蒙古朝服象征着蒙古帝国东西两端的政治权力。在一幅描绘伊儿汗国宫廷宴会准备场景的整页画作（图22）中，现藏于柏林的迪茨藏书册，但最初是为拉希德·阿尔丁（约1247-1318年）的通史著作《编年史纲要》（Jami‘ al-tawarikh）于14世纪初制作的。画中，一位身着红色博克塔（boqta）和宽大朝袍的蒙古女子走进一个正在准备宴会的空间。1 这一场景展现了伊儿汗国宫廷宴会准备的场景，但画中的人物可能代表了帝国各地的蒙古精英。尽管她位于构图的下角，观者的目光却立刻被吸引到这位女子身上，部分原因是她是画面中唯一的女性，也因为某些构图元素指向右下方，例如画中左中部人物腰间的佩剑。
两位侍女为她托起长袍，方便她行走。她目光注视着画面中央一位身材高大的人物，此人似乎正负责将筵席上的菜肴和家具从左侧送入。这位人物停下动作，转身看着这位女子及其随从，增添了场景的动感。背景中，一座饰有青花图案的大帐篷，令人联想到元代瓷器图案。这幅图以及其他出自《大藏经》的图画展现了宫廷场景，例如登基和宴会，人物的服饰与元朝宫廷人物相似，但这些图画不如元朝宫廷绘画那样具体。也就是说，手抄本图画中的主要人物通常无法仅凭视觉线索识别，需要文献文字来界定观看者正在观看的对象和内容。从这个意义上讲，它们在功能上比中国宫廷绘画更接近中国印刷书籍，事实上，木版印刷书籍可能曾是伊儿汗国插图手抄本的主要灵感来源。2 在《大藏经》以及一代之后的菲尔多西的《列王纪》（Shahnama）3 插图版中，识别特定历史或文学人物更加困难，因为其中描绘的人物通常并非真正的蒙古人，而只是穿着蒙古服装而已。本书的核心主题之一是，蒙古时期，亚洲各地涌现出一种堪称国际化蒙古视觉词汇的艺术形式，这种形式体现在各种媒介中，尤其是在宫廷服饰和纺织品中。这种国际化视觉词汇的非凡之处在于，它在一代人的时间内就相对完整地建立并传播到了亚洲。我们一眼就能看出，图22中的人物是蒙古精英，尽管我们目前为止只研究了东亚的蒙古人形象。藏族藏族图腾插图中对元代视觉文化的影射是多层次的：除了服饰和装饰元素（例如图22中帐篷的蓝白纹）让人联想到元代的视觉素材外，这些绘画的构图和风格元素也表明，伊儿汗国艺术家曾以中国绘画和版画为素材。学者们早已注意到东亚绘画对伊儿汗国插图抄本（例如《贾米·塔瓦里赫》和《列王纪》）的影响，而这些绘画中的人物形象描绘讲述了蒙古最初的影响，这种影响在王朝终结后被波斯绘画和视觉艺术所吸收和扩展。4 事实上，仔细观察伊儿汗国制作和穿着的服饰，不禁让人质疑蒙古帝国看似共享的视觉词汇的意义。在本章中，我将探讨某些图案和服饰类型背后的含义在元朝和伊儿汗国之间是如何转变的（如果有的话），或者是如何保持不变的。由此，我将表明，虽然元朝是否真的是蒙古帝国的政治中心存在一些模糊性，但它无疑是文化中心，至少在伊儿汗国统治后期之前是如此。这一点体现在两大朝廷共享的艺术词汇上，其中许多似乎在元朝宫廷得以编纂，并向西传播。事实上，蒙古人的文化资本已足够强大，以至于到了14世纪，甚至传播到了伊尔汗国的政治对手——马穆鲁克。本章主要关注伊尔汗国，并在相关之处引入马穆鲁克的素材。

历史背景

伊儿汗国是13世纪50至60年代兴起的四大汗国之一：东亚的最高汗国（元朝）、伊儿汗国、中欧北部和中亚的金帐汗国以及中亚的察合台汗国。虽然伊儿汗国、金帐汗国和察合台汗国在理论上都隶属于最高汗国，但伊儿汗国是唯一一个在整个蒙古时期与元朝保持持续联系的汗国。虽然伊儿汗国
在1304年不再向元朝皇帝请求正式册封，但两国朝廷之间依然保持着良好的关系，商品、人员和思想在元朝和伊儿汗国之间流通，直到1335年伊儿汗国灭亡。5
伊儿汗国由旭烈兀（约1218-1265年）建立，他是拖雷的第三子，也是成吉思汗的孙子。 1253年，旭烈兀受其兄蒙哥大汗之命，率领蒙古人西征。1258年，他于巴格达击败阿拔斯王朝哈里发，并继续西进，征服了今伊拉克、伊朗、高加索以南地区和安纳托利亚的大部分领土。6 如果不是1260年在巴勒斯坦北部的艾因扎鲁特战役中被马穆鲁克击败，旭烈兀或许会继续西进。7 1260年也是旭烈兀的弟弟忽必烈在蒙哥死后自立为大汗，并授予旭烈兀伊尔汗头衔的一年。8 与中国的忽必烈一样，旭烈兀统治着大量定居民族，因此需要建立一套宫廷词汇来宣扬蒙古的政治权力和对该地区居民的合法性。伊尔汗国建立的宫廷词汇在许多方面反映了中国元朝的宫廷词汇——例如，凤凰和莲花等装饰图案被融入陶瓷、金属制品、纺织品和建筑覆层中，而中国绘画技巧也被引入波斯手抄本绘画中。9 尽管元朝名义上只是“最高汗国”，但它仍然是蒙古帝国的文化中心，也是蒙古人使用的许多视觉词汇的起源。因此，元朝和伊尔汗国的宫廷服饰在材质和剪裁方面相似，并且在两个宫廷中的使用方式也相似，尤其是在礼仪宴会上作为尊贵的礼服，也就不足为奇了。然而，伊尔汗国的西亚背景赋予了这些仪式不同的语义意义。
西亚现存的可确定蒙古时期的纺织品数量明显少于东亚。其中，伊儿汗国时期可能穿着的长袍或其他类型的服饰数量更是少之又少。这主要是因为伊斯兰地区与东亚和中亚地区的丧葬仪式存在差异。东亚和中亚的许多不同群体都有着精心设计的丧葬习俗，以确保死者不仅身着精美的服饰下葬，而且还会随葬各种随葬品。正是由于这种丧葬习俗，中国北方及其边境地区的辽、金、宋、元时期的遗物得以保存，尽管各个时期的丧葬习俗各不相同。蒙古人的丧葬传统也涉及大量的随葬品，但蒙古人的葬礼是秘密进行的。普莱诺·卡皮尼的约翰描述了13世纪40年代的蒙古墓葬，他指出“不太重要的人……被秘密地埋葬在露天地区”，埋葬时会配备住所、餐桌、食物、一匹母马和一匹小马驹、马具以及金银。10 卡皮尼回忆说，“首领”的陪葬品包括上述所有物品，而且都是秘密埋葬，地点完全隐藏：“然后他们会在坟墓前挖一个坑，并用草覆盖，这样就没有人能够发现这个地点了。”11 另一方面，伊斯兰传统则要求将死者埋葬在简单的裹尸布中，然后直接埋入地下。12 伊儿汗·合赞（统治时期1295-1304年）于1295年皈依伊斯兰教，但没有证据表明在前任统治时期曾有过精心的葬礼。伊尔汗国。因此，伊尔汗国纺织品可能仅存于欧洲教堂的宝库和14世纪的欧洲墓葬中。前几章中提到的一些材料（保存在西藏寺院或东亚墓葬中）也可能产于伊尔汗国，但这一点难以确定。因此，14世纪早期至中期伊尔汗国服饰的主要证据可以追溯到插图抄本，例如《贾米·塔瓦里赫》（Jami‘ al-tawarikh）和《沙纳玛》（Shahnama）。

依靠图画证据来研究纺织品存在一些明显的挑战。这些画作是为宫廷使用而创作的，因此其创作目的是传达特定的政治和文化信息，而非记录宫廷的日常服饰或活动。更大的挑战在于这些画作中描绘的纺织品类型缺乏特异性。一些插图上的图案与现存的元代纺织品在视觉上相似，这让我们可以假设伊儿汗国宫廷使用了类似的材料，例如丝绸和金织灯笼，但伊儿汗国宫廷服饰的具体纺织品和剪裁仍是推测性的。此外，现存的《大藏经》和《列王纪》副本的制作背景在目标受众和制作时期方面有所不同。 《大藏经》现存的三份插图版本可追溯至14世纪初，很可能是在拉希德·丁位于大不里士的缮写室中制作的（拉希德·丁还在苏丹尼耶、哈马丹和亚兹德捐赠了缮写室）。13 《列王纪》现存的十份副本可能始于1330年代，即伊儿汗国统治末期，以及拉希德·丁于1318年被处决之后。《大蒙古列王纪》（以前称为《德谟特列王纪》）与《大藏经》的现存副本一样，也是在大不里士制作的，由拉希德·丁的儿子吉亚斯·丁下令制作。吉亚斯·丁修复了其父在拉希德·丁被处决后被毁的缮写室，但委托人的政治气氛和目标各不相同。14 一些较小的《列王纪》插图抄本可能是为伊斯法罕或巴格达的地方法院制作的，至少有三部现存的《列王纪》插图抄本被归于伊朱德王朝设拉子。15 世代差异，以及这些抄本创作地点的不同，揭示了蒙古视觉词汇是如何根据语境而变化的，尽管它在整个伊尔汗国时期一直具有现实意义。

蒙古入侵前的西亚宫廷服饰

在蒙古入侵之前，西亚的服饰多种多样。到了倭马亚王朝（公元 661-750 年），哈里发和宫廷成员借鉴了萨珊王朝（约公元 225-651 年）和拜占庭王朝（约公元 330-1453 年）的帝国文化，采用了合身的外套和裤子，与阿拉伯粗犷的长袍形成鲜明对比。16 非阿拉伯服饰在这一早期时期并未被普遍接受或推行，在公元 8 和 9 世纪，人们试图通过服饰来区分穆斯林和非穆斯林。17 然而，随着中亚部分地区被征服，波斯服饰的元素，例如合身的哈夫坦（khaftān）和其下穿的裤子，被倭马亚王朝更广泛的服饰体系所吸收。18 在阿拔斯王朝（约公元 758-1258 年）时期，这些元素被完全融入，并为不同社会阶层的人们所穿着。不仅仅是宫廷，也包括各个阶层。19

阿拔斯王朝宫廷服饰的官方颜色为黑色，与萨珊王朝和拜占庭王朝青睐的大型重复图案（珍珠圆形饰物内含动物图案）形成鲜明对比。20 阿拔斯王朝还将授予荣誉长袍（khil‘a）制度化，作为册封仪式不可或缺的一部分，并作为皇室恩宠的象征。21 在法蒂玛王朝（约909-1171年）中，服饰的作用更为重要。法蒂玛王朝政府设有一个专门的部门，负责监督宫廷成员的服饰制作，不仅将哈里发向宫廷赠送礼物的行为仪式化，还将哈里发每季的着装选择仪式化。22
蒙古人于1258年征服了阿拔斯王朝，而法蒂玛王朝在蒙古入侵前近一个世纪就已经灭亡。尽管如此，统治两大哈里发帝国的旧领土，阿拔斯王朝和法蒂玛王朝宫廷服饰的先例，与伊尔汗王朝的宫廷服饰息息相关。提拉兹（ṭirāz）是阿拔斯王朝和法蒂玛王朝宫廷制作的最重要的宫廷纺织品和服饰之一。 ṭirāz 起源于萨珊帝国，在七至十三世纪倭马亚王朝、阿拔斯王朝和法蒂玛王朝统治时期，它被用来表达政治权力。
在公元七世纪至十三世纪，ṭirāz 的符号意义在整个伊斯兰世界，乃至中亚和东亚，都得到了认可。

23 Ṭirāz 源于波斯语 ṭarāzīdan，意为“刺绣”，但后来它指的是一种特殊类型的铭文，或一件带有这种铭文的服装，这种服装用织带编织而成，织带上刻有哈里发或地方统治者的名字和头衔。
24 除了这些头衔外，ṭirāz 的织带上还包含吉利的词语或短语。
25 Ṭirāz 是在政府监管的“工厂”或作坊（dār al-ṭirāz）生产的，这些工厂或作坊构成了官方纺织品生产的中心。倭马亚王朝及以后。

26 提拉兹由哈里发赠予受宠官员，这意味着提拉兹饰带赋予佩戴者某种地位，象征着财富和权力。

27事实上，提拉兹上的文字甚至不必清晰可辨，也能传达意义。从12世纪开始，阿拔斯王朝和法蒂玛王朝的纺织品有时会出现伪铭文，即难以辨认的文字或类似文字的装饰图案。

28 带有伪铭文的提拉兹的存在意味着，即使没有清晰可辨的哈里发姓名或吉语，提拉兹的外观也足够清晰可辨，具有价值。 ṭirāz 的意义与尊贵的长袍息息相关，事实上，ṭirāz 带子被用于 khil‘a（复数 khila‘）——尊贵长袍上。然而，“ṭirāz”是一个通用术语，可以指代各种各样的织物，并且可用于许多不同的场合，而不仅仅是荣誉长袍，尽管它们在荣誉长袍中的作用在这里最为相关。

29 Lisa Golombek 敦促在前蒙古时期区分一般的“ṭirāz”纺织品和荣誉长袍“khil’a”，并指出这一时期幸存的“ṭirāz”通常由亚麻和棉制成，而“khil’a”则被描述为丝绸，用黄金和其他精细材料编织而成。30现存的为伊尔汗国和马穆鲁克宫廷制作的“ṭirāz”带子由丝线制成，并编织成纺织品的图案，而阿拔斯王朝和法蒂玛王朝宫廷纺织品上的大多数“ṭirāz”带子则绣在棉布或亚麻布，有时也使用丝线或金线来刻字（图4.1）。这些铭文通常使用库法体的一些变体，其特点是规则、巨大、有棱角的字母。

31 在蒙古时期之前，人们也制作了用丝线在织机上织成的锦绣（纬向复合斜纹布）织成的铭文。然而，直到10世纪，在锦绣编织技术从中亚传到西亚之后，这种带有铭文的织造纺织品才在西波斯的工坊中普遍生产。

32在蒙古入侵之前，阿拔斯王朝的纺织品生产中心集中在巴格达，但库法和巴格达阿什拉也是丝绸和其他精美材料的主要产地；这些地方也有提拉兹工厂。

33 尽管巴格达在蒙古征服时期遭到严重破坏，但其提拉兹工厂似乎在蒙古人的统治下得以复兴。伊儿汗·奥贾图（公元 1304-1316 年在位）于 1312-1313 年任命维齐尔泰姬陵·阿里沙负责监督工厂

34 在阿里沙的领导下，另一家提拉兹工厂在伊儿汗王朝的夏都苏丹尼亚建立。

35 在伊儿汗王朝时期繁荣的其他纺织品生产中心主要位于今伊朗和阿富汗地区，包括克尔曼（位于今伊朗境内）。

36 在马穆鲁克王朝时期，主要的提拉兹工厂位于开罗、亚历山大和大马士革。

37在第二章中，我解释了蒙古征服之前的中亚和草原传统如何与我们理解尊袍在蒙古帝国，尤其是元朝的意义息息相关。除了中亚和草原的背景之外，赠送服饰在伊斯兰世界的历史意义（至少从9世纪就已存在）对于全面理解伊儿汗国尊袍的背景也至关重要。

38 尽管在伊斯兰世界，13世纪之前没有尊袍的图画证据，但在前伊斯兰萨珊王朝和早期伊斯兰文献中都能找到此类服饰的例子。

39 总而言之，蒙古征服西亚之前的服饰既具有世界性，又受到严格的规范。赠送服饰和政府制作宫廷服饰是阿拔斯王朝制度的核心。中亚风格的合身上衣和裤子
在阿拔斯王朝宫廷中已沿用了几个世纪。这种普遍的服饰风格，以及长袍的重要性，让人想起蒙古人对服饰和长袍的类似运用。那么，蒙古人是如何借鉴西亚先前存在的服饰类型的？蒙古人征服西亚后，服饰又发生了怎样的变化？

现存的十三、十四世纪纺织品

现存于伊儿汗国或马穆鲁克领土的纺织品被保存于欧洲的教堂宝库中，例如波兰格但斯克的圣玛丽教堂（Marienkirche）和德国雷根斯堡的阿尔特卡佩勒教堂（Alte Kapelle）。40 其他材料保存于意大利维罗纳的坎格兰德·德拉·斯卡拉（卒于1329年）、西班牙布尔戈斯的阿方索·德·拉·塞尔达（卒于1333年）和奥地利维也纳的鲁道夫四世（卒于1365年）等墓葬中。41 欧洲保存的一些伊儿汗国或中亚纺织品很可能是为了出口或赠送而制作的，因此不一定反映伊儿汗国或马穆鲁克宫廷中使用的纺织品，尽管那些带有铭文的纺织品（本章稍后将讨论）可能与伊儿汗国和马穆鲁克宫廷中使用的纺织品相似。马穆鲁克宫廷。除了这些纺织品外，伊儿汗国抄写所制作的插图手抄本，例如《贾米·塔瓦里赫》（Jami‘ al-tawarikh）和《沙纳玛》（Shahnama），也为伊儿汗国宫廷中可能广泛传播的纺织品图案和服饰类型提供了证据，为宫廷制作的金属制品和陶瓷器皿上的服饰图解也提供了证据。42
虽然手抄本、金属制品和陶瓷插图应谨慎用作伊儿汗国宫廷服饰类型的直接证据，但这些插图与我们所知的元朝蒙古宫廷服饰的相似性是其有利的一点。男性通常被描绘成身穿束腰上衣，搭配裤子和靴子，他们的长袍经常以中央徽章（汉服或“官服”）图案、“云领”（yujian）设计和腋下开口为特色。就纹饰而言，
中亚或东亚风格的龙凤纹饰，以及某些类型的卷草花卉纹饰，尤其是以莲花或菊花为主题的纹饰，都是蒙古时期传入西亚的纹饰示例。43 然而，这些纹饰与元代服饰的纹饰以及某些服饰的穿着方式存在差异。伊儿汗国服饰与元朝宫廷服饰在纹饰方面最显著的区别在于，男装上普遍出现蒂拉兹（ṭirāz）的带子和图案（通常为条纹状）。此外，伊儿汗国宫廷的服饰似乎比元朝宫廷更具多样性。尤其是在蒙古服饰盛行的同时，宫廷官员仍然穿着穆斯林服饰，即未经剪裁的长袍和头巾。
这种多样性或许反映了某些官员在宫廷中扮演的不同角色（例如，宗教学者与军事官员），但伊儿汗国宫廷官员似乎不如元朝官员热衷于采用蒙古服饰。
此外，虽然《沙赫纳玛》抄本中女性人物常身着蒙古宫廷服饰，但在《沙赫纳玛》的抄本中，她们穿着非蒙古风格的西亚服饰，这可能既与《沙赫纳玛》的背景（一部重要的波斯史诗，而非世界史）有关，也与插图抄本的制作时期（伊儿汗国后期）有关。在以下章节中，我将重点介绍伊儿汗国宫廷中蒙古服饰的一些元素，这些元素与元朝的图案和剪裁相呼应，同时也指出了它们与元朝服饰的不同之处。

泛蒙古男性朝服：三个例子

伊儿汗国男性精英长袍的三个细节，正如手抄本插图所示，与元代精英的服饰相似。这些细节包括：胸章（又称“官服”）、云领（又称“玉笺”）以及腋下开衩、袖子过长的长袍。在《贾米·塔瓦里赫》和一些伊儿汗国版本的《列王纪》中，都描绘了胸章，通常佩戴在一件穿在长袖长袍外面的短袖长袍上。工匠们用这种服饰搭配长裤、长靴和帽子，作为蒙古族人物的简称。欧洲至今没有现存的蒙古制胸章，或许是因为蒙古时期并没有将胸章赠送给外国政权。然而，得益于元朝中国现存的样本，我们可以颇有把握地推测，这些徽章在十四世纪的伊儿汗国确实存在。

在设拉子制作的因吉王朝《列王纪》抄本中没有中央徽章，尽管这三本抄本中中心人物的服饰的其他方面与蒙古服饰相符，例如许多男性人物的长袍式样——侧襟，
腰部束紧，短袖长袍套在长袖长袍上。

中央徽章的缺失或许表明了设拉子宫廷与伊儿汗国中央政权之间的距离，因为因吉王朝的首都设拉子在蒙古人占领后保留了地方长官，因此拥有一定的自治权。44 然而，在整个十四世纪伊儿汗国大不里士的背景下，中央徽章是一种地位的象征，就像在元朝一样。在 Jami‘ altawarikh以及《沙纳玛》的各个版本中，它们的使用始终仅限于国王或英雄人物的中心人物，或者在某些情况下是他的随从。

在爱丁堡/伦敦藏本的《大藏经》中，精英人物佩戴中央徽章，尤其是在登基场景中，可汗及其随从偶尔佩戴饰有图解式花卉图案的金色徽章。45 与元代徽章通常以动物图案为主题不同，在伊儿汗国彩绘抄本中，中央徽章通常以花卉图案或更加图解式的装饰图案呈现，例如伦敦藏本《大藏经》第49a页（复原抄本第289a页）中描绘的人物徽章，其中描绘了约瑟及其兄弟作为蒙古廷臣的场景。46 在后来的“第一部小藏经”抄本47和蒙古大藏经中，都延续了使用广义的花卉图案来表现中央徽章的做法（图4.2）。 4.3)。《大蒙古王记》中的一个例外是，在巴赫拉姆·古尔与阿扎达狩猎的场景中，中央有一枚更为精细的徽章。巴赫拉姆·古尔身着蒙古风格的长袍，佩戴中央徽章，徽章上绘有一只动物，动物正从其肩部回望，周围环绕着植物图案（图23）。除了与现存的元代徽章有相似之处外，这种图案还让人联想到金代丝绸上织入的重复动物叶纹图案，例如吉美博物馆藏品中描绘的一只卧姿的中亚羚羊（图4.4）。无论是从背面还是从四分之三的侧面描绘的贾米亚·塔瓦里赫骑马人物，都表明这些长袍的背面也发现了中央徽章，就像元代中国那样。48 例如，在一幅描绘泰努什首先在伊斯坎达尔（亚历山大大帝）面前，其次是伊斯坎达尔拜访婆罗门的复合场景中，伊斯坎达尔出现了两次，两次都身穿饰有徽章的长袍（图版24）。49 伊斯坎达尔坐在构图右侧的一棵树下，身穿白色短袖长袍，内搭一件饰有金色小幅图案的红色长袖长袍。他胸前的中央徽章以图解式的花卉图案呈现。站在伊斯坎达尔右侧的泰努什也佩戴了中央徽章。由于人物以四分之三的侧面站立，观者可以看到长袍的正面和背面，露出与伊斯坎达尔徽章相似的中央图案徽章。构图左侧的红色骑马人物，也是伊斯坎达尔的另一个形象，背对着观者，其长袍背面也有一个中央徽章。将这些徽章表现在主要人物身上，以及徽章在长袍正面和背面的细节，增加了抄本画家重现蒙古宫廷服饰可识别图像的可能性。

与中央徽章相比，“云领”图案在现存的图画证据中很少出现。一个例子是《大蒙古王纪》（图25）中一幅描绘沙扎布登基的绘画中，一位跪姿人物的长袍上就有这种图案。
就现存的纺织品而言，唯一可能来自伊尔汗国的遗物是一件最初来自圣玛丽教堂的祭披。在格但斯克，云领以兰帕斯（lampas）编织而成，并以紫色丝绸和金线织成锦缎图案。50 与金元时期的云领以及《沙纳玛》中所描绘的云领不同，祭披上的云领并非用作领子，而是作为中心图案，在紫色丝绸上构成一个十字架。
这种衍生可能仅仅表明，云领更多地被用作图案而非实际的领子，或者最初的伊尔汗国材料在欧洲被重新用于基督教。到了14世纪，云领图案已经传播到各种媒介，包括陶瓷装饰和纺织面板（用于装饰建筑物或帐篷的内部）。51 然而，诸如图版24中的图像，表明云领的原始用途并没有在向西传播的过程中消失。

在伊儿汗国，腋下开衩、袖子过长的外衣

似乎仅限于汗官穿着，这与元朝形成鲜明对比。我们还记得，在元朝的《忽必烈汗狩猎图》（图2）中，忽必烈的随从以及察必都身着腋下开衩、袖子过长的长袍。此外，现存的札米·阿塔瓦里赫绘画中也未发现此类服饰的踪迹。
然而，在《大蒙古国列王纪》中，却出现了几处腋下开衩外衣的图案。例如，沙阿·扎布就半身穿着这种外衣（图24）。沙阿·扎布只在右侧穿着外衣，手臂穿过腋下开衩，右袖披在肩上。伊斯坎德尔在会说话的树旁也穿着同样款式的外衣（图4.5）。然而，此处伊斯坎德尔骑在马上，双臂披着外衣，双臂穿过腋下的开口，袖子悬垂。
这些表现形式与其他方面与第二章讨论的元代绘画中的描绘有所不同。在《忽必烈汗狩猎图》中，忽必烈的随从
是将袖子戴在手臂上，而不是将手臂穿过腋下
的开口或将外衣披在肩上，让袖子垂在两侧。如第二章所述，一些现存的元代长袍表明，穿着者可能将手臂穿过腋下的开口（图15）。因此，伊儿汗国穿着这些长袍的方式，可能与在埃及安提诺波利斯发现的长袍类型有关（第二章也讨论过），当时发现的长袍过长过细的袖子并非用于佩戴，而是垂在身体侧面。元朝的腋下开衩长袍和伊儿汗国的腋下开衩长袍或许分别与中亚和西亚的不同传统相关。在《贾米亚·塔瓦里赫》中没有出现这些长袍，这或许也证明了它们起源不同，因为它们似乎直到伊儿汗国后期才成为蒙古宫廷服饰的一部分。这些传统受到亚洲大陆两岸蒙古人的欣赏，它们可能相互关联，但在各自的宫廷中以不同的方式使用。 15 世纪 30 年代帖木儿王朝赫拉特制作的《Jami‘ al-tawarikh》的后期版本中，出现了一种侧穿式外套，其袖子显然过长过薄，不适合穿着。这种外套与安提诺波利斯式外套相呼应，也为帖木儿王朝时期一种相关外套样式的延续提供了一些证据。52

伊儿汗国妇女服饰

在第三章中，我指出，在宫廷中，伊儿汗国女性似乎穿着宽大的侧襟长袍和波克塔，就像元朝一样（图19）。遗憾的是，在西亚地区没有此类长袍的考古证据。与男装一样，伊儿汗国精英女性服饰的最佳证据，来自宫廷委托创作的插图抄本，例如《贾米·塔瓦里赫》和《沙纳玛》。这些插图抄本提供了一些证据，证明伊儿汗国精英女性服饰的多样性，与元朝相似。宽袍搭配波克塔是该王朝的宫廷正式服饰，就绘画证据而言，仅在《大衣裳》（Jami’ al-tawarikh）中有所体现。53 《大衣裳》中的一些女性服饰以及《列王纪》中的所有女性服饰都表明，先前存在的西亚服饰也继续被人们穿着。
此外，与元朝一样，伊儿汗国蒙古女性的日常服饰可能与男性相似。女性服饰的差异可能反映了《大衣裳》和《列王纪》各自的历史。《大衣裳》是一部以蒙古征服为顶峰的普遍史，它提出了一种以蒙古为中心的世界观，这或许解释了为什么书中许多人物都身着独特的蒙古式权力服饰。波斯民族史诗《沙纳玛》被蒙古人视为文化力量的展现，54 尽管许多人物都以蒙古人的形象出现，但艺术家们似乎在表现各种人物时都具有灵活性。
在本章开头介绍的宴会准备图像（图22）中，我们记得中心女性人物身着宽大的长袍和波格塔。
除了展示泛蒙古宫廷服饰外，这幅图像还展现了蒙古精英女性的角色之一。55 正如第三章所述，蒙古精英女性负责管理皇室大营，这意味着除了日常事务外，还要处理政治和经济事务。作为营帐管理者，妇女负责筹备宫廷宴会。这些宴会具有重要的政治意义，通常在狩猎、年度节日以及外交场合开始时举行。56 伊儿汗国建立后，精英女性继续在王朝的政治生活中扮演着重要角色，包括组织宴会。57 与元朝一样，伊儿汗国的蒙古高级女性拥有相当大的政治和经济权力，至少在伊儿汗王朝末期如此。58
伊儿汗国女性可穿戴的精英服饰种类繁多，这些图画证据展现了伊儿汗国女性宫廷服饰的多样性。例如，即使伊儿汗国女性的服饰看似蒙古风格，她们佩戴的头饰也并非只有波克塔。尤其是在一些描绘精英女性的画作中，博克塔已被布克努克（bukhnuq）所取代，布克努克是一种头巾或面纱，用于遮盖头发和颈部，通常用头带和‘isāba（王冠）固定（图26）。59 这种多样性
可能反映了绘画的不同背景。在《Jami’ al-tawarikh》的场景中，女性似乎始终身着宽大的长袍和博克塔（图19、22），而在《列王纪》手抄本中，女性的服饰要么与同一场景中男性的服饰相似（图4.6、4.7），要么身着带有超长袖子的长裙，或许是蒙古征服前西亚精英服饰的样式（图26）。我们或许可以得出结论，博克塔在伊儿汗国后期已不再流行，
但我们在一个世纪后，在赫拉特制作的帖木儿王朝的宫廷场景中发现了它始终如一的身影（BnF Supplément persan 1113）。60 因此，它在《列王纪》中的缺失很可能反映了文本的不同语境，而非
伊儿汗国后期放弃了这种风格。

在《第一部小列王纪》中的《巴赫拉姆·古尔受巴尔津女儿款待》（图26）中，萨珊国王巴赫拉姆·古尔（约400-438年）被描绘成一位蒙古可汗，身穿通体金色图案的长袍。巴尔津的女儿们身穿金色花纹长袍，袖子很长，头戴饰有袈裟的布克努克（bukhnuq）。在《蒙古列王纪》中的“努希尔凡享用马赫布德儿子带来的食物”（图4.6）这一场景中，中间的夫妇都身穿短袖长袍，外面套着长袖长袍，头戴王冠。萨珊国王努希尔凡（约501-579年，也称阿努希尔凡或霍斯劳一世）也被视为蒙古可汗，身穿短袖长袍，中央饰有徽章图案；而他的配偶则身穿红色长袍，饰有金色花卉图案，头戴饰有袈裟的布克努克。在另一本《沙纳玛》对开本中，场景“凯撒将女儿卡塔云交给古什塔普”（图4.7）中，男女都穿着相似的蒙古风格服饰。男女服饰的相似之处让人想起《忽必烈汗狩猎记》中察必的形象，也进一步佐证了蒙古女性穿着男式服饰的习俗，不同于宫廷正式场景中常见的宽大袍服。

十四世纪西亚特有的纺织图案

到目前为止，我一直关注与元朝服饰相媲美的纺织品和服饰，以说明某些蒙古服饰风格在帝国各地的普遍性。
然而，伊儿汗国所穿的其他纺织品与元朝宫廷的服饰截然不同。一种西亚特有的纺织品图案似乎至少可以追溯到塞尔柱王朝时期（约公元1040-1157年统治伊朗，约公元1081-1307年统治安纳托利亚），即多色的水平或垂直条纹。61 在蒙古征服之前，伊朗和叙利亚都出土了相关的图画证据，既可以在米奈陶器上的图式描绘中找到，也可以在手抄本绘画中找到。62

伊儿汗国和马穆鲁克王朝都制作了带有条纹的服饰，尤其是带有铭文的条纹。在《大蒙古王记》的“阿尔达希尔俘虏阿尔达万”一幕中（图4.3），囚徒阿尔达万身着条纹长袍，而阿尔达希尔则化身蒙古可汗，身穿蒙古式长袍，上臂饰有ṭirāz带，但整体并非条纹图案。在《大蒙古王记》的另一幅对开本《伊斯凡迪亚尔接近古什塔斯布》中，古什塔斯布（或古什塔普，一位波斯传奇英雄，在图4.7中也身着蒙古服饰）端坐在宝座上，身穿遮盖半身的条纹外套（图4.8）。这件条纹长袍的样式和用法与现存的伊尔汗国或马穆鲁克条纹纺织品的实例相似。
条纹装饰着前述来自格但斯克圣玛丽亚教堂的教会法衣（部分现藏于吕贝克艺术博物馆）、雷根斯堡老教堂中所谓的亨利二世法衣中的Ornat I和II，以及来自斯卡拉（图27）、阿方索·德·拉·塞尔达和鲁道夫四世墓的法衣。63 这些例子的条纹图案内有铭文，表明它们是某种ṭirāz（特伊拉兹）。这些例子可以根据其铭文细分为三类。第一类是圣玛丽亚教堂中的条纹丝绸，它们很可能是为马穆鲁克宫廷制作的，但在中亚或伊朗东部——伊尔汗国领土织造而成。圣玛丽亚教堂的法衣由丝绸和金属线制成的lampas（灯罩）织造而成；金属线由镀金或镀银的条带制成，这些条带以动物为基材，缠绕在棉芯上。64 圣玛利亚圣衣上的主要铭文是用阿拉伯语写成的，al-sulṭān al-ʿālim，意为“博学的苏丹”，这是马穆鲁克语中常用的短语。65 然而，这段铭文中有一个拼写错误：两个铭文中都缺少“苏丹”的sin（س），这可能表明它们是在非阿拉伯书写区域编织的。66 与这些条纹样品一起保存在圣玛利亚教堂的其他刻有铭文的纺织品上，刻有马穆鲁克苏丹纳西尔·穆罕默德·伊本·卡拉温（统治时期：1293-94年；1299-1308年；以及1310-1341年）的头衔，在他第三次统治期间，与伊尔汗国。67 这组纺织品很可能是伊尔汗国为马穆鲁克宫廷制作的，其马穆鲁克风格的铭文可以证明这一点。

雷根斯堡老教堂的丝绸，以及坎格兰德·德拉·斯卡拉和阿方索·德·拉·塞尔达墓葬中的丝绸，构成了第二组条纹纺织品，很可能也是在伊尔汗国地区织造的。这些是兰帕斯（lampas）编织的丝绸纺织品，用金线编织而成，金线由镀金薄片制成，薄片在动物基材上。两座陵墓的纺织品上都绣有大型铭文，这些铭文用金线织成，可能本意相同，要么是al-malik al-ashraf al-aʿlā，意为“至高无上的国王”，要么是laka ash [al?]-sharaf al-’a‘lā，意为“赐予您最高的荣誉”。68

铭文解读上的差异源于拼写错误，包括两个铭文中都缺少mim（م），这可能是由于这个铭文从马穆鲁克原型传给了伊尔汗国一位不熟悉阿拉伯语的织工造成的。69 雷根斯堡奥尔纳特二世的祭服
也是用丝绸和金线编织而成，金线由镀金薄片制成，织在动物材质的金线织成的饰带上，上面刻有al-ʿizz wal-naṣr wal-iqbāl [al-ʿizz wa-l-naṣr wa-liqbāl?]，“荣耀、胜利和繁荣”。70 这些纺织品在伊儿汗国织造，并运往马穆鲁克宫廷，很可能是在纳西尔·穆罕默德统治时期，即两宫廷外交交流时期制作的。

其铭文表明它们是蒂拉兹（ṭirāz）的类型，但在伊儿汗国向马穆鲁克苏丹国最初传递的过程中，它们可能并非用作khil‘a（礼物），而是作为个性化的礼物。从一个宫廷到另一个宫廷，互相赠送和接受khil‘a（希拉）意味着一种上级与下级的关系，因此马穆鲁克人谨慎地避免将khil‘a（希拉）作为普遍规则。71

第三组仅包含一件纺织品，同样产于伊尔汗国领土，即维也纳鲁道夫四世（卒于1365年）的裹尸布。上面刻有伊儿汗国统治者阿布·赛义德（与马穆鲁克苏丹纳西尔·穆罕默德达成协约的伊儿汗）的名字，制作于1319年至1335年之间。72 这批纺织品和之前的两批纺织品并非在伊儿汗国定制，而是很可能作为精英外交礼物传入欧洲。事实上，马库斯·里特（Markus Ritter）已经证明，这批纺织品并非用于埋葬，73 而这批纺织品的保护者雷吉娜·纳勒（Regina Knaller）则认定，它是像一块“裹尸布”一样缝在鲁道夫四世尸体周围的。74 尽管如此，如果这批纺织品是在伊儿汗国定制的，它的条纹图案仍然会很明显。

西亚服饰的使用与制造：赠礼与仪式

上文讨论的条纹纺织品上的铭文揭示了它们在伊儿汗国或马穆鲁克王朝的背景下，作为蒂拉兹（ṭirāz）的原始功能。虽然在从伊儿汗国传到马穆鲁克苏丹国的过程中，它们可能并非“赫拉”（khil‘a），但这些条纹纺织品很可能在后续的传承中被用作赫拉。也就是说，马穆鲁克苏丹可能收到了这些长袍作为礼物，随后将其作为赫拉赐予——这解释了它们最初为何最终流入欧洲的国库和陵墓。
阿拔斯王朝赫拉赐予的传统在伊儿汗国延续，并增添了元朝的一些变化，例如特殊节日的集体着装，以及用于授勋的特定款式的长袍。爱丁堡藏有伊儿汗国贾米·塔瓦里赫（Jami‘ al-tawarikh）的一幅描绘尊贵长袍的图画，描绘了加兹尼的马哈茂德（约971-1030年）身着萨曼王朝哈里发卡迪尔（统治时期991-1031年）的长袍，该事件发生于公元999年（图4.9）。马哈茂德装扮成蒙古王子，正在穿上一件红金条纹长袍，袖子很长。这件由波斯工匠在蒙古人赞助下创作的“希拉”（khil‘a）版本可能表明，与蒙古服饰一样，创作这幅画的工匠描绘的是蒙古时期“希拉”的传统版本。条纹式的khil‘a无疑是14世纪马穆鲁克人使用的一种变体，正如伊本·法德勒·阿拉·奥马里（1301-1349）在其历史著作《Masalik al-absar fi mamalik al-amsar》中所述：在荣誉长袍中……有一种名为tardwahsh的长袍，产于亚历山大、开罗和大马士革的ṭirāz工厂。tardwahsh由几条带子组成，其中一些带子颜色不同，并混合了镀金的qasab。这些带子之间有刺绣。这些带子是用金料（qasab）编织而成的。如果此人地位提升，便会在衣服上绣上一条金锦缎制成的提拉兹带，并且（外衣）会覆盖灰松鼠皮或海狸皮，如前所述。75

鉴于马穆鲁克和伊尔汗国交换了大量纺织品，而且看来一些马穆鲁克朝服实际上是在伊尔汗国制造的，因此，伊尔汗国和马穆鲁克朝服的设计很可能有所重叠。

当代关于蒙古可汗慷慨赠礼的描述，证明在蒙古时期，纺织品的赠礼在保留其在蒙古传统和伊斯兰传统中的政治意义的同时，也与宴会和盛宴密切相关，就像元朝的吉逊宴会一样。
在《贾米·塔瓦里赫》（Jami‘ al-tawarikh）中，拉希德·丁描述了合赞汗举办的一场宴会：他下令送来无数的黄金和纺织品，在人们享用完各种食物后，他亲手将所有黄金和纺织品施舍出去，以便每个人都能分到一份。宴会持续了三天三夜，人们诵读《古兰经》，每个群体都按照自己的方式履行宗教义务。宴会当天，他头戴一顶镶满宝石的王冠，这顶王冠前所未见，他系上合适的腰带，身着昂贵的金丝锦缎服饰。女士、王子、埃米尔和朝臣们都被命令穿戴华丽的服饰，并骑上无与伦比的骏马四处游行。76

伊尔汗国在宴会仪式上不惜重金，而且与元朝同行一样，似乎也最青睐宫廷中使用的金丝织品。

马穆鲁克人也将纺织品和服装作为外交交流和国家仪式的核心物品。授予马穆鲁克官员的“khil‘a”（希拉）受到严格的等级限制，而且与吉逊套装非常相似，似乎不仅包括长袍，还包括腰带和帽子。77 与吉逊套装一样，马穆鲁克的“khil‘a”（希拉）并非按照特定方式量身定制，而是根据赠送和佩戴“khil‘a”的背景，以及制造过程中所用的纺织品和宝石的质量来确定其是否为“khil‘a”。
78 马穆鲁克军事精英身着“鞑靼”式外衣（al-aqbiya al-tartariyya），这种外衣与蒙古骑兵的外衣类似，从左到右交叉。79 因此，马穆鲁克的khil‘a可能在整体剪裁方面与jisün外衣相似，并且在装饰其的奢华纺织品、毛皮和珠宝方面也有一些相似之处。伊本·法德勒阿拉·乌马里在描述百人埃米尔的高级khil‘a时指出：百人埃米尔的主要荣誉长袍，由一件小亚细亚红色缎子制成的外衣和一件小亚细亚黄色缎子制成的内衣组成。上衣（fauqānī）饰有金色刺绣带，内衬为灰松鼠皮，外侧有流苏（或镶边？）……kalauta 帽子由金色刺绣制成，配有金色扣环。头巾采用细平纹细布（shāsh lānis）制成，两端各有白色丝绸（带子），上面绣有苏丹的头衔，用色彩鲜艳的丝绸制成；然后是金腰带（minṭaqa）。

腰带的款式

根据佩戴者的等级而有所不同。最尊贵的长袍，在其直立部分之间，饰有中间圆形饰物和两块侧饰，饰以红宝石、绿宝石和珍珠。80

马穆鲁克埃米尔和其他高级官员的盛装盛装在宴会前举行，以及在穿过开罗、最终抵达城堡的仪式游行期间举行。81

尽管在埃及阿尤布王朝统治时期（约1174-1250年），城堡是政治和军事权力的象征性和实际中心，但它的军事和礼仪重要性在马穆鲁克王朝时期得到巩固，尤其是在纳西尔·穆罕默德统治时期，
大规模的修建计划使得城堡的仪式变得更加精致。82 欢迎外交使团、授勋仪式、庆祝狩猎的宴会以及苏丹埃米尔、马穆鲁克，有时甚至是开罗平民的服饰是纳西尔·穆罕默德统治时期的一大标志，也是他权力的体现。83 纺织品不仅出现在这些仪式中，不仅出现在官员的盛装长袍中，也出现在游行旗帜和游行路线上悬挂的长袍中，将以城堡为中心的宫廷仪式空间带入开罗城，让普通民众能够与宫廷的视觉盛宴互动并欣赏其中的奇观。84

大量奢华纺织品不仅用于马穆鲁克官员的长袍，还用于装饰游行路线和礼仪场合，这只是长袍在外交场合使用的一部分。如上所述，蒂拉兹和其他精美纺织品在蒙古宫廷和马穆鲁克宫廷之间进行交换，尤其是在纳西尔·穆罕默德统治时期。
然而，这种大规模的交换早在上一代人之前就已开始。苏丹曼苏尔·卡拉温（公元 1279-1290 年在位，纳西尔·穆罕默德之父）曾向金帐汗国蒙古人送去数份有记载的礼物，其中最引人注目的是 1282 年的使团，其中包含十六“[骆驼？] 车”的纺织品和礼物，送给蒙古宫廷的女士们；以及 1287 年的使团，其中包含六百件用不同类型的奢华纺织品制成并刻有苏丹头衔的礼服。85 看来，金帐汗国的宫廷并没有向马穆鲁克人赠送奢华纺织品，而是赠送了动物、毛皮和皮革、女奴和马穆鲁克人。86 这可能表明，金帐汗国的纺织业不如伊儿汗国或元朝发达。87 至于伊儿汗国，这是该宫廷向马穆鲁克派出外交使团的早期例子伊儿汗特古德·艾哈迈德（1281-1284年在位）向苏丹卡拉温赠送了大量纺织品。巴尔·赫布拉乌斯指出，这些纺织品包括来自蒙古王室宝库的“宝石、珍珠、黄金、白银、服饰和大量用黄金编织的锦缎”，以及织入纺织品的“皇家图案”。88 伊儿汗与马穆鲁克于1320年开始谈判，此后，两国之间派遣的使团也日益奢华。89 两国之间大规模纺织品互赠最著名的例子是1324年伊儿汗阿布·赛义德向纳西尔丁·穆罕默德派遣的使团。

据编年史家阿布·菲达记载，这份礼包包含：多件精选布料制成的长袍等，均饰有金丝锦缎袖口；一块镶嵌着多块金丝锦缎的平纹细布；以及十一头装饰华丽的双峰骆驼，驮着装满布匹的箱子。这些布匹均为该国出产，共计700块，上面刻有苏丹的头衔。90伊尔汗国赠予马穆鲁克的七百块布匹很可能与保存在欧洲陵墓和教堂宝库中的条纹布匹类似——由伊尔汗国制作，但上面刻有马穆鲁克苏丹的头衔。

马穆鲁克和伊尔汗国宫廷内发生的大规模长袍制作，以及两国宫廷之间交换的大量奢华纺织品，表明两国宫廷之间一定存在某种集中的纺织品生产。伊儿汗国不像元朝那样采用官僚组织体系，而是将织工分配到不同的王公贵族家中，就像十三世纪上半叶钦海王朝宣称拥有并重新安置纺织工人的模式一样，这在第一章中有所讨论。91 在《札米亚尔·塔瓦里赫》中，帖居德尔·艾哈迈德（1281-1284 年在位）和阿鲁浑（1284-1291 年在位）之间争夺伊儿汗地位的斗争中，我们读到，俘虏工匠是蒙古早期征服的一个标志，这种做法一直持续到十三世纪后期：[泰古德尔·艾哈迈德的军队] 一路奔袭至瓦拉明，劫掠了阿尔浑汗的三百户工匠，然后返回营地。阿尔浑得知此事后，派遣使者前往加拉坎的国库，将所有可用的物资带回。他还派人前往尼沙普尔、图斯和伊斯法拉因的作坊，送来布料。二十天内，大量黄金、珠宝和纺织品被送达朱尔詹的阿迪利亚，他将这些物资分发给了埃米尔和士兵。92

从这段记载来看，伊尔汗不仅有专门为其家属工作的织工，而且还能在不同城市使用作坊，这或许可以解释现存伊尔汗王朝纺织品中存在的一些图案不规则或技术差异。

除了《伊本·白图泰的足迹》中提到的城市外，马可·波罗和伊本·白图泰还描述了伊尔汗国境内的几个纺织品生产和贸易中心。马可·波罗描述了大不里士、亚兹德和克尔曼生产的不同类型的织物。他这样描述大不里士：“塔乌里斯（大不里士）人确实以贸易和手工艺为生，因为那里有很多用黄金和丝绸制成的价值不菲的布料。”93 亚兹德的纺织品生产也以贸易术语描述：“亚兹德（Iasd）位于波斯境内，是一座非常美丽、高贵的城市，贸易十分兴旺。这里生产许多被称为亚兹迪（Iasdi）的丝绸布料，商人们将它们运往各地赚取利润。”94 克尔曼以其刺绣而闻名：“女士们和少女们用针线在各种颜色的丝绸布料上绣上各种动物、鸟类和许多其他图案，技艺精湛。”95 伊本·白图泰在波罗之后的一代写道：“kamkhā […] 是丝绸织物，产于巴格达、大不里士（尼沙布尔）和中国。”96 R.B. 塞金特指出坎卡是元朝的产品，并在这些城市中流通，而这些城市在伊本·白图泰写作时均处于蒙古人的管辖之下。97 在马穆鲁克王朝的语境中，坎卡被用于为下级官员制作长袍：“至于维齐尔和文士，他们最华丽的长袍由白色坎卡制成，饰以素丝刺绣带……（一种荣誉长袍）下级则由绿色坎卡制成。”98 在马可·波罗的描述中，对特定城市生产的纺织品的描述与该城市作为贸易中心的角色交织在一起。从地理位置上讲，大不里士的纺织业最适合为蒙古宫廷生产大宗订单，因为大不里士是伊儿汗国的首都。波罗提到的“金丝织布”，加上伊本·白图泰关于坎卡（kamkhā）产于此的评论，与我们所知的蒙古人在中国偏爱的纺织品类型相符：高品质的花纹丝绸，通体织有金纹（nasīj），或绣有金纹。除了伊儿汗国为宫廷生产的纺织品外，来自元朝领土和其他地方的纺织品也进口到伊儿汗国，主要通过海上和陆上贸易路线，但也通过宫廷交换。99 例如，霍尔木兹岛（马可·波罗称之为“库尔莫斯”）是一个重要的海港，也是纺织品的进口中心，而非生产中心。正如马可·波罗所描述的，我告诉你，商人们从印度乘船来到库尔莫斯，把各种香料、宝石、珍珠、丝绸、黄金、象牙和许多其他商品带到那里，然后在那座城市里卖给其他人，然后这些人再带着这些商品走遍世界各地，卖给其他民族。100 马可·波罗所说的霍尔木兹岛指的是我们现在所说的“旧”霍尔木兹岛，它位于今霍尔木兹岛对面，是10世纪至14世纪波斯与东方国际交流的中心。101 马可·波罗指出，它是“克尔曼王国”的一部分，这在波斯文献中得到了证实。102 霍尔木兹岛是元朝和伊尔汗国之间外交使团的重要入口，尤其是在陆路交通因与……的战争而无法通行的时候。察合台德王朝。从东方进口的大量纺织品确保了伊儿汗国和元朝宫廷之间共享词汇的延续。

马穆鲁克纺织业在纳西尔·穆罕默德统治下达到顶峰。103 马穆鲁克的官方工厂在开罗、亚历山大和大马士革生产官方纺织品。纳西尔·穆罕默德统治后，奢侈纺织品的集中生产明显减少：亚历山大的蒂拉兹工厂关闭，纺织业在开罗日益强大的海军上将阶层的领导下，转向私人生产。104 纺织品也从马穆鲁克苏丹国进口，不仅通过外交交流，也像伊尔汗国一样通过贸易进口。例如，如果我们将坎卡（kamkhā）视为一种起源于元朝的丝绸，那么它被用于马穆鲁克宫廷中较低级别成员的“khil‘a”（希拉）就显得尤为重要，因为这意味着当时有足够数量的这种丝绸，而且它并不特别珍贵。纳西尔·穆罕默德统治时期，伊尔汗国与马穆鲁克国关系缓和，值得一提的是，东亚图案在这一时期被引入马穆鲁克纺织品和其他装饰艺术，这直接源于与伊尔汗国互动的增多，也源于这一时期大量元代纺织品出口到西亚。105

探究蒙古服饰在西亚的影响面临一系列挑战，其中最关键的是现存材料的匮乏。欧洲宝库中保存的插图手稿和纺织品，在一定程度上有助于我们界定十四世纪西亚宫廷服饰的类型及其用途，将这些材料与元代纺织品和绘画进行比较，也有助于我们更好地理解这些服饰。伊儿汗国手抄本插图揭示了某些蒙古服饰的普遍性，尤其是男性服饰，短袖长袍套在长袖长袍上，长袍腰部收紧，通常饰有
中央徽章。从14世纪初到1330年代伊儿汗国覆灭，这些服饰的描绘一直保持一致。即使在伊儿汗国势力衰落之际，蒙古服饰在1330年代开始的后期《列王纪》手抄本中仍然有所体现。根据这些手抄本的描述，虽然蒙古宫廷服饰显然很普遍，但男女双方都有多种多样的服饰可供选择。

注释

1. 《蒙古史》（Jami’ al-tawarikh）不仅是伊儿汗国宫廷服饰和绘画的主要资料，也是伊儿汗国时期重要的历史文献。它曾多次被译成欧洲语言，例如：拉希杜丁·法兹鲁拉（Rashiduddin Fazlullah）的《蒙古史：编年史纲要》（Jami’u’t-tawarikh: Compendium of Chronicles – A History of the Mongols），第1-3卷，W.M.萨克斯顿（W.M. Thackston）译（马萨诸塞州剑桥：哈佛大学近东语言与文明系，1998-1999年）；拉希德·丁（Rashid al-Din）的《成吉思汗的继承者》（The Successors of Genghis Khan），约翰·安德鲁·博伊尔（John Andrew Boyle）译（纽约：哥伦比亚大学出版社，1971年）；拉希德·丁（Rashid al-Din）的《波斯蒙古史》（Histoire des Mongols de la Perse），艾蒂安·卡特雷梅尔（Etienne Quatremère）译（阿姆斯特丹：东方出版社，1968年）。有关文本版本、印刷本以及译本的更完整列表，请参阅Thackston译本，1: x。伊儿汗国的《Jami‘ al-tawarikh》现存三份插图本，一份为阿拉伯语，两份为波斯语，请参阅Sheila S. Blair著《编年史概要：拉希德·丁插图版世界史》（伦敦：Nour Foundation，1995年），第13-14页。

2 Sheila Blair著《插图历史：拉希德·丁及其编年史概要》，《伊朗研究》（2017年2月），第9-10页。

3 《列王纪》由菲尔多西于公元1010年完成，现存十份伊儿汗国时期的插图手抄本。参见玛丽安娜·什里夫·辛普森（Marianna Shreve Simpson），“《沙纳玛》的文本和图像：1975-2000 年近期研究简述”，载罗伯特·希伦布兰德（Robert Hillenbrand）编，《沙纳玛：波斯列王记的视觉语言》（奥尔德肖特：阿什盖特出版社，2004 年），第 11 页。

4 巴兹尔·格雷（Basil Gray），“中国对波斯绘画的影响：14 和 15 世纪”，载威廉·沃森（William Watson）编，《14 至 18 世纪中国艺术的西方影响》（伦敦：伦敦大学亚非学院，珀西瓦尔·大卫中国艺术基金会），第 11-19 页；大卫·塔尔博特·赖斯（David Talbot Rice）和巴兹尔·格雷（Basil Gray），《拉希德·阿尔丁“世界史”插图》（爱丁堡：爱丁堡大学出版社，1976 年），第 5 页；
玛丽安娜·什里夫·辛普森，《史诗插图：最早的《列王纪》手稿》（纽约：加兰出版社，1979年）；奥列格·格拉巴尔和希拉·布莱尔，《史诗图像与当代历史：蒙古列王纪插图》（芝加哥和伦敦：芝加哥大学出版社，1980年），第4-43页；尤卡·卡多伊，《伊斯兰中国风：蒙古伊朗艺术》（爱丁堡：爱丁堡大学出版社，2009年），特别是第123-236页；布莱尔，《编年史概要》，第46-51页和第76-78页；布莱尔，《图解历史》，第1-24页。

5 Thomas T. Allsen，《蒙古帝国的商品与交换》（剑桥：剑桥大学出版社，1997年），第8页。

6 Stefan Kamola，《伊尔汗国》，《伊斯兰百科全书》第三卷，第4卷（莱顿：布里尔，2019年），第81-84页。

7 Kamola，《伊尔汗国》，第84页。

8 Peter Jackson，《从乌鲁斯到汗国：约1220年至约1290年蒙古国家的形成》，载于《蒙古帝国及其遗产》，第1999年版。 Reuven Amitai-Preiss 和 David O. Morgan
（莱顿：布里尔，1999 年），第 29 页。

9 Louise Mackie，《权力的象征：来自伊斯兰土地的奢华纺织品，7 世纪至 21 世纪》（纽黑文：耶鲁大学出版社，2015 年），第 222-227 页。有关东亚图案融入伊尔汗国艺术创作的更多资料，另请参阅本章注释 4 和注释 43。

10 John of Plano Carpini，《蒙古人的历史》，Christopher Dawson 译，摘自 Christopher Dawson 主编的《亚洲传教》（多伦多：多伦多大学出版社，1980 年），第 12-13 页。

11 Carpini，载于Dawson，《亚洲传教》，第13页。

12 James E. Lindsay，《中世纪伊斯兰世界的日常生活》（康涅狄格州韦斯特波特：格林伍德出版社，2005年），第201页。

13 Sheila S. Blair，《伊尔汗抄写室的书法家、彩饰师和画家》，载于Linda Komaroff编的《超越成吉思汗的遗产》（莱顿和波士顿：布里尔出版社，2006年），第171-172页。

14 Blair，《书法家、彩饰师和画家》，第172页。关于同时代政治事件对《大蒙古列王纪》插图的影响，请参见Grabar和Blair，《史诗图像》，第46-55页。

15 有关因贾德派《列王纪》手稿，请参见玛丽安娜·什里夫·辛普森（Marianna Shreve Simpson），《早期《列王纪》插图的模式》，《东方与西方艺术研究 I》（1982 年），第 43-53 页；玛丽安娜·什里夫·辛普森（Marianna Shreve Simpson），《1341 年《列王纪》的重建与初步记述》，载《波斯绘画：从蒙古到卡扎尔王朝》，罗伯特·希伦布兰德（Robert Hillenbrand）编（伦敦：I.B. Tauris 出版社，2000 年），第 217-247 页；阿德尔·T·阿达莫娃（Adel T. Adamova），《圣彼得堡 733 年希吉拉（1333 年）插图《列王纪》与因贾德派绘画流派》，载《列王纪：波斯列王记的视觉语言》，罗伯特·希伦布兰德编（奥尔德肖特：阿什盖特出版社，2004 年），第 51-64 页。 16 Yedida Kalfon Stillman 和 Norman A. Stillman，《阿拉伯服饰：从伊斯兰黎明到现代的简史》（莱顿：布里尔，2003），第32-35页。

17 Stillman 和 Stillman，《阿拉伯服饰》，第39页。

18 Herman Goetz，《波斯服饰史》，载于《波斯艺术概览：从史前时代到现在》第3卷：书籍艺术、纺织品、地毯、金属制品、辅修艺术，Alexander Upham Pope 编（伦敦：牛津大学出版社，2003）1939），第2237页；Stillman 和 Stillman，《阿拉伯服饰》，第40页。

19 Stillman 和 Stillman，《阿拉伯服饰》，第42页。

20 Goetz，《波斯服饰史》，第2237-2238页；Stillman 和 Stillman，《阿拉伯服饰》，第42、47-48页；Hilāl al-Sābi’，《阿拔斯王朝的规章制度》（Rusūm Dar al-Khilafa），Elie A. Salem 译（贝鲁特：贝鲁特美国大学，1977年），第77页。

21 R.B. Serjeant，《伊斯兰纺织品：蒙古征服前的历史资料》（贝鲁特：黎巴嫩图书馆，1972年），第21-22页；Stillman 和 Stillman，《阿拉伯服饰》，第42-43页。

22 Stillman 和 Stillman，《阿拉伯服饰》，53–54 页。

23 Eiren Shea，“纺织品作为旅行者：十二至十四世纪亚洲各地铭文长袍的传播”，《亚洲艺术》，73 卷（2018 年），101 页。

24 Serjeant，《伊斯兰纺织品》，8 页。

25 David Jacoby，“丝绸经济与跨文化艺术互动：拜占庭、穆斯林世界和基督教西方”，《敦巴顿橡树园论文》，58 卷（2004 年），203 页，216–217 页。

26 Serjeant，《伊斯兰纺织品》，8 页。

27 Serjeant，《伊斯兰纺织品》，19 页；Irene A. Bierman，“艺术与政治：法蒂玛王朝对提拉兹织物使用的影响”，博士论文。 （芝加哥大学，1980年），第14页；Kjeld von Folsach，《蒙古时期的一组丝绸屏风》，载《真主是美的，并且爱美：伊斯兰艺术与文化中的物件》，Sheila Blair 和 Jonathan Bloom 编（纽黑文：耶鲁大学出版社，2013年），第233页。

28 Sheila S. Blair，《伊斯兰铭文》（纽约：纽约大学出版社，1998年），第167页。关于这一时期伪文字在亚洲广泛使用的讨论，请参见 Shea，《纺织品作为旅行者》，第102–107页。

29 Nancy Mickelwright，《提拉兹残片：关于中世纪伊斯兰纺织品的未解之谜》，载《笔之锦缎：伊斯兰书写艺术》，第179–185页。卡罗尔·加勒特·费舍尔（密歇根州东兰辛：克雷斯基艺术博物馆，1991年），第32页。

30 丽莎·戈隆贝克，“伊斯兰的披风宇宙”，载《伊斯兰世界视觉艺术的内容与背景》，普里西拉·P·苏切克主编（大学公园：宾夕法尼亚州立大学出版社，1988年），第29页。

31 希拉·布莱尔将库菲体/库法体定义为“字面意义上的库法，库法是伊拉克南部的一个驻军城市，建于公元638年，是早期伊斯兰时代的知识中心之一；它是一个统称，指早期《古兰经》抄本中使用的角体文字。”参见希拉·布莱尔，《伊斯兰书法》（爱丁堡：爱丁堡大学出版社，2006年），第21页。

32 Blair，《伊斯兰铭文》，171页。

33 Serjeant，《伊斯兰纺织品》，16、27-31、32-38页。

34 Serjeant，《伊斯兰纺织品》，25-27页。

35 Serjeant，《伊斯兰纺织品》，25-27页。

36 Serjeant，《伊斯兰纺织品》，107-108页。

37 Serjeant，《伊斯兰纺织品》，147、150-153页；Bethany Walker，《重新思考马穆鲁克纺织品》，《马穆鲁克研究评论》，第4卷（2000年），169页。

38 Patricia Baker，《伊斯兰尊服》，《服装》，第25卷（1991年），25页。

39 萨珊王朝的君主每年两次将自己的服装赐予宫廷成员。参见安东尼·卡特勒，《皇帝的旧衣服：拜占庭和伊斯兰教中实际和视觉上的法衣与权力传承》，载《拜占庭、萨珊波斯和早期穆斯林世界的形象塑造》（英国法纳姆和佛蒙特州伯灵顿：阿什盖特出版社，2009年），第203页。伊斯兰历史上最早关于授予khil’a的传奇例子是先知穆罕默德（卒于632年）赠予一位诗人的斗篷（burda）。参见贝克，《伊斯兰尊服》，第25页。

40 圣玛丽教堂的法衣首次发表于 Walter Mannowsky, DerDanziger Paramentenschatz； kirchliche Gewänder und Stickereien aus der Marienkirche（5 卷）（柏林，BrandusscheVerlagsbuchhandlung，1931–1938，）卷。 1、没有。 13、表12. 另请参阅 Leonie Wilckens，Mittelalterliche Seidenstoffe（柏林：Staatliche Museen）柏林，艺术博物馆，1992），47-48；麦基，《权力的象征》，220；比尔吉特Borkopp-Restle，2016 年，“纺织品上带有阿拉伯铭文的条纹金色织锦”但泽/格但斯克圣玛丽教堂的宝藏”，《中世纪欧洲的东方丝绸》，Riggisberger Berichte 21，编辑。朱莉安·冯·菲尔克斯和雷古拉·肖尔塔（里吉斯伯格：阿贝格-基金会），288-299；谢伊，“作为旅行者的纺织品”，106-107。雷根斯堡法衣是首次发表于 Franz Bock 和 Georg Jakob，1857 年，Die mittelalterliche Kunst in ihrerAnwendung zu liturgischen Zwecken：Aufzählung 和 Beschribung sämmtlicher mittelalterlicher2. 艺术概论，艺术概论d. Diözesan-Kunstvereine雷根斯堡圣乌尔里希教堂，den 15., 16.u. 1857 年 9 月 17 日（雷根斯堡：普斯特），40-42。另见 Anne Wardwell，1988-1989，“Panni Tartarici：东方用金银编织的伊斯兰丝绸（13 世纪和 14 世纪），”伊斯兰艺术，第 3 卷，97–100； Renate Baumgärtel-Fleischmann，2002 年，“Die Regensburger Heinrichsgewänder”，载于雷根斯堡的 Die Alte Kapelle，编辑。温纳·施德迈尔（雷根斯堡：Schnell und Steiner），257–65； Juliane von Fircks，“欧洲的伊斯兰条纹锦缎：‘Heinrichsgewänder’从跨文化的角度看雷根斯堡”，载于 von Ficks 和 Schorta，《东方丝绸》，266–287； Corinne Mühlemann，“两块金布板上刻有水平带及其作为伊尔汗尼德服饰一部分的功能”，Ars Orientalis 47 (2017), 43-68。

41 关于 Cangrade della Scala 的陪葬法衣，请参阅 Wardwell，“Panni Tartarici”，97-102；Paola Marini、Ettore Napione 和 Gian Maria Varanini 编辑，Cangrande della Scala：La
morte e il corredo di un pricipe nel medioevo europeo（威尼斯：Marsilio，2004 年）。对于那些阿方索·德拉塞尔达 (Alfonso de la Cerda) 见曼努埃尔·戈麦斯·莫雷诺 (Manuel Gómez-Moreno)，布尔戈斯韦尔加斯皇家宫殿 (El panteón real de las Huelgas de Burgos)（马德里：科学研究高级委员会，迭戈·委拉斯开兹研究所，1946 年）；Concha Herrero Cerretero、特拉斯中世纪修道院博物馆、圣玛利亚王宫博物馆韦尔加斯（马德里：Patrimonio Nacional，1988）；沃德韦尔，“潘尼·塔塔里奇”，97-102。为了鲁道夫四世参见沃德韦尔“Panni Tartarici”，106-107；马库斯·里特 (Markus Ritter)，“艺术与 Botschaft：伊朗的黄金塞德斯托夫 (Grabgewand Rudolfs IV. in Wien)– Rekonstruktion、Typus、Repräsentationsmedium，《Beiträge zur Islamischen Kunst und》
考古学，编辑。 Markus Ritter 和 Lorenz Korn（威斯巴登，Ludwig Reichert Verlag 博士，2010），卷。 2：105-135；马库斯·里特（Markus Ritter），《中世纪晚期来自西亚的黄金布料》
欧洲背景：维也纳的阿布·赛义德纺织——王室葬礼和文化传承”冯·菲尔克斯和绍尔塔，《东方丝绸》，231-251。

42 本章重点关注手抄本中蒙古服饰的绘画表现形式，但蒙古服饰在金属制品和陶瓷中也有体现。金属制品上的服饰示例：一个星形盆，装饰着蒙古人准备或庆祝狩猎的场景，由铜合金制成，最初镶嵌着金银，来自大不里士，约1300-1320/30 年，维多利亚和阿尔伯特博物馆（编号 546-1905），参见 V&A 在线收藏http://collecti ons.v am.ac.uk/i tem/O 67418/basi n-unk nown/（访问日期：2019 年 8 月 26 日）；考陶尔德金属袋，参见 Rachel Ward 编，《宫廷与工艺：来自伊拉克北部的杰作》（伦敦：考陶尔德画廊与 Paul Holberton 出版社联合出版，2014 年），76-84，目录。 1. 陶瓷服饰示例：一块饰有两位猎人的石泥塑雕带砖，白色不透明釉上点缀着蓝色、绿松石色和光泽，来自卡尚（伊朗），十三世纪下半叶，大都会艺术博物馆藏品编号10.9.1，参见大都会艺术博物馆在线图录 www.m etmus eum.o rg/to ah/wo rks-o f-art /10.9 .1/（访问日期：2019年8月26日）；一件八角星形熔块瓷片，上面绘有蒙古统治者和侍从的斟酒器，三脚架上绘有鸟形图案，由灰色彩绘陶器、钴蓝色和绿松石色釉陶器制成，来自卡尚。大英博物馆 OA+1123，参见大英博物馆在线目录 www.b ritis hmuse um.org/res earch/coll ectio n_onl ine/collection_objec t_det ails/colle ction image _gal lery.aspx? asset Id=301 446001&objectId=245471&partId=1（访问日期：2019 年 8 月 26 日）；一块八角星形熔块瓷片，饰有一对蓝色、绿松石色和光泽的坐像，釉面为不透明白釉，产自卡尚，1878年，编号1230.561，参见大英博物馆在线目录 www.b ritis hmuse um.org/res earch /coll ectio n_onl ine/collection_objec t_det ails.aspx?objec tId=179409 &partId=1（访问日期：2019年8月26日）。

43 许多研究探讨了蒙古时期东亚图案向西亚的传播。例如，Rice 和 Gray 著《插图》；Yolanda Crowe 著《早期伊斯兰陶器与瓷器》，《东方陶瓷学会汇刊》，第41卷（伦敦：东方陶瓷学会，1975-1977年出版），第263-278页；John Carswell 著《青花瓷：中国瓷器及其对西方世界的影响》（芝加哥：芝加哥大学，1985年出版）；Yolanda Crowe 著《13世纪晚期波斯瓷砖和中国纺织品》，《亚洲研究所通报》，第5卷（1991年出版），第153-161页；John Carswell 著《青花瓷：世界各地的中国瓷器》（芝加哥：艺术媒体资源，2000年出版）；Yolanda Crowe 著《波斯与中国》（伦敦：泰晤士和哈德逊出版，2002年出版）； Ladan Akbarnia，《契丹：文化记忆与伊朗及中亚蒙古视觉语汇的创造》（博士论文，哈佛大学，Proquest 学位论文，2007 年）；Kadoi，《伊斯兰中国风》；Persis Berlekamp、Vivienne Lo 和王一丹，《蒙古帝国的艺术、历史与科学管理》，载艾米·兰道编《串珠》（巴尔的摩：沃尔特斯艺术博物馆，2015 年），第 53-85 页。

44 Simpson，《重建》，第232页。尽管因茹王朝（inju，意为蒙古的领地）依赖于伊尔汗国的善意，但在蒙古统治下，除阿布·赛义德统治期间短暂例外外，因茹王朝都有地方长官。参见John Limbert，《因茹王朝》，《伊朗百科全书》，第13卷，第2卷，143-147页；可在线访问：www.i ranic aonline.org/articles/inju-dyna sty（2019年8月26日访问）。

45 例如，参见爱丁堡Or.Ms.20的第28、33和36页，可在线访问：https://images. is.ed .ac.uk/lun a/ser vlet/ 详细信息/UoE sha~4 ~4~64 742~1 03064 ?qvq= &mi=0&trs=318
（访问日期：2019 年 8 月 26 日）。

46 有关此图像的复制品，请参阅布莱尔，编年史纲要，Folio 289a。

47 例如，Nurshivan Receivs Mihras，Caesar 的特使，对开本《First Small Shahnama》，约 1997 年。1330，纽约大都会艺术博物馆，34.24.3。海尔布伦艺术史年表www.m etmus eum.o rg/to ah/works-o f-art /34.2 4.3/（2019 年 9 月 18 日访问）。

48 有关《Jami’ al-tawarikh》中背部中央带有徽章的骑马人物，请参见爱丁堡Or.Ms.20第43页。

49 Komaroff和Carboni，《成吉思汗的遗产》，256页。

50 Wardwell，《Panni Tartarici》，103–104页，图26。

51 例如，伊尔汗国时期伊朗或中亚制造的灯笼板，现藏于卡塔尔多哈伊斯兰艺术博物馆，TE.40，以及丹麦哥本哈根大卫收藏馆，40/1997。发表于Mackie，《权力的象征》，222–224页，图6.8、6.9。

52 约19世纪的《Jami’ al-tawarikh》中的服饰1430年的作品延续了伊儿汗国时期Jami‘ al-tawarikh手抄本的许多蒙古风格，包括中央徽章和云领。参见法国国家图书馆的《Persan 1113》增刊，
电子版可通过BnF网站上的Gallica获取：https://ga llica.bnf. fr/ar k:/12 148/b tv1b842717 0s.r= persa ne%20 1113? rk=21 459;2（2019年8月28日访问）。

53 身着宽大宫廷长袍和博克塔的女性形象也出现在金属制品中，例如一个星形盆，盆上装饰着蒙古人准备或庆祝狩猎的场景，该盆由铜合金制成，最初镶嵌着金银，来自大约公元前1500年的大不里士。 1300–1320/30 年，现藏于维多利亚和阿尔伯特博物馆（编号 546-1905）。有关手持宝格塔的人物图像，请参见 Ward 著《宫廷与工艺》，图 41。

54 Marianna Shreve Simpson，《史诗插图》，第 5 页；Charles Melville，《蒙古伊朗的皇家形象》，载于 Lynette Mitchell 和 Charles Melville 合著的《寸土必争：古代和中世纪国王与王权比较研究》（莱顿：布里尔出版社，2012 年），第 348 页。

55 有关伊儿汗国女性角色的信息，请参见 Bruno De Nicola 著《蒙古伊朗的女性：汗国的汗国》，第 1206–1335 页（爱丁堡：爱丁堡大学出版社，2017 年），尤其是第 90–129 页。

56 Anne F. Broadbridge，《妇女与蒙古帝国的形成》（剑桥：剑桥大学出版社，2018），第261页。

57 例如，阿尔浑之妻布卢甘·汗屯为阿尔浑（1284-1291年在位）的对手伊儿汗特居德尔（1282-1284年在位）举办了一场宴会。这场宴会对于阿尔浑获释至关重要，并且根据《贾米·塔瓦里赫》（Jami al-tawarikh）的记载，它也是阿尔浑夺取伊儿汗王朝王位的催化剂。参见德·尼古拉，《蒙古时期伊朗妇女》，第98页。

58 德·尼古拉，《蒙古时期伊朗妇女》，第103页。

59 斯蒂尔曼和斯蒂尔曼，《阿拉伯服饰》，第80页。

60 《波斯补充》1113，法国国家图书馆藏，电子版可通过法国国家图书馆网站Gallica获取：https://ga llica.bnf.fr/ar k:/12 148/b tv1b8 42717 0s.r= persa ne%201113?rk=21 459;2（2019年8月28日访问）。

61 科琳·穆勒曼对伊尔汗国时期的条纹长袍进行了广泛的概述，并对老教堂的纺织品进行了技术分析，并对祭服上的书法进行了深入研究。参见 Mühlemann，《刻有横线的纹饰》，第 43–68 页。

62 Phyllis Ackerman，《伊斯兰时期的纺织品》，载《波斯艺术概览：从史前时代到现在》第 3 部分：书籍艺术、纺织品、地毯、金属制品、小艺术》，Alexander Upham Pope 编（伦敦：牛津大学出版社，1939 年），第 2043 页；Golombek，《伊斯兰的披风世界》，第 27 页。有关描绘带条纹长袍的手抄本示例，请参见卷首插画，《药物学》，Discorides MS，日期为 1229 年，托普卡帕宫博物馆，艾哈迈德三世，第 2127 页，第 2A 页，发表于 Golombek，《伊斯兰的披风世界》，图 2。 4. 有关米奈陶器条纹的例子，请参见伊朗大都会艺术博物馆弗莱彻基金藏品Abu Zayd al-Kashani于公元582年/1186年制作的碗。1964年，64.178.1。参见大都会艺术博物馆藏品“池塘边议会场景碗”，www.metmus.org/collection/the-collection-online/search/451752，（访问日期：2018年11月29日）。

63 有关老教堂纺织品的图片，请参见Mühlemann的《刻有水平条纹的纹饰》，图1、2、5-14；有关Alfonso de la Cerda纺织品的图片，请参见Wardwell的《Panni Tartarici》，图1。 13；有关鲁道夫四世裹尸布的图片，请参阅 Ritter 的“Clo黄金之物”，图2-5。

64 Wardwell，“Panni Tartarici”，106-107。

65 Wardwell，“Panni Tartarici”，107。

66 感谢Elias G. Saba。

67 Louise Mackie于1984年提出吕贝克残片中马穆鲁克市场的起源可能来自元朝，并于2015年（根据柏林部分编号1875，同一纺织品的258页）修订为中亚或伊朗东部。参见Mackie，“走向理解”，142页；Mackie，《权力的象征》，220页。

68 Wardwell，“Panni Tartarici”，100页及图13和14；Mühlemann，“刻有横纹的纹饰”，53-54页及图10。 12.

69 Wardwell，《Panni Tartarici》，第100页。

70 Wardwell，《Panni Tartarici》，第100页。

71 Doris Behrens-Abouseif，《马穆鲁克苏丹国的外交实践：中世纪伊斯兰世界的礼物与物质文化》（伦敦：I.B. Tauris，2016年），第24页。

72 Ritter，《Kunst mit Botschaft》，第111页。

73 Ritter，《金布》，第232页。

74 Ritter，《金布》，第232页。

75 Ibn Fadl Allah al-‘Umari，Maqrizi’s Khitat译。Mayer，《马穆鲁克服饰》，第59页。另请参阅Serjeant，《伊斯兰纺织品》，第150页。

76 Rashid al-Din，译。 Thackston 1998–1999, 3: 652。

77 Mayer，《马穆鲁克服饰》，57。

78 Mayer，《马穆鲁克服饰》，57–58。

79 Mayer，《马穆鲁克服饰》，21–22；Stillman 和 Stillman，《阿拉伯服饰》，63。

80 Ibn Fadl Allah al-‘Umari，摘自 Maqrizi 译的《Khitat》。Mayer，《马穆鲁克服饰》，58。

81 Walker，《重新思考马穆鲁克纺织品》，193–194；Broadbridge，《王权与意识形态》，21–24；Behrens-Abouseif，《实践外交》，13。

82 Rabbat，《开罗城堡》，187–189； Walker，《重新思考马穆鲁克纺织品》，第193页。

83 Walker，《重新思考马穆鲁克纺织品》，第193-194页。

84 Walker，《重新思考马穆鲁克纺织品》，第194页。

85 Behrens-Abouseif，《外交实践》，第63-64页。

86 Behrens-Abouseif，《外交实践》，第63页。

87 尽管在金帐汗国地区曾出土过丝绸和金丝纺织品，但没有证据表明这些纺织品是在金帐汗国织造的。相反，最完整的例子——金帐汗国一位朱赫塔弓箭手的双层长袍——似乎是在
元朝领土织造的。参见 Zvezdana Dode，《13-14 世纪北高加索蒙古时期 Juhta 墓葬中的中国织物》，《CIETA 公报》，第 82 期（2005 年），第 88 页。

88 Bar Hebraeus，《亚伦之子，希伯来医生，俗称 Bar Hebraeus 的格里高利·阿卜勒·法拉吉年表》，Ernest A. Wallis Budge 译（伦敦：牛津大学出版社，1932 年），第 1 卷，第 467-468 页。另见 Allsen 著《商品与交易》，第 34 页； Komaroff 和 Carboni，《成吉思汗的遗产》，第 173 页。

89 有关伊尔汗与马木留克外交关系的概述，请参阅 Donald Little，《马木留克与伊尔汗的外交使团和礼物交换》，载 Linda Komaroff 编，《超越成吉思汗的遗产》（莱顿和波士顿：布里尔，2006 年），第 30-42 页；Behrens-Abouseif，《外交实践》，第 65-70 页。

Maqrizi的《Khitat》译本。Mayer，《马穆鲁克服饰》，59–60页。

99 Komaroff和Carboni，《成吉思汗的遗产》，172页；Thomas Allsen，“伊尔汗宫廷中的文化掮客”，载《伊尔汗宫廷》，Julian Raby和Teresa Fitzherbert编（牛津：牛津大学出版社，1996年），11页。

100 波罗，《世界描述》，123页。

101 马可·波罗描述抵达库尔莫斯：“骑马两天，便见大海；岸边有一座名为库尔莫斯的城市，城内有港口。”波罗，《世界描述》，123页。

102 波罗，《世界描述》，123页。Kauz和Ptak援引Nasir ad-Din Kirmani的话。参见 RalphKauz 和 Roderich Ptak，《元明时期的霍尔木兹文献》，《法国远东学院通讯》，第88卷（2001年），第33页。

103 Walker，《重新思考马穆鲁克纺织品》，第169页。

104 Walker，《重新思考马穆鲁克纺织品》，第169-170页。

105 Walker，《重新思考马穆鲁克纺织品》，第170-171页。有关这一时期在中国生产、并在埃及墓葬中保存的两类特定纺织品的讨论，请参见 Shea，《纺织品作为旅行者》，第107-110页。有关1320年代以来金属制品上的东亚图案，请参阅Rachel Ward，《马穆鲁克埃及的黄铜、金和银：为苏丹纳西尔·穆罕默德制造的金属器皿，马克·泽布罗夫斯基纪念讲座》，《皇家亚洲学会期刊》，第三辑，第14卷，第1期（2004年4月），第59、63、66-67页。