金代男子官服制度：游牧传统与汉制礼仪的双重变奏
一、制度源流：从辽宋取经的衣冠体系重构
- 南北官制的服饰分野女真人灭辽后，效仿辽国 “以国制治契丹，以汉制待汉人” 的南北官制：
- 汉官沿用宋式冠服，如貂蝉笼巾、七梁冠；
- 女真官保留本族 “辫发垂肩、衣白皮裘” 的传统，形成 “一国两制” 的服饰格局。
- 宋代冠服的制度化吸收进入黄河流域后，金代全面承袭唐宋官服体系：
- 皇帝冕服采用 “十二章纹”，通天冠配绛纱袍；
- 皇太子戴远游冠，百官朝服以 “梁冠” 定等级（七梁冠三品以上，三梁冠八品以下），与宋代《舆服志》记载几乎无异。
二、等级标识：品色、梁冠与服饰形制
- 公服色彩的阶级密码
- 五品以上服紫：紫袍配玉带，面料多为织金锦，胸肩绣 “春水秋山” 纹；
- 六品七品服绯：绯色盘领袍，束荔枝纹金带；
- 八品九品服绿：绿袍配乌犀带，材质为芝麻罗（细密罗织物）。注：此制度直接移植唐宋 “品色服” 体系，但降低了紫色的使用门槛（宋制三品以上服紫）。
- 常服四要素：带、巾、衣、靴的定制
- 束带 “吐鶻”：以玉为上等，金次之，犀角为下，带板雕琢 “春水秋山” 纹，左右设双铊尾，悬挂刀子、牌子等杂物；
- 皂罗巾：方顶折垂，顶下缀二寸方罗，显贵者嵌 “顶珠”，旁垂珞珠结绶；
- 盘领衣：窄袖、缝腋（腋下不缝合），衣长至小腿胫骨，便于骑射，胸臆处饰金绣；
- 乌皮靴：游牧民族传统履制，耐磨防滑。
三、服饰细节：游牧功能与汉式审美交织
- 款式设计的实用主义
- “缝腋” 工艺：前后襟以褶裥连接，不缝合腋下，便于骑马时手臂活动；
- 衣长至 “中骭”（小腿）：区别于宋代长袍，体现渔猎民族的行动需求。
- 纹样中的文化隐喻
- 金世宗定制：三品以上官服花朵直径五寸，六品以上三寸，小官穿芝麻罗；
- “春水之服” 绣鹊捕鹅，“秋山之服” 绣熊鹿山林，将女真渔猎生活转化为衣冠符号，以汉地织金绣工艺呈现。
四、文献与实物的互文印证
- 《金史・舆服志》的制度书写详细记载 “常服四事” 及腰带等级，如 “一品玉带，二品笏头球文金带”，与宋代《东京梦华录》形成对照，可见金代对汉制的调整（如简化鱼袋制度，仅文官佩戴）。
- 考古遗存的间接佐证山西金墓出土陶俑中，低级官吏俑着绿袍、束乌犀带，贵族俑穿紫袍、佩玉带，与文献记载吻合；北京房山金墓出土的幞头残件，印证了 “双凤交脚幞头” 的实物存在。
五、制度本质：文化博弈的衣冠镜像
金代男子官服表面是 “汉制为表，女真为里” 的服饰体系，实则是游牧政权对中原文化的选择性接纳 —— 既通过 “梁冠品色” 融入华夏礼仪序列，又以 “盘领缝腋”“春水秋山纹” 保留民族认同。这种 “二元性” 在元代演变为 “质孙服”，在明代转化为 “曳撒”，成为中国古代服饰史上民族融合的关键节点。
延伸思考：对比金代与西夏官服制度，可见两者对汉制的吸收路径差异（金代全面移植，西夏保留党项特色），这背后是不同政权对 “正统性” 的认知分野，可作为深度选题拓展。
声明：服饰易汉服所有文章，如无特殊说明或标注，均为本站原创发布。任何个人或组织，在未征得本站同意时，禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益，可联系我们进行处理。为了能让本站持续长久的更新下去，大家可以赞助一下本站。
