胡瓌卓歇图卷-故宫博物馆藏
金国（1115-1234 年）由女真族建立，历 120 余年，是中国历史上兼具游牧与农耕文化特征的王朝。因金人盛行火葬，北京、辽宁等地金墓多有火焚痕迹，导致服饰实物罕见，现存研究多依赖《金史》《大金国志》等文献记载，以及零星考古发现的织物残片与陶俑形象。
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汉化进程的双重脉络
- 初入燕地时，女真效仿辽国 “南北官制”，分设汉官与女真官，服饰礼仪开始分化；南下黄河流域后，全面吸收宋代冠服制度，形成 “辽宋为表，女真为里” 的服饰体系。
- 皇室与百官服制：
- 皇帝冕服承袭唐宋 “十二章纹”，通天冠配绛纱袍，皇太子戴远游冠；
- 百官朝服以 “梁冠” 区分等级：七梁冠（三品以上）、六梁冠（五品）、三梁冠（八品），监察御史独戴獬豸冠（象征司法公正）。
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公服等级密码
- 五品以上服紫、六品七品服绯、八品九品服绿，统一为盘领横襕袍（圆领 + 下摆横襕装饰）；
- 文官佩金银鱼袋，系身份标识，与宋代 “鱼袋制度” 一脉相承。
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从辫发到衣料：草原生活的印记
- 《大金国志》载：“金俗好衣白”，男子辫发垂肩，与契丹族 “髡发” 不同；耳垂金环，颅后留发以彩丝系扎，富人嵌珠镶金；
- 因北方 “土产无蚕桑”，服饰材质以皮、布为主：
- 富人装束：春夏穿纻丝、绵细（高级丝织物），秋冬以貂鼠、青鼠、狐貉皮制裘，搭配纻丝绸绢；
- 贫者衣装：春夏着粗布衣衫，秋冬披牛、马、猪皮或獐鹿皮，裤袜亦以兽皮制成，适应严寒游牧生活。
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女性服饰的独特形制
- 大袄子：无领，款式类男子道服，便于骑马劳作；
- 锦裙：左右各开衩约二尺，以铁条为圈支撑造型，外裹绣帛，再套单裙，形成 “铁圈撑裙” 的早期形制，与欧洲中世纪 “苛尔巴莱” 裙撑异曲同工。
金代卫士、仪仗戴多种幞头：
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- 双凤幞头（高级仪仗）、
- 间金花交脚幞头（侍卫首领）
- 拳脚幞头（普通卫士）
幞头脚的材质、装饰与形制，直接反映身份高低，其中 “金花”“龙凤纹” 为权贵专用。
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冲突与融合的具象化
- 官服体系中，女真 “盘领袍” 与宋代 “圆领襕袍” 结合，形成 “盘领横襕” 的 hybrid 款式；
- 民间服饰仍保留辫发、皮裘等传统，但富人开始效仿汉人 “纻丝绸绢”，出现 “女真衣料 + 汉式剪裁” 的混搭风。
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从 “无冠” 到 “巾饰” 的演变
女真妇人原 “辫发盘髻无冠”，灭辽侵宋后，开始裹逍遥巾、头巾，甚至模仿汉族命妇 “珠翠插戴”，反映草原民族对汉地 “冠冕文化” 的接纳。
金代服饰如一面棱镜，折射出游牧文明与农耕文明的碰撞：火葬习俗虽导致实物稀缺，但文献与图像资料勾勒出清晰脉络 —— 从 “衣白辫发” 的草原本色，到 “梁冠鱼袋” 的汉制外衣，最终形成兼具实用功能与礼仪规范的独特体系，为后世元明服饰制度埋下伏笔。若想进一步探究，可对比《金史・舆服志》与宋代《东京梦华录》，其中细节差异暗藏更多文化博弈的密码。
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