唐代中期，妇女的发型、妆容、首饰、服饰款式都发生了巨大的变化。浓妆高髻、大袖长裙盛行，形成了多种各具特色的妆容风格。
起初，它只是被认为是怪诞的，被认为是混乱的征兆，但后来它发展成为朝廷上讨论的问题。虽有朝廷禁止，却难以扑灭，愈演愈烈。
妆容
正元年间（785-805），首先出现啼眉妆和堕马髻。
侧挂髻的雏形在开元时期就已出现，但到了中唐则演变得更加庞大、夸张。将眉毛画成“八”字形，取代了之前的弯细眉。
出土的贞元时期的女俑和“宫廷音乐会”的仕女，都表现出这样的妆容风格。
在此基础上，元和年间（806-820）形成了著名的时世妆。喜爱记录服饰细节的白居易在《诗诗妆·景容夜》诗中描绘了这一妆容细节。
时世妆，时世妆，出自城中传四方。
时世流行无远近，腮不施朱面无粉。
乌膏注唇唇似泥，双眉画作八字低。
妍媸黑白失本态，妆成尽似含悲啼。
圆鬟无鬓堆髻样，斜红不晕赭面状。
昔闻被发伊川中，辛有见之知有戎。
元和妆梳君记取，髻堆面赭非华风。
可以翻译为：……这种妆容在城市里很常见，脸颊不红，脸上不施粉。口红是黑色的，眉毛画成八字形。失去了原本的样子，妆容打扮得一模一样，就像悲伤的哭泣……
妆容的特征可见一斑：眉毛被剃掉了，重新画了；没有红粉，没有白妆，没有偏红，只是把脸涂上赭色；嘴唇涂成黑色。
诗中提到的“赭面”，是文献中多次提及的吐蕃脸谱的一种。《旧唐书》记载，文成公主入吐蕃后，“憎恶折面”，感到不舒服，松赞干布下令禁止，但并未广泛永久实施。
近年来，藏族墓葬中出土了大量的人物壁画，几乎所有人物的额头、鼻子、下巴、脸颊等部位都画有各种条纹、圆点、块状的赭石色。脸部的其他部位。对应文献中的“折面”，展现其多种绘画方法。
在唐代，“折面”被认为是一种具有异域美感的新奇时尚，受到女性的模仿和流行。但白居易却认为这种妆容是混乱的表现。安禄山之乱后，吐蕃军队乘势而上，经常长驱直入唐境，甚至两次进攻长安，对唐统治造成极大威胁。
所以这种妆容虽然在当时的女性中很流行，但仍然受到唐代文人的鄙视。《新唐书》也认为这种妆容“似哀哭”，是“亡国悲象”。
薛云庄
长庆年间（821-824年），石石妆又升级为更为奇异的血晕妆。当时，高髻女子，脸颊上画了几道深紫色的横纹，仿佛脸上受了伤。
极为罕见的是，河南安阳两座墓葬中唐时期的壁画，几乎都描绘了这样的妆容造型，与记载无异。墓葬中出土的陶俑也都是各种夸张的高髻。
《太平广记》里有这样一个小故事：方如甫的妻子崔氏嫉妒心极强，不许仆人浓妆艳抹，头上扎高髻。其中一个丫鬟是新买来的，大概不知道自家主子的规矩和脾气，所以化妆的更华丽了一些。崔知道了，生气地对她说：“你喜欢化妆，我给你化妆！” 她剪掉丫鬟的眉毛，填上靛蓝，然后烧了她的额头和眼角，把丫鬟的嫩皮烤焦了，卷起来，再涂上朱色颜料。侍女的脸上布满伤痕，但远远望去，就像是化完妆一样。
这样一个血淋淋的故事或许就是《雪云庄》的由来，反映了唐代女性对于伤痕之美和病态之美的追寻。
唐代诗人元稹在《很妆成》中曾提到当时女子化妆的几个步骤。
首先，大量使用铅粉底漆；然后涂上胭脂和口红；然后画眉毛和脸上的酒窝；最后梳理发髻，用发夹衔接鬓角，将小梳子插满整个头部；然后化妆就完成了。
文宗即位后，立即对国家的排场奢靡展开各种禁令，同时开始正式禁止高髻、怪妆、剃眉等。但似乎效果不是很好，这种妆容似乎已经停止了，但到了后来的晚唐，这种妆容又卷土重来，而且更加流行。
梳子发夹的流行
中唐时期，妇女头上的梳簪也可圈可点。如安阳中唐墓壁画中所画，不仅额头上两鬓角自下而上插入三把梳子，而且在额头高发髻的上下各插入一排梳子。头部中央，尺寸由大到小。
整体人气变化，呈现出数量由少到多的发展趋势。隋唐初期，妇女头上戴梳子并不常见。有的只在鬓角、发髻底部插入一两把很小的梳子，露出一个小小的梳背。
例如，陕西永泰公主墓碑棺线雕刻，虽然描绘的是宫廷贵妇，但大多只能看到插有一根手指大小的梳子。这种情况一直维持到唐代鼎盛时期，插在头上的梳子尺寸略有增大，但数量仍然很少，有的梳背上仍可见花纹或珠饰。
到了唐代鼎盛时期，在太阳穴正面插小梳子的做法开始流行。例如，敦煌壁画《太原王夫人供奉像》中，几位夫人的额前鬓上插着几把小梳子，逐渐向装饰发展。
到了唐代中期，发髻变大了，插梳子的空间也扩大了，不仅在发髻中插一把大梳子，有时甚至开始成排地插大小梳子，甚至在发髻上插上大大小小的梳子。后脑勺。
参考内容选自《中国妆容之美 》
