1830 年的长紧身胸衣，在臀部分割。我们还看到衬裙、吊带背心和帽子。《仙女》， 1949。
1. Crinoline
如果要求 19 世纪的杂志描绘穿着内衣的女性，那就太过分了。然而，数据证实，这些妇女过去常常将随身携带的大部分布料埋在衣服下面。除了紧身胸衣和衬衫，以及作为内衣项目的服装外，女人在裙子下还藏着整套内衣。我们重现总是有趣的 Max von Boehn 的列举（《时尚》， 1925 年，VII）：蕾丝荷叶边长裤、法兰绒衬裙、三年半宽（4.20 米）的腰带、齐膝高的衬垫裙以及彼此相距一掌宽的鲸鱼十字架，一些浆洗过的亚麻衬裙，三件笔挺的荷叶边，两条平纹细布腰带，最后是一条裙子。
衬衫或内衣、T 恤、腰带 女式衬衫相当于我们今天所说的衬衫，也称为内衣。著名《女士手册》的作者 Celnart 夫人给出了其构造说明，并强调褶皱和折叠以使其贴合身体；其紧密的结构以及装饰（人字纹、丝带、蕾丝褶边）使其与男式衬衫区分开来。
吊带背心和袖子 《时尚信使》 1851 年。
吊带背心和T 恤 是同一回事。当我们在版画中看到一个女人穿着一件看起来很男性化的衬衫（有领子和袖口）时，实际上她穿的是一种 Meccano 衬衫。睡衣不是一件完整的衬衫，而是一个假正面，有时有背面，有时只有领子，这是它的抓握元素。睡衣或 T 恤必然需要配套的假袖。
Almilla “almilla”一词更适合指睡衣。
内裤和土耳其风格的裤子 在 Celnart 的指导下，我们可以制作两种类型的内裤：简单的和工装裤。在这两种情况下，它们都由腿和带有纽扣和纽扣孔的腰带组成，或者，如果没有，则由带有丝带或绳索的别针组成，以打结。与所谓的“简单”款式相比，使用了更加优雅的款式或工装裤，其腰部明显前面比后面高，并且呈喇叭状以保证笔直。塞尔纳特说，这种款式主要由男性使用，因为女性已经有了紧身胸衣来瘦腰。土耳其风格的裤子是通常穿在舞蹈服装下面的灯笼裤：我们在Correo de la Moda (1852)中读到：
直到今天，这条裤子还只用作外套，现已被引入舞蹈服装中，优雅的土耳其风格裤子 在脚踝处用银手镯封闭。这种时尚的目的是保护腿部免受华尔兹和波尔卡舞的不检点影响。
紧身胸衣。优雅时尚， 1865 年
紧身 胸衣 内紧身衣可减少胸部体积，尤其是腰围。它的时尚在20年代末和1930年代初在欧洲稳定下来，以至于几乎可以说，它在帝国风格的括号之后回归服装，标志着浪漫着装的开始。它的生产过程非常复杂，是该行业第一个大规模生产的服装元素。塞尔纳特夫人列出了紧身胸衣的组成部分：
无论哪种紧身胸衣，它们总是由沿线切割的两片组成，称为后腰；另外两块长度相同但宽度是其三到四倍的部分，称为正面；一侧倾斜的两条条带，即肩部；底部有两条宽缝，剪裁像裙子上的小缝；顶部还有一些小脊；一块衬里支撑钢两侧的前鲸。我们已经说过，内斯气体的数量和形状各不相同。
非常合乎逻辑的系统：罗纹单品利用直剪裁的紧密性，为紧身胸衣的圆筒提供刚度，并用鲸骨加固，而条纹则提供斜交的弹性，使紧身胸衣牢固地粘附并压力到身体上。女性躯干的两侧。
1851 年伊莎贝尔二世被高跟鞋 刺伤时所穿的紧身胸衣，现保存于马德里考古博物馆。
使用了棕褐色和桃花心木等高度耐用的面料，通常衬有更奢华的面料（塔夫绸、莫尔条纹、缎子），以创造这样一个整形外科制品可以被认为是女性内衣的奇迹。
1833 年，一种更舒适的竞争对手出现了，即硬质鲸骨紧身胸衣，即机械紧身胸衣，只需几条鞋带即可将其调整到背部，并且非常容易穿上，不需要女仆的帮助。据杂志报道，这是两位法国紧身胸衣的发明者，即若瑟兰夫人和她的妹妹。《女士信使》（Ladies’ Courier，1833）描述了宫廷中这一奇迹的发生：
我们知道，住在蒙特拉街阅览室上方的这个法院的裁缝从巴黎收到了一件新发明的紧身胸衣，它为美丽的人提供了许多好处。这款紧身胸衣通过编织的鞋带从后面松开并调节，鞋带穿过微小的金属钩；在胸部一侧，它通过弹簧关闭和打开，所有这些都依赖于普通弹簧，此时可以提供完全的释放。戴上它的同一个人，无需外部帮助并拉动绳索多余的两端，就可以根据需要进行调整。我们确信这不是马德里唯一的一家。
紧身胸衣的形式演变可以概括为长度的逐渐缩短。在 20 世纪 30 年代，它们的高度很高，会打扰腋窝，同时又很低，覆盖了臀部的上部区域。随着衬裙的加入和裙子的过度加宽，紧身胸衣的两端必须被剪掉，失去臀部和袖孔。第二帝国特有的女性体态就此诞生，躯干非常小，胸部向前倾。
裙撑的演变，30 年代下摆为圆形，60 年代前部扁平。优雅时尚的版画。
Crinoline硬质马毛和亚麻裙撑，旨在使裙子蓬松。亚麻可以用任何其他材料代替，所以对我们来说，呼应马克斯·冯·博恩（Max von Boehn）所说的“蓬松化”裙撑对我们来说似乎更正确（La Moda， 1925，VII）：
随后发明了织物的Crinolization，即将法兰绒、羊毛、丝绸和羊绒与马毛以一种看不见的方式编织在一起，使织物保留了其外观，但仍然保持刚性和无皱。
正如1843 年Semanario Pintoresco Español的简报中所宣布的那样 ，这种时尚确实被放弃了。事实上，在接下来的几年里，直到大约 1846 年，我们在杂志上看到的时尚人物都代表着没有模制裙撑的裙子。
卡通图解了穿着裙撑旅行的困难
Miriñaque Tontillo、步兵卫兵、圣器保管员、刽子手……众多名字都暗指一种内部模板，该模板充当裙子的蓬松装置。为了尽可能减少读者的困惑，我们决定分别研究 crinoline 和 crinoline，但我们必须记住，在法国，这两种设备共享相同的名称，crinoline。
19 世纪的裙衬是由奥古斯特·珀森 (Auguste Person) 发明的：一种轻型喇叭形笼子；他一定是将专利卖给比利牛斯山脉以外的主要制造商塔维尼尔的人。衬裙专家 miriñaqueras 立即出现。我发现了一个故事，其中一位健谈的裙衬向我们解释了他一生的沧桑（La Mariposa， 1867）：
1868 年优雅时尚的衬裙
1863 年，我出生在马德里贵族宫廷，受洗时的名字是 米里尼亚克·德·内斯加斯(Miriñaque de nesgas)。我是在蒙特拉街 (…) 的一家商店里怀上的。我分成几块离开了商店，最终落到了 谦虚的米里尼亚奎拉（Miriñaquera）精致的手中。
2.衰败（1870-1890）
裙撑的衰败
裙撑的诞生1867 年，被理解为圆顶衬裙的衬裙已成为标志性的生活，而在 1868 年，女性则呈现出等腰三角形的轮廓。然而，束腰外衣或罩裙的流行促使设计师尝试这种分层连衣裙，就像威尼斯窗帘一样，它开始聚集在臀部周围。这种效果对我们的祖先非常有吸引力，以至于内衣制造商设计了一种新的基础设施来支撑顽固地否认重力的新裙子：裙撑或载体出现了；第二个名称不太受欢迎，我们必须认为更快乐，因为该设备有效地实现了运输所有朝臀部移动的多余织物的功能，称为pouf。喧嚣有两个辉煌时刻：1869-1875年和1882-1889年。两者之间有一个七年的阶段，这个阶段追求女性苗条的理想，这种理想是如此夸张，以至于女性都用几乎勒死的裙子遮住自己。
诠释右边的服装需要想象力和精湛的技巧，三条并置的裙子呈现出极大的不对称性，这在服装史上是前所未有的。优雅时尚 1888年
巴洛克风格的建筑 多年的实验，我们的祖先称之为“tunica”，我们称之为polonaise；它自 1860 年以来一直很流行，但始终采用罩裙的简单形式。1868年后，开始了对服装乘以二的伟大实验，并取得了将其引入巴洛克概念的成果；但这不仅是因为装饰性，还因为建筑的复杂性和封闭性（如博罗米尼的教堂，元素的叠加隐藏了服装的结构）和平面的多重性（如贝尔尼尼的雕像，它必须从不同的角度考虑：正面和背面不再是等价的，甚至侧面设计也可能与不对称的解决方案相互矛盾）。这是喧嚣风格的伟大革命，促使雕像艺术家放弃永恒的正面视图。到
臀部不对称垂坠 1875年
弗朗索瓦·鲍彻 (François Boucher) 认为，家具的影响1868-1890 年间服装的形式受到两大影响：苯胺染料的发明，它提供了更鲜艳的色彩；以及家具中盛行的华丽风格的影响。“室内装潢师”一词与第二种影响有关，当然，褶皱和垂褶的裙摆生动地让人想起当代室内设计的厚窗帘。
荒谬的名字：“装潢风格”喧嚣的悲惨时代：既不引起学者的兴趣，也不配得到一个有利于史学共识的名字。由于家具中常见的流苏和其他装饰品的消耗，我们经常谈论“挂毯风格”，但“挂毯主义”一词（与“浪漫主义”并列）和“挂毯连衣裙”或“挂毯风格”等表达方式都不是被接受了。挂毯头饰。” 如果我们求助于其他艺术学科的风格名称，问题就会增加：谈论印象派裙子、自然主义法拉克或真实主义斗篷将是荒谬的。我们也不是通过导入“复辟”式的政治史学笔记来解决问题，因为尽管公众听着不皱眉，但它们与时尚或艺术的演变完全不相符。最后，当提到这一时期的服装时，谈论阿方索服装几乎是一个不可原谅的谎言，首先因为它超过了阿方索十二世统治的日期，其次因为它与西班牙无关。
