色、银色或黑色，也很好。旧货店的项链是珠子的良好来源。 最好的方法是将新材料当作辫子中的一股来处理；在三股辫子中，这意味着两股头发和一股丝带或珍珠。如果你用珍珠，你可以用一股珍珠，或者你可以用几股来获得更厚的效果。丝带和丁字裤通常只有其中一条看起来最好。记住要保持头发和丝带之间的张力均匀！  头顶版本： 将丝带编成两根辫子（例如戴在帽子下面）的最简单方法是：测量与头发长度相同的丝带长度 - 从松散的头发的一端开始，绕过头顶，再回到另一侧的头发末端。（参见图纸。） 将头发分成左右两部分。用发夹将丝带固定在头顶，一端垂在左侧，一端垂在右侧。开始编一侧的辫子，用丝带作为一股，头发作为另外两股。编完第一侧后，再编另一侧。 最后，将多余的丝带绕在辫子底部并打结。如果你想要更牢固，可以使用松紧带，然后用多余的丝带盖住松紧带。这种样式会形成两条辫子和一条绕在头顶的丝带，看起来很漂亮，或者可以用帽子盖住。 不算太过的版本： 对于单根辫子，或者没有丝带从头顶绕过的辫子，你可以按照以下方式开始编辫子。这也是编辫子和打结的最简单方法，无需使用橡皮筋。取一段长度为你要编辫子头发长度两倍的丝带。用半结紧紧地绑在头发上。将头发分成两部分；开始编辫子。在编了大约三个交叉后，确保丝带在顶部仍然绑得相当紧。继续编辫子，直到你想要停止的地方。将丝带两端中的一端顺时针绕在辫子上，另一端逆时针绕。打结。 如何让辫子保持在头发上： 如果您戴的是中世纪的辫子套，或者只是想不用松紧带系住辫子，可以将一条丝带直接穿过完成的辫子。将丝带交叉在辫子上，长度约为 3 英寸或更长（或超过辫子套的外侧），最后将两端以相反的方向缠绕在辫子上并系紧。有些人认为，从可靠的历史角度来看，辫子套有点可疑；如果您对这个问题感兴趣，请搜索文章。 平行编织： 丝带编织的一种变体是平行辫。 如果你把头发分成两列，然后用丝带在两列周围编织（呈 8 字形），你会得到一个非常有趣的辫子。我相信这在意大利的一些发型中很常见。   下面是编织过程中的图示；我不会画出编织过程，因一旦你掌握了基本的 3 股编织技术，它就相当简单了。要的是要保丝带平整和松。公爵夫人另一个选择是意大利头发胶带。 风格要点： 头发里的粗线： 尤其是如果你刚开始盘发，或者你把头发盘得比平时高，在编辫子之前，可能会有一些“卷曲的黏发”、毛团或卷毛（随便你怎么称呼它们）打断头发光滑的表面。有时，不管你如何梳理头发，这些毛团都不会消失。在这种情况下，你可以用铅笔或发簪之类的工具把它们藏起来。将发簪插入头发，与头部相切，在毛团前面一两英寸处。轻轻地将发簪向后穿过毛团；头顶的头发会被毛团抚平，并被藏起来。 辫末端： 编辫子时，你应该考虑一下你想要达到的最终效果；辫子末端是卷起来看不见，还是垂下来？如果它们在视线范围内，你应该记住，辫子的自由端基本上是装饰性的流苏——它是整体效果的一部分。因此，我的建议是在辫子末端留出 1-3 英寸不编。这不仅看起来更漂亮，而且也使发带从末端滑落的可能性大大降低。如果你的头发很健康（无生命的东西可以保持健康！），所有末端的长度将大致相同，进一步增强奢华流苏的效果。 最后说明： 我强烈推荐伦敦博物馆关于伦敦考古发现的系列信息。这些都是使用编织技术发现的中世纪物品。我不会将它们复制到此网络文档中，因为我希望尊重它们的版权。然而它们是非常有趣的物品，包括附在丝带圈上的假发辫、金属缠绕线和关于如何进手指环编织的文。 我没有在里介绍任何法式辫子变体，因为我没有遇到任何看起来像法式辫子类型的辫子图片。如果你在中世纪的照片中见过法式辫子，我很想得到一张照片的复印件，然后我就可以教大家了！ 在这里，萨福的耳朵上戴着某种编织的发髻，头下戴着一顶带衬垫的卷帽。  ...

The Backstrap Loom 这个词尝试翻译了很多次，机器翻译过来竟然是背带织机，我看还是暂定手工纺织吧 保护工匠的文化和传统是公平贸易的一个重要方面。危地马拉玛雅村庄的传统之一是手工纺织，这是一种已知自公元前 2500 年左右就在美洲开始使用的编织形式。在南美洲和中美洲地区发现并保存了许多早期机织纺织品的例子。几个世纪以来，织机几乎没有变化。 这些织机通常由 7 根杆制成，可以在家中的狭小空间内轻松安装，不需要像大型脚踏地板织机那样需要整个房间。它可以在编织过程中卷起并放置在角落里。危地马拉的背带织机编织传统上是由妇女完成的，尽管玛雅妇女编织的纺织品供自己家庭使用，但许多编织的物品销往大城市的旅游市场。 手工纺织机是一种原始装置，仅由 6-8 根棍子/杆和一条带绳子的背带带组成，用于将织机绑在柱子或树上。许多生活在传统习俗浓厚的农村地区的女孩仍在学习编织。然而，在危地马拉大城市的年轻女性中，它正在成为一种失传的艺术。 下图显示了危地马拉玛雅妇女设置的典型织布机，但是每个村庄的设置可能有所不同，就像纺织品的设计和颜色有所不同一样。   危地马拉西部农村地区的大多数织工仍然使用非常简单的工具来准备和整经纱线。绕线机通常是用当地木材手工制作的，有时旧自行车轮会被回收成绕线机，这将使绕线效率更高一些。整经板也是用木材手工制作的，用于设计编织中所需的颜色和条纹图案。大多数翘曲板长 5-6 英尺，如果板上没有腿，则只需将其放在地上即可。       背带织机生产的机织织物的最大宽约为 26 英寸，但如果需要更宽的布料，则可以通过装饰性缝线将两块布料连接在一起。这些更宽的布可以用来制作毯子和桌布。 许多公平贸易组织直接与工匠合作，并将他们的传统和文化融入产品开发中。在实施新设计时认识到这些传统和遗产是公平贸易公司的一个主导因素。每次售出背带织造的纺织品，都可以帮助工匠赚取公平的工资，并与世界各地的人们分享她的遗产。 以下是一些在背带织机上以传统玛雅方式编织的织物的照片。  ...

Kilim地毯是用于祈祷和装饰的扁平挂毯。“kilim”一词源自波斯语 gelim，意思是“粗暴地传播”。这种编织技术如此广泛传播，以至于该词的形式也被用于许多其他语言：土耳其语、希腊语、克罗地亚语、波斯尼亚语和塞尔维亚语、阿尔巴尼亚语、波兰语、保加利亚语、乌克兰语和立陶宛语。库尔德语有自己的名字：berr。   这些地毯是通过将经纱和纬纱紧密交织而形成的，形成没有绒毛的平坦表面。由于技术的原因，它们通常是几何风格的。颜色的边界向后卷绕，在颜色之间形成狭缝，这种编织方式被称为“狭缝编织”。因此，边缘是直线，而几何形状是 Kilim 技术的独特元素。常见的布局有奖章、相连的菱形奖章和整体八角形。     Hotamis Kilim（细节），安纳托利亚中部，十九世纪初。照片由玛拉·马莱特提供。 最受认可的设计之一称为 Mahi (Herati)。“Mahi”或“Herati”（起源于约 16 纪的赫拉特。“Mahi”是“Mahi to Hos”的缩写，意思是“池塘里的鱼”。玫瑰花结被菱形包围，菱形又被菱形包围四片弯曲的叶子。这个设计被命名为“Mahi”，意思是“鱼”，因为叶子像游动的鱼，如下图所示。     基里姆编织中使用了许多图案，例如程式化的女性形象（生育能力）、狼嘴或脚（保护家庭羊群）、蝎子（为了保护其刺的安全）、邪恶之眼（保护）等。以下是详细信息土耳其基里姆基里姆图案，展示了多种基里姆基里姆图案的用法，包括中心的蝎子图案。     “由于基里姆地毯的耐用性远不如那些有绒头来保护经线和纬线的地毯，所以很少有年代久远的地毯就不足为奇了……其编织方式几乎与现代基里姆地毯相同，大约有十四根线。经线十六根纬线，每寸一寸。图案由蓝色、绿色、棕黄色、红色的窄条纹组成，包含非常小的几何图案。除了这一例外，保存得如此奇特，百年以上的可能很少见。老的。” -Hawley, Walter A.东方地毯古董和现代。（1913）。重印（1970 年）：Dover Publications，纽约，纽约，第 14 页。278.   我有幸在旧金山笛洋博物馆观看了“安纳托利亚基里姆艺术：麦科伊·琼斯收藏精选”展览。该展览重点关注土耳其安纳托利亚的编织品，如下图所示。     该展览重点展示“可追溯至 15 世纪至 19 世纪的土耳其地毯，包括各种设计类型和地区风格，以及艺术和视觉实力的精湛范例。” （笛洋博物馆网站）。     基利姆 (Kilim)，十八世纪，土耳其，安纳托利亚。羊毛、棉；狭缝挂毯编织。56 x 138 英寸。卡罗琳·麦考伊·琼斯 (Caroline and H. McCoy Jones) 收藏。卡罗琳·麦考伊·琼斯的礼物。 Kilim 地毯如今非常受欢迎。这种用于枕头的编织风格随处可见，包括 Etsy（如下）。与传统设计相比，当代编织者更欢大胆的几何图案，并在传统的红色、粉色、象牙色、绿色和蓝色之外加入更多颜色，如绿松石色和紫色。...

“Gee's Bend 被子”由来自阿拉巴马州 Gee's Bend 地区的 42 名妇女收集了 60 多条被子，最初因休斯顿美术博物馆举办的一场展览而闻名。随后展览继续前往纽约惠特尼美国艺术博物馆，我有幸在那里观看了展览。 这些被子的构成与欧美被子制作的许多风格相关的有序规则形成鲜明对比。有一系列出色的即兴创作方法，这些方法更多地与 20 世纪领先抽象画家的创造力和力量联系在一起，而不是与纺织品制作联系在一起。 —阿·沃德劳 (Alvia Wardlaw)，美术博物馆现当代艺术部馆长。 莉莉·梅·佩特韦，1927-1990。“屋顶”——十二块“半木屋”变体，约。1965 年，棉质、羊毛灯芯绒，77 x 65 英寸。 艺术家们利用了他们能得到的一切材料，特别是旧工作服、破布和布料碎片，并进行了自己的个人设计。 安妮·E·佩特韦，1904-1971 年。《雁阵》变奏，约。1935 年，棉质和羊毛，86 x 71 英寸。 Annie Mae Young，出生于 1928 年。条纹，灯芯绒，约 100 厘米。1975 年，95 x 105 英寸。 大多数居民都是前佩特韦种植园奴隶的后裔。该地区以 1880 年代第一位白人定居者 Joseph Gee 的名字命名。吉氏家族于 1845 年将种植园卖给了马克·佩特韦 (Mark Pettway)。如今，吉氏弯 (Gee's Bend) 居住的大约 750 人中，大多数都是前佩特韦种植园 (NPR) 奴隶的后裔。...

佩斯利是源自印度、巴基斯坦和波斯的水滴、腰果花或叶子图案。又称“波斯泡菜”和“威尔士梨”。它的西部名称源自苏格兰中部的佩斯利镇。 在泰米尔语中，这种设计被称为“mankolam”，长期以来一直在印度使用。它类似于芒果，有时与印度教联系在一起。 在波斯语中，这种设计被称为boteh jegheh，自萨珊王朝以来一直在伊朗使用。这种图案在伊朗以及南亚和中亚国家仍然很流行。 它是金织在丝绸或其他优质纺织品上，用于礼品、婚礼和特殊场合。 在伊朗和乌兹别克斯坦，它的用途不仅仅限于服装——绘画、珠宝、壁画、窗帘、桌布、被子、地毯、花园景观和陶器也都采用了布塔设计。 在乌兹别克斯坦，最常见的具有该设计的物品是传统的头饰 doppi。 在巴基斯坦，佩斯利图案被广泛称为凯里设计。 Carrey在乌尔都语中的意思是芒果种子。 在旁遮普邦，这种模式被称为“Ambi”。Ambi 源自 Amb 一词，在旁遮普语中意为芒果。 17世纪上半叶从东印度公司的进口使佩斯利和其他印度图案流行起来。佩斯利的现代法语单词是boteh和palme，后者指的是棕榈树，棕榈树与松树和柏一起，传植图之，被认为影响了佩斯利元素的形状，因为它现在已经知道了。 指甲花设计通常包含佩斯利图案，如下所示。 马赛的当地制造商于 1640 年开始通过早期的纺织印刷工艺大规模生产图案。英国（大约 1670 年）和荷兰（1678 年）很快也紧随其后。这反过来又给欧洲的织布工带来了超出他们承受能力的竞争，1686 年至 1759 年间，法国皇家法令禁止生产和进口印花佩斯利花纹。然而，该时期末期的执法不严，法国早在 1746 年，一些地区就拥有了自己的印花纺织品制造业。 大约从 1800 年到 1850 年，苏格兰伦弗鲁郡佩斯利镇的织工成为这些披肩的主生产。他的手织机提花织机的独特附加装置使他们能够以五种颜色进行工作，而大多数织工只使用两种颜色来生产佩斯利图案。该设计被称为佩斯利图案。到了1860年，佩斯利可以生产15种颜色的披肩，这仍然只是当时仍在从克什米尔进口的多色佩斯利的四分之一颜色。 1967 年，约翰·列侬 (John Lennon) 为一辆劳斯莱斯 (Rolls Royce) 涂上了该设计。 1969 年，Fender Guitars 将其 Telecaster 吉他制成了粉色佩斯利 (Pink Paisley) 版本，将佩斯利 (Paisley) 壁纸贴在吉他身上。 显然，佩利花纹影响了现代叶子案的热。...

Katazome是一种日本方法，使用通过模板涂抹的抗蚀剂浆料对织物进行染色。片纸（模板）是用 kozo 手工纸手工切割而成，并用shibugaki（柿子汁）硬化。 开放式图案用细丝线固定在一起。大的开放区域用细丝线加固。将预缩的丝绸拉伸在木板上，然后将模板放在料刀将抗蚀剂浆料（米粉、麸皮和蓝色颜料）涂在模板上。 丝绸是用绑在柱子上的扁线夹纵向拉伸的，宽度用在织物上拱起的新丝拉紧（新丝两端的别针刺穿布料的边缘并将其固定在适当的位置）。  将大豆浆料刷到丝绸上，然后在无抗蚀剂的区域涂上各种彩色染料。彩色染料是手工涂在模板拉伸丝绸上的。 20 世纪，都传和印技术的基础上开发出了图案纸。 使用柿子染色的 kozo 作为模板，并在浆料和“Kojiro”（大豆汁）的帮助下，颜料深深地吸收到纸张中，产生持久的色彩和真正手工制作的印刷品的明显外观。这些纸张非常适合用作书籍封面、盒子、卡片和灯罩...

还有什么比威尼斯礼服更好的吗？我不这么认为。这是我迄今为止制作的最舒适的 16 世纪礼服。而且构造也比较简单。它始于这种神奇的面料： 我在网上环顾四周，看到了一个非常漂亮的大型锦缎。但我想，这不可能是丝绸吧，价格太惊人了。事实证明这是一种丝绸混纺面料，当它到达时我知道这是一种神奇的东西。它让我想起了弗朗西斯科·萨尔维亚蒂（Francesco Salviati）和工作室的《亚历山大三世和费德里科·巴巴罗萨》壁画细节中女士礼服上的印花： 我最喜欢的是所有流行的蕾丝。以及所有细节。意大利人非常擅长处理大量的细节，但又不会显得太多。对于我的计划，我决定： 裙子（礼服） Camicia（也称为工作服、汗衫） 袖子 腰带 帕莱特或巴瓦里 面纱 抽屉（没见过，但有一个很好的元素） 我开始做的第一件事是起草并组装紧身胸衣的模型。我用最终成为衬布的画布做了这个。你当然可以重新剪裁衬布，但通常当我得到好的东西时，我就会接受它并使用它。 对于绘图，我最喜欢的来源是The Modern Maker。我一直使用第二本绘图书。当你弄清楚巴拉时，它的合身度非常好。它需要在这里和那里进行一些调整，但在大多数情况下，它非常适合并且看起来非常漂亮。在这个项目中，我使用了低领机构绘图说明。我强烈建议您每次开始项目时都制作新的巴拉胶带，以确保每次都适合您。我没有，所以我的紧身胸衣最终两侧有点开放，这也没关系。但理想情况下，我应该花时间完成工作。我这该死的不耐烦。过去，我设计过带有弯曲带子的低领身体，以及圆形顶部和深V的中心前部。然而，我想让一些东西更接近我们在上面的壁画中看到的东西。我选择使领口变直，并拉直带子。在许多意大利文艺复兴时期的肖像画中，你会看到肩带要么是直的，要么是对角线向外的，但我选择保持直，假设袖子可能会把它们拉下来（我最终是对的）。我也缩短了 V 型中前线，但我认为它可以更长一点，因为威尼斯人的中前线通常看起来很长。一直在学习。 我首先将一块亚麻帆布垫缝到亚麻帆布上，以支撑胸部。接下来是初步的配件。哪个。是。嗯。我一直把这个褶子放在胸围下面。是的，这是句号。但对于威尼斯人来说，我看到的大多是非常笔直的中锋。所以我在前面的中央添加了常用的毡制羊毛，然后将其垫缝。稍微好一点，但仍然折叠。我决定实施骨骼中心前端。传统上，这种硬化是用皮胶或“纸板”来完成的，这显然与我们现在所说的纸板不同。我有大塑料拉链领带，所以我就这么做了。只有两个。前中。这让事情变得好多了。 一旦我穿上了我喜欢的衣服，就该用时尚面料包裹它了。我从我的朋友（现在是 Laurel）Kit 那里得到了一个很好的建议，他建议将我修正后的图案切割到乙烯基上，这样我就可以确保将设计精确地居中。我没有乙烯基，但任何透明的都可以。我发现普通的羊皮纸（用于烘焙）在紧要关头也有用。 切割好各个部件后，就到了组装的时候了。我似乎总是遇到带子接缝拉开的问题，所以我选择用缝纫机缝合那部分。其余部分包裹在衬布上。使用巴拉方法会给你一个包含缝份的图案，所以我确保我的衬布帆布被修剪到最终服装的精确尺寸，没有缝份。自从我改变了画布后，我用它来描绘我的外部部分，添加我想要的接缝余量。对于侧面系带，我选择在侧面增加 1 英寸，这样我就有足够的空间来缝合我的孔眼。 这些夹子非常适合将外部织物固定到位。您不需要用别针在织物上打孔。 您也可以使用鞭针。我觉得这种针法只能让你挑一点点衬布，而不太可能穿过外层布料。但缝合时一定要用手指在后面感觉并确保针不会穿过。 我选择以斜线完成领口和袖孔，因此无需剪掉接缝余量并在那里折叠。我做了一个大的疏缝针迹，以将这些区域固定在一起。然后转向偏置装订。 这里我们有所有的内部，最终将被衬里覆盖。此时我已经把紧身胸衣的底部也缝好了。 接下来是制作孔眼和袖子的时候了。 我决定做一些不同的事情，制作亚麻管，在袖子头上充当假噗。我这样做主要是因为我使用的 ouches（珠宝）没有很好的方式来固定扣件，并且在每个 ouches 之间拉起 camica 看起来不太正确。这样我就可以保证我的袖子看起来总是一致的。对于袖子本身，我将其分为两部分：较短的部分有更多的亚麻布，下面是完整的常规袖子。一定要在卡米西亚上尝试你的模型。丰满度与仅在手臂上的感觉有很大不同。 《都铎之子》中有一个章节在袖子中制作了类似的泡芙。所以我以此为基础模拟了这个过程。 不幸的是，除了我从伯恩利和特罗布里奇获得的骨锥照片外，我没有拍摄正在制作的孔眼的照片： 系带孔完成后，是时候尝试一些鞋带了。这次我没有精美的手工制作的，所以我只用了一条棕色的聚罗缎丝带。我喜欢孔眼完成后的感觉，因为我终于可以试穿紧身胸衣了！我决定为这次试穿盛装打扮： 你可以看到我新完成的插入蕾丝卡米西亚和刺绣小部件，我将单独发布一篇文章。一切看起来都很棒，是时候制作裙子了！ 我遵循了裙子的巴拉绘图方法，然后在前面板上添加了一些额外的长度，以在前面聚集更多。我还把那条裙子缩短了 3 英寸（图案中内置了很多额外的长度，可以打很多褶皱，但我更喜欢一个褶皱）。在这里我正在做一个准砍伐的接缝。图案的宽度比织物的宽度宽。这意味着……拼凑！拼接就是时代！ 我完全没有打褶过程的照片。我通常用另一块布料或斜纹完成粗糙的边缘（刚刚涂上，然后翻转并熨平），然后用两根手工缝制的连续针迹和别针收集起来，将针迹固定到紧身胸衣的底部。这肯定需要更多的图片。我会尝试在成品服装中加入一些。 接下来是在下摆上添加一个褶皱，用羊毛填充下摆，最后用斜线完成下摆的过程。 最后一步是用亚麻衬里衣身。我更喜欢给我的紧身胸衣加衬里，我知道有些人不这样做，但我喜欢它的成品外观。而且亚麻布很柔软。 仔细看看《Tied to History》中的孔眼和肩带： 现在我们来打扮一下吧！ 再看看下面的抽屉！我真的很喜欢制作这件礼服，它肯定会在我参加的任何活动中经常轮换。很快就会有更多关于蕾丝卡米西亚和抽屉的博客文章。我强烈建议您观看下面的视频，其中介绍了此类礼服的内衣和着装，以及有关文艺复兴时期威尼斯服装的信息。这也是观看裙子运动的好方法！ ---本文转载自国外博主...

丝绸无疑是丝绸之路繁荣的原动力，而敦煌是丝绸之路出土文物最丰富、最集中的重镇。由于历史原因，这些散落在世界各地幸存的“宝藏”并没有得到系统的整理和研究。 东华大学教授、中国丝绸博物馆馆长赵丰带领敦煌丝绸研究团队，与世界各地文化、博物馆机构的专家学者合作。历时15年，对散布在世界各地的敦煌丝绸文物进行系统整理和研究，形成了《敦煌丝绸艺术全集》这部巨著。 全套藏品于2021年10月15日在东华大学“丝路丝绸艺术”论坛上发布，包括英国藏品、法国藏品、俄罗斯藏品、旅顺博物馆、敦煌研究院藏品，百万件文字和一千多张图片。 《敦煌纺织品》的发布填补了敦煌丝绸研究的空白，为研究丝绸之路和纺织服饰艺术史提供了重要支撑。大量的实物遗存和文献比较研究证明了东西方文化融合的历史发展。   敦煌丝绸完整拼图 丝绸之路是人类历史上伟大的文化工程，以丝绸为载体，成为东西方文化交流的重要通道。1900年，道士王元禄偶然发现了藏经洞，洞内除了大量文献和佛画外，还散布了多种丝织品，散布到英国、法国、俄罗斯等多个国家。和日本。由于文化和技术的障碍，这些敦煌丝织物遗存一直被低估。 2006年，应大英博物馆邀请，赵峰首次赴英国考察斯坦因收藏并收藏于伦敦的全部敦煌纺织品。随后，东华大学服装与艺术设计学院教授王乐、中国丝绸博物馆研究员徐峥加入团队，共同对馆藏纺织品进行研究大英博物馆、大英图书馆、维多利亚和阿尔伯特博物馆的作品，从科学和艺术的角度对它们的品种、形式、技巧、结构、纹理和视觉效果进行了整理和修复。 《敦煌纺织品》的出版，让世界读者首次全面了解自藏经洞发现以来莫高窟历代出土的丝织艺术品，其中包括数千件丝织品。 得益于这些研究和出版的书籍，我们得以重现一千年前错综复杂的丝绸和丝绸生产的历史，而正是这些纺织文物成为了伟大丝绸之路名称的象征和由来。   东西方趋同的实证恢复 敦煌丝绸不仅是中国纺织艺术的巅峰之作，而且对后世的工艺技术产生了深远的影响，有着重要的传承地位。《敦煌丝绸艺术全集》不仅为国内外相关领域的专家学者提供了丰富、新颖、详实的研究资料，也向海内外读者展示了中国丝绸的文化魅力，促进了中外文化交流。中国和国外。可以说，整个藏品体现了当今敦煌丝绸整理研究的高水平。 “敦煌作为丝绸之路的枢纽，不仅记录了来自东方的丝绸编织，也记录了来自中亚的丝绸编织。” 通过与中亚体系锦的规格和技术特点对比，王乐指出，现存唐至五朝敦煌面料中，有九种属于中亚体系锦，其中一些流行的宝花纹样也属于中亚体系锦。中原出现在这些面料上。 更有趣的是，这些文献中记载的被称为胡锦的织物，很可能是模仿西方图案或来自中原的一些西式锦缎。 《旅顺博物馆》的亮点之一：首次在旅顺博物馆收藏的夹钳工艺面料上推出动物图案，体现了当时东西方文化的交流。 甲蟹工艺：采用两片雕刻成凹凸对称的花盘对织物进行纺染印花，盛行于唐宋，明代以后失传。 国内最大的敦煌丝绸收藏地旅顺博物馆的50余件敦煌丝绸首次出版，附有说明文字、研究和修复图，不仅为研究敦煌和丝绸之路提供了新资料，为中国风下的汉服提供了服装设计、面料设计等更精准的样板。 所有这些织物都是过去几个世纪以来中国西北地区丝绸贸易频繁的有力证据，而敦煌就位于繁忙的交通动脉之上。   传播敦煌文化，讲好中国故事 季羡林先生曾说过：“敦煌在中国，敦煌学在世界”。对分布在世界各地的敦煌丝绸的研究既是一项科学研究，也是一项艺术事业。 凭借扎实的工程学背景、对古代织物的深入了解和孜孜不倦的热情，赵峰带领国际合作者团队对每种织物进行了详细分析，并恢复了一些碎片的图案。最终，他带领团队用了15年时间完成了这个浩大的工程。 据悉，团队后续将利用数字媒体技术，多角度展示敦煌丝绸艺术魅力，讲述敦煌故事，传播中国声音，推动敦煌文物数字化回归。  ...

几千年的东方文明、美学、轶事、传说，以及字里行间汇聚的匠心神功，穿越时空来到我们面前。器物虽然没有声音，但传统图案却绽放出色彩：花卉、飞鹤、白鹭、龙凤、梅花、柿萼图案。不幸的是，由于工艺和传承的限制，许多图案正在逐渐消失或被忽视。 纹藏团队长期致力于中国传统图案的翻译。60余名团队成员用热爱与探索，历时1000多个日日夜夜，设计、再创作了数千个母题数据文本，汇编成《故宫母题》一书，让更多人看到、记住。紫禁城的主题。本书从数百万件文物中精选，分为织绣、瓷器、挂毯、珐琅器、建筑五大类，精选并收录了117个最经典、最美丽的图案，为您呈现一场五千年的视觉盛宴。 文藏团队长期致力于中国传统图案的翻译。60余名团队成员用热爱与探索，历时1000多个日日夜夜，设计、再创作了数千个母题数据文本，汇编成《故宫母题》一书，让更多人看到、记住。紫禁城的主题。本书从数以百万计的文物中精选并收录了117个最经典、最美丽的图案，为您带来一场五千年的视觉盛宴。   故宫的图案 文藏团队在序言中介绍了本书的写作缘起。“母题——来自中华血脉的骄傲，根深蒂固的浪漫主义。我们依然希望这些绚丽的吉祥符号能继续振奋人心，充满人心，被更多的人遇见、感知、拥抱。” 祥云图案、福字图案、喜字图案、灯笼图案，无论是春联还是春联，都承载着中国先民的美好愿望和祝福，为每个人带来好运、灯笼、家人聚会、或家乡屋梁上。 《故宫纹饰》一书收录了117个纹饰，精选故宫五种极具象征意义的媒介，展示了绣花、瓷器、挂毯、珐琅、建筑等多种纹饰。   梭织绣花 宫廷服装是当时最高工艺水平的集合。本书从故宫珍贵藏品中精心挑选了服饰图案，如袍服上雄伟的群龙图案、衬衫上鲜艳清爽的花卉图案、马褂上典雅高贵的如意图案等。 瓷 瓷器汇集了历代人的艺术与美学，成为中国走向世界的一张优秀名片。瓷器的色彩和图案可以体现一个皇帝甚至一个时代的审美气质。 例如元代的牡丹图案，花瓣微卷，枝干交织，表现典雅。明代的兔子图案线条简洁明快，淡淡的釉色似乎赋予了它可爱的生命力。   挂毯 在艺术方面，中国古代挂毯相对低调，但仍然具有重要意义和价值。皇室还大规模开设了一所教授挂毯编织的学校，专门为皇室生产产品。因此，挂毯大多带有龙、凤、麒麟、牡丹等吉祥图案，寓意着吉祥如意、繁荣昌盛，呈现出一种华贵典雅的风格。   釉质 相对于前面提到的瓷器和挂毯，珐琅更加实用，因此其图案是日常生活中的点缀，体现了使用者的美好愿望，展现了中国传统艺术的大气之美。   建筑学 故宫本身的建筑，就像里面的藏品一样，蕴含着难以形容的知识。这些图案使建筑更加宏伟、辉煌，让人分不清现实与幻想。 在再现母题的过程中，文藏也对主题和意义进行了分析。每个图案都附有精美的设计图、完整的线条图以及117例CMYK色值。这让神秘的古老东方艺术为当今的创作提供灵感，无论是设计艺术、绘画临摹，还是服装和家居装饰。   图案中的吉祥寓意 “各图案各有寓意，各有吉祥”已成为中国传统图案的文化基因。古人对未来的祝愿、对亲人的祝福，都体现在这些千变万化的图案中。 鹤的形象经常出现在图案中，鸟类被视为连接天地的使者，神秘而优雅的鹤形象使其成为仙鸟和长寿之鸟的代表。鹤图案常与松图案搭配使用，表达松鹤延年益寿的美好意象。 早在战国时期，“柿蒂纹”就已经出现在刀剑武器上。因其形状酷似柿子成熟后的花蕾而得名。古人认为，柿子树是所有树木中根系最坚固的。因此，柿子图案常用于建筑中，以象征建筑的坚固。 用在织物或其他器皿上时，代表“一切如意”。除了方寸图案中凝结的心愿和期盼之外，观察故宫图案还可以看到千百年来的历史和审美发展。 到了宋代，花鸟已褪去华丽，转而呈现“自然质朴”的风格，传达隐逸之趣。明清时期，松、竹、梅、戏剧人物图案更为流行。 主题变得越来越多样化，并形成了自己的世界。随着世界的发展和主题的传承，它们最终成为了一个宏伟的收藏。这些传统图案是五千年传承下来的美丽瑰宝，随着中国人的审美而变化。   传统图案的文化意义 纵观600年的故宫，5000年的华夏文明，依然有美丽的符号熠熠生辉，继续拥有丰盈的内心。“故宫纹饰”从文物中提取纹饰精髓，让当代设计和家居装饰增添东方灵感。 鹤图案可以说是中国文化产品中最热门的符号之一。黑色背景，金色仙鹤图案，低调的气质，简约优雅的美感。它还蕴藏着巨大的潜力，比如香包、帆布包、汉服等。 这款产自宁夏的地毯，以红、橙、黄等色彩缤纷的花卉为图案，展现出浓郁、温馨、神秘的异域民族风格。将这一主题融入当代面料和纺织品中，可以营造出复古气息，低调优雅。 “夔龙”是古代被想象为水神的动物。用夔龙图案来装饰现代家具是一个完美的选择。作为商周时期的镇宅灵兽，它能带来风调雨顺、吉祥如意、平安祥和。 对于传统文化爱好者来说，《故宫纹饰》带来了一场视觉文化盛宴。对于美术、设计领域的从业者来说，这是一本中国美学纲要。这本书最令人兴奋的部分在于数百个矢量化的紫禁城图案，包括形状图、平面图、单个图案、线条图等等。 在最大限度地体现图案细节的同时，本书并没有在传统工艺上妥协。将文物中无法带走的母题转化为独立的设计元素，形成传统与现代相结合的新审美视角，为作品注入东方灵感。这是一本将百万件文物精华凝结于纸上的典藏级书籍，象征着中华民族五千年的想象力、美好的愿望、顶尖的审美。 每一个看似平凡的组合，都隐藏着深厚的东方思想文化底蕴。《故宫纹样》以传统与现代融合的新美学视角重构故宫，描绘东方想象，唤醒中国五千年来的美记忆。...

什么是腕绣 在中国传统刺绣中，有一种非常独特的刺绣：腕绣，是中国传统清代女子服饰袖子末端可拆卸的部分。长约66厘米，宽约13厘米，成对绣制；题材从小桥流水、亭台楼阁、梅兰竹菊，到四艺（琴、气、蜀、花）、才子佳人等，图案精美，做工精美。 和腕绣兼具装饰性与功能性，使用时将线缝入衣服，穿着时卷出，既美观又可调节袖长，明清两代的女性在衣裙上诠释了自己的个人理解。袖纹，使其成为女性特有的丰富细腻的情感信赖，体现了女性艺术的微妙内涵和深刻意义。 汉式服饰深深影响了满族宫廷满族妇女的服饰风格，皇室为了展现优雅，在制作上精益求精，并融合了满族文化。到了民国初期，受西方服饰文化的影响，加上刺绣挽绣过于昂贵和物力资源，挽绣最终退出了历史舞台。    清代腕绣文化是满汉文化交融的产物。它虽然隶属于服装边缘，但因其丰富的题材、独特的艺术造型、精湛的刺绣、编织技艺，形成了一个具有完整理论和操作体系的独立对象。如今，这些袖子要么被组合在一起，要么仅作为单独的碎片保留。它们不再具有功能性，而是成为可供欣赏的独立艺术品和收藏品。 腕绣的历史 腕绣可以理解为：挽起袖子。事实上，清代女装有四种袖系结构构成，舒（舒）、挽（挽）、翻（翻）、楚（出）。袖子自然展开为“舒”，袖子的一段向上折为“挽”，拉起的部分向外折为“扇”，内袖露出一段为“楚”。 腕绣起源于清代中期，流行至清末。它的出现使得女装原本宽大的衣袖在细节和色彩搭配上更加完美，让穿衣者更加优雅迷人。 腕绣的出现和清代宽袖形式的复兴与汉族边缘装饰艺术的流行有着密切的关系。明清时期，服饰镶边艺术达到鼎盛，妇女服饰注重图案的搭配和衣边的镶嵌，特别是清末传统女装镶边更是发展为蔚为壮观。 “十八镶、十八滚”的风格，晚绣已成为我国传统服饰文化的重要组成部分。 腕绣工艺 腕绣艺术之美淋漓尽致地体现在线条之美，通过针线技巧来表现，以针代替笔，以线代替色彩，构筑丰富的针迹线条，诠释刺绣之美。清代万绣多采用丝、缎等丝织品，其制作水平和艺术特色反映了经济发展水平。由于清代吸收了前代纺织艺术的特点，同时编织工艺趋于完善，因此清代晚绣的工艺精致复杂。 中国传统腕绣刺绣工艺 齐针：齐针是刺绣针法的基础。关键是起止针迹应在图案的外缘，力求整齐、均匀，不重叠，不露底。 抢针：分为正抢针和反抢针。根据图案的配色由深到浅或由浅到深进行刺绣，产生色晕。 套针：套针是一种刺绣针法，其中不同深浅的色线穿插打结，使颜色深浅之间产生自然的过渡。 滚针：针迹紧密相连，形成条纹。形成的长线条更加富有弹性，图案圆润、流畅、刚毅，仿佛一笔画出。 平金绣：平金绣是最古老的刺绣技艺之一。顾名思义，就是将金线、银线按照图案的方向盘绕在绣品的底座上，然后用绣线固定在底座的表面。 拉锁绣：刺绣时需要两根针同时刺绣。一根针进行缝合，另一根针水平移动并用于固定第一根针的线迹。 打籽绣：将线绕成颗粒状的小圆圈，一针形成一颗“种子”。 鞑子绣 绰纱绣：以素纱为底，用彩丝绣出图案。使用的颜色按照图案的顺序，或者内深外浅，或者内深内浅。具有立体感强、装饰效果明显的特点。 珠绣：指以珍珠、珊瑚、琉璃（玻璃）等名贵材料装饰的刺绣工艺。 缂丝（缂丝，中国丝绸挂毯）：编织时需要根据花鸟鱼虫的生长规律和湖山景色的姿态变化，不断地打断和改变纬纱的色线。精美的缂丝作品注重线条的变化和色调的和谐，既有镂空雕刻的立体感，又有丝光柔和的感觉。 腕绣的装饰工艺 清代腕绣多用镶嵌工艺将布料固定在袖子下部，多与装饰工艺配合使用。 镶贴：将一块腕绣布料缝在袖口上，根据装饰图案裁剪成所需的形状和尺寸，并采用多种刺绣工艺，获得美丽的图案。 滚边：用宽度均匀的长布条包裹衣服和布料的边缘。 涤边：用丝线编织的花边或缝制的带子，将其固定在衣服的边缘。 腕绣图案 清代腕绣题材内容丰富，表现灵活。随着市井文化和吉祥文化的繁荣发展，腕绣的选择要么是通过《西厢记》、《红楼梦》等典故来憧憬才子佳人的完美爱情；要么是通过《西厢记》、《红楼梦》等典故来憧憬才子佳人的完美爱情；或通过《八仙过海》、《白蛇传》等经典神话来传达是非伦理观念；或通过描绘具有人物特征的花鸟鱼虫来颂扬人与生俱来的美德和气质；或通过描绘山水自然景象来歌颂宁静的生活态度，市场和庭院生活；或通过书画等器物来表达自己的审美情趣。    刺绣是中国古代劳动人民的一项伟大发明。几千年来，高档丝织品一直为统治阶级所垄断，是日常使用和互赠礼品的必备品，是中华文化、审美、技艺、工艺的综合产物。时至今日，刺绣技艺及其所蕴含的美好传统文化内涵得到传承和发扬。 中国武汉博物馆有清代万绣特展，如果您对腕绣感兴趣，可以去观看，会对腕绣有更好的了解。...

南京云锦是中国传统丝绸工艺，其历史可追溯至417年，已有1600多年的历史，素有“寸锦寸金”之称。 如今，云锦的传统特色和绝活依然保持，传统的提花木机织造也被保留。 这种依靠人类记忆进行编织的传统手工编织技术仍然无法被现代机器取代。 在古代丝绸织物中，“锦”是代表最高工艺水平的织物。 中国三大名锦是云锦、蜀锦、宋锦，其中南京云锦集历代丝绸工艺编织艺术之大成，位居第一，代表了古代丝绸工艺的最高成就。中国丝织，是中国丝绸文化的辉煌结晶。 本文将分享中国丝绸工艺品的历史、特点：南京云锦。   南京云锦的历史 东晋末年，刘裕灭后秦，将工匠移居南京，先进的生产技术从西安南下，丝织业迅速发展。 In the 13th year of the Eastern Jin Dynasty (417), the court set up a brocade office near the banks of the Qinhuai River, marking the official birth of cloud brocade. In this way, the silk weaving industry in Nanjing has a history of 1600 years. In the Yuan Dynasty, the Mongolians were very interested in gold-decorated fabrics and they used real gold to decorate official clothes, making the "gold woven with silver" cloud brocade stand out. Kublai, the founder of the Yuan Dynasty, set up the "East and West Weaving and Dyeing Bureau" in Nanjing, which specialized in weaving satin and silk for the royal family and the officials of the Yuan Dynasty. The Ming and Qing dynasties inherited the traditions of the Yuan dynasty and established government-run weaving institutions in Nanjing. In the skills, the Ming dynasty developed the "Zhuanghua (妆花)" weaving techniques, and will be used to yarn, Luo (罗), Chou (绸), Juan (绢), Rong (绒) and other different textures of fabrics. The emperor a dragon robe, the basic time to spend two years. In the Qing dynasty, the Nanjing cloud brocade industry developed to the peak, the government set up in Nanjing…...

1911 年 4 月 17 日粘胶人造丝被发明，并且是有史以来第一种被开发出来的人造纤维。     人造丝过去是并将继续是纺织和时装业的重要纤维。在人造丝发明之前，只有棉、丝、亚麻和羊毛等天然纤维可用于服装和家居装饰。人造丝发明于 1846 年，1911 年在美国开始生产。人造丝一直被称为人造丝，直到 1924 年人造丝这个名字被创造出来，人造丝是丝绸服装和配饰的更便宜的替代品。 本文重点关注 1910 年至 1924 年的时间段。选择 1910 年开始日期是因为美国的人造丝生产始于 1911 年。选择 1924 年作为该项目的停止日期是因为 1924 年发明了醋酸纤维，人造丝不再是唯一制造的纤维。这个主题的研究很重要，因为很少或根本没有研究来解决人造丝是如何被引入消费者并评估其对时尚界的影响的。七个研究问题指导了研究。这些问题是：人造丝生产和向公众介绍的早期历史是什么？制造商在销售人造丝时使用什么名称？什么类型的产品以人造丝为特色？上述产品是如何向公众推广的？在此期间，人造丝的优势是什么？在此期间，人造丝的缺点是什么？为什么人造丝被认为不如丝绸？本研究利用扎根理论和内容分析来分析从零售商报纸《女装》、女性时尚杂志《时尚芭莎》和女性家居杂志《好管家》收集的数据。 制造商和行业使用各种名称来描述人造丝，这似乎让消费者感到困惑。人造丝、艺术丝、纤维（纤维）丝、纤维（纤维）、化学丝、人造丝、科学丝、人造丝、人造丝等术语都用来描述一种织物。人造丝制成的大部分产品是袜子；以及毛衣、帷幔和窗帘、刺绣和饰边、床单、连衣裙、围巾、衬衫、女式西装、帽子和袜子。 在 1910-1924 年期间，许多优点和缺点都很明显。人造丝的主要优点是它的光泽；第二个主要优势是成本。人造丝的成本低于丝绸。人造丝的其他优点包括它的遮盖能力，以及作为礼服饰边和刺绣的耐磨性。尽管有这些优点，但也有许多缺点。人造丝对热和湿气敏感，强度只有丝绸的八分之一，而且在潮湿时更弱。购买人造丝的女性不知道如何正确护理纤维。人造丝纤维比丝绸更粗糙，产生更粗糙的编织，弹性差，耐磨性差，染料亲和力差，并且缺乏生产可加捻纱线的必要品质。 人造丝被认为不如丝绸有四个主要原因。首先，是业界对纤维人造丝的描述。“真正的”和“真正的”丝绸等术语让消费者认为丝绸是最佳选择，但他们可能不得不接受人造丝这个冒牌货。成本观念是人造丝被视为劣质的第二个主要原因。大多数人造丝产品的价格低于丝绸产品。对于许多消费者来说，便宜的价格等于低质量。第三是对所用术语的混淆。各种术语被用来描述人造丝：人造丝，艺术丝，纤维（纤维）丝，纤维（纤维），化学丝，科学丝，人造丝，木丝和人造丝。有了这个术语表，消费者不一定知道他们购买了什么具体产品或正确的纤维含量。第四个，也是最后一个原因，是向消费者提供的关于人造丝的信息很差。...

其他颜色中英文对照最全整理链接（点击图片直达）： 02织物中英文梭织物：wovenfabric针织物：knittedfabric无纺织物：non-wovenfabric 03产品中英文里料：Lining面料：Fabric平纹：Taffeta斜纹：Twill缎面：Satin / Charmeuse绡：Lustrine提花：Jacquard烂花：Burnt-Out春亚纺：Pongee格子：Check条子：Stripe双层：Double – Layer双色：Two – Tone花瑶：Faille高士宝：Koshibo雪纺：Chiffon乔其：Georgette塔丝隆：Taslon弹力布：Spandex/Elastic/Strec/Lycra牛仔布：Jeanet牛津布：Oxford帆布：Cambric涤棉：P/C涤捻：T/R白条纺：White Stripe黑条纺：Black Stripe空齿纺：Empty Stripe水洗绒/桃皮绒：Peach Skin卡丹绒：Peach Twill绉绒：Peach Moss玻璃纱：Organdy涤纶：Polyester锦纶：Nylon/Polyamide醋酸：Acetate棉 : Cotton人棉：Rayon人丝：Viscose仿真丝：Imitated Silk Fabric真丝：Silk氨纶：Spandex/Elastic/Strec/Lycra长丝：Filament短纤：Spun黑丝：Black Yarn阳离子：Cation三角异形丝：Triangle Profile空气变形丝：Air-Jet Texturing Yarn超细纤维：Micro–Fibric全拉伸丝：Fdy （Full Drawn Yarn）预取向丝：Poy（Preoriented Yarn）拉伸变形丝：Dty（Draw TexturedYarn）牵伸加捻丝：Dt （Drww Twist）靛蓝青年布：Indigo Chambray人棉布植绒：Rayon Cloth FlockingPvc植绒：Pvc Flocking针织布植绒：Knitting Cloth Flocking珠粒绒：Claimond Veins倒毛：Down Pile Making平绒：Velveteen (Velvet-Plain)仿麂皮：Micro Suede牛仔皮植绒：Jeans Flocking尼丝纺：Nylon Taffeta (Nylon Shioze)尼龙塔夫泡泡纱：Nylon Seersucker Taffeta素面植绒：Plain Flocking印花植绒：Flocking(Flower)雕印植绒：Embossing Flocking https://wxa.wxs.qq.com/tmpl/gs/base_tmpl.html皮革沟底植绒：Leather Imitation Flocking牛仔植绒雕印：Embossing Jeans Flocking兔羊绒大衣呢：Angora Cachmere Overcoating双面呢：Double-Faced Woolen Goods立绒呢：Cut Velvet顺毛呢：Over Coating粗花呢：Costume Tweed弹力呢：Lycra Woolen Goods塔丝绒：Nylon Taslon塔丝绒格子：N/Taslon Ripstop桃皮绒：Polyester Peach Skin涤塔夫：Polyester Taffeta春亚纺：Polyester Pongee超细麦克布：Micro Fiber锦棉稠(平纹)：Nylon-Cotton Fabric （Plain）重平锦棉稠：Nylon-Cotton-Cotton Fabric(Double Weft)人字锦棉纺：Nylon-Cotton Fabric斜纹锦棉纺：Nylon-Cotton Fabric (Twill)素色天鹅绒：Solid Velvet抽条磨毛天鹅绒：Rib Fleece Velvet雪花天鹅绒：Melange Velvet轧花天鹅绒：Ginning Velvet粒粒绒布：Pellet Fleece Velvet麻棉混纺布：Linen/Cotton Blended Fabric麻棉交织布：Linen/Cotton Mixed Fabric素色毛巾布：Solid Terry蚂蚁布：Fleece In One Side素色卫衣布：Solid Fleece鱼网布：Fleece彩条汗布：Color-Stripes Single JerseyT/R弹力布：T/R BengalineT/C色织格子布：T/C Solid Check Fabric弹力仿麂皮：Micro Suede With SpandexT/R仿麂皮：T/R Micro Suede仿麂皮瑶粒绒复合布：100%Polyester Micro Suede Bounding With Polar Fleece仿麂皮针织布复合：100% Polyester Bounding With Knitting Micro Suede Fabric仿麂皮羊羔绒复合布：100% Polyester Micro Suede Bounding With Lamb Fur蜡光缎：Cire Satine全消光尼丝纺：Full Dull Nylon Taffeta半消光尼丝纺：Semi-Dull Nylon Taffeta亮光尼龙：Trilobal Nylon全消光塔丝隆：Full Dull Nylon Taslan全消光牛津布：Full Dull Nylon Oxford尼龙格：Nylon Rip-Stop塔丝隆格：Taslan Rip-Stop哑富迪：Full Dull Micro Polyester Pongee全消光春亚纺：Full Dull Polyester Pongee春亚纺格子：Polyester Pongee Rip-Stop全消光涤纶桃皮绒：Full Dull Polyester Peach宽斜纹桃皮绒：Big Twill Polyester Peach涤锦复合桃皮绒：Poly/Nylon Peach涤纶格子：Polyester Taffeta Rip-Stop涤纶蜂巢塔丝隆：Polyester Honey Taslan全消光涤纶低弹牛津布：Full Dull Poly Textured Oxford涤锦交织桃皮绒：Nylon/Polyester Inter-Woven Peach https://wxa.wxs.qq.com/tmpl/gs/base_tmpl.html棉织物：Cotton Fabric平纹织物：Plain Cloth斜纹织物：Twill Cloth缎纹织物：Satin AndSateen Cloth纯纺织物：Pure Yarn Fabric混纺织物：Blended Fabric混并织物：Mixture交织织物：Mixed Fabric服装用织物：Dress Fabric装饰用织物：Furnishing Fabric产业用织物：Technical Fabric平布：Plain Cloth粗平布：Coarse Sheeting中平布：Plain Cloth细平布：Fine Plain粘纤平布：Viscose Plain Cloth富纤平布：Polynosic Plain Cloth粘/棉平布：Viscose/Cotton PlainCloth粘/维平布：Viscose/VinylonPlain Cloth涤/棉平布：T/C Plain Cloth涤/粘平布：Polyestere/ViscosePlain Cloth棉/丙平布：Cotton/PolypropylenePlain Cloth棉/维平布：C/V Plain Cloth细纺：Cambric涤/棉细纺：T/C Cambric府绸：Poplin纱府绸：Poplinette线府绸：Thready Poplin涤/棉府绸：T/C Poplin棉/维府绸：C/V Poplin麻纱：Hair Cords柳条麻纱：Striped Hair…...

当您使用柔软，透明的面料时，它们会有透气和优雅的感觉。这意味着它们应具有同样优雅的成品缝制，可以隐藏面料的边缘。这就是来去缝。 缝制一件衬衫还是完成一件无衬里的夹克或风衣，来去缝是最好的缝制方式。通常工艺是比较复杂的，被现在大部分的低端服装所省略，常见于衬衫的肩缝，不过肩缝基本又加了一条0.6cm的明线了，大家可以留意或者参考一下。 如何缝法式缝 级别：简单 使用说明 1.确定您的接缝余量（缝份） 正常的缝份都是1cm，然而来去缝可以适当的窄一点，因为需要翻折，或者您可以根据要求在车好第一条线之后剪掉你不想要的宽度。 2.固定并缝制接缝 将布料的反面钉在一起，然后放在压脚下的“⅜”接缝处，或者您先车条1cm的线。 3.剪掉多余的缝份。 可以尽可能的剪窄，因为缝份越大最后留出来的量就越大了。多次实践，你会懂得。 专家提示：如果您使用的是容易移动的轻质织物（雪纺），请在接缝处将一个点固定到熨衣板或另一个可固定的表面上。直接穿过接缝线，使别针像大头钉一样粘在上面。拉紧整个接缝。这样可以更轻松地修剪针脚；您越靠近，完成的接缝就越细腻。 4.烫接缝 右侧朝上打开接缝，因此接缝余量在最上面。将熨斗加热到适合您的织物类型的温度。按下到一侧。 将织物翻转过来，并烫反面，使接缝完全平整。 5.准备缝第二条线 在接缝的右侧将织物折叠在一起。再次压平接缝，并在折边上缝线。 6.缝第二条接缝 如果需要，将面料固定在拼接线上。随着您变得更有经验，您可能会发现您不再需要这样做，可以跳过此步骤。 7.缝第二缝 将接缝插入压脚下。进行缝制，直到项目的接缝余量等于您在步骤1中计算出的数值。示例：如果缝制为⅜”，且接缝余量为⅝”，则意味着您应将此步缝制为2/8”或¼”。 提提您：缝制时，第一个接缝的接缝余量将包含在第二个接缝的折缝/接缝余量之内。 8.再按一次 在布料的反面，将整个法式接缝压到一侧。 翻转织物，然后在右侧再按一次。 服饰易整理编写，转载请注明！...

这是KidSuper在巴黎时装周男装官方日历上的第二季   包括7部短篇故事的角色电影，这是一部有关纽约市及其市民的“超级奇特”民间故事。 很有意思推荐大家看一下，剧情是设计师的灵感来源，讲述了纽约人民生活的形态。...

这篇由国外转载过来的食品杂志，看了让人深思。随着国外疫情愈发严重，每个人的生活生存问题都收到影响，没有食物的生活，将会是什么样子的。 创意指导和造型：PacômeBosq 摄影：Boris Ovini 制作：Luca Imbimbo 导演：Olivier Duperrin 化妆：Ruben Mas 发型 ：JerômeBlanco -Martin风格助理：Randa Khamad＆Morris Royce 制作助理：Rayan Mazuel 演员助理：Lucas Bernard Guelle...