由于史料极其匮乏，人们对史前服饰知之甚少，但我们可以通过一些遗址出土的泥人、撕裂的针织布等一睹其风采。泥人衣服上可见的图案似乎代表了夏季鹿的皮毛，人们认为它们是通过加工狩猎获得的兽皮而穿着的。人们还认为，他们使用极其简单的缝纫技术来制作类似于罩衫衬衫的上衣和类似于腰部翻边裤子的下衣。绳文时代后期，人们已经能够制作纺织品，并且有了骨针，因此人们认为他们生活在纺织品而不是毛皮中。

　中国《魏书》卷三十《东异传》中记载了当时和人（日本）的出现。男孩们戴着宽领带，女孩们戴着头饰。这种服饰并非女性专属，但人们认为男性也佩戴这种服饰，其灵感源自带有 kesadasuki 图案的圆宅上的人物形象。这一时期的服装有莳服、袈裟服、关东服等，这些类型的服装作为温带原始服装分布在世界各地。

　男孩穿袴（kinubakama），女孩穿和服（两件式）。他们的服饰是《论语》中所见的左前风格，而6世纪北魏石刻中的骑手形象与泥人、泥人中的男子形象是一样的。 “胡式上下衣”，据说是从朝鲜半岛进口的。我们可以从《古事记》和《日本书纪》中了解到这一时期的服饰。

袴是由长袖西式上衣和裤子式下衣组成的男装。这件夹克穿在左侧（hidarimae），有圆领（banryo/agekubi）和皮领（surryo/tarekubi）两种类型。衣领上、下衣襟交接处，比腰带高一点处，有两根小红绳，在两侧打成蝴蝶结。另外，下衣袴是宽松的，在绑腿的日子里，在膝盖以下的两侧都打上钩结。

“服装”是由类似于男装的上衣和类似于长裙的下装组成的女装。和服是裹身裙的形式，鞋带处的褶皱似乎被浅浅地去除了。腰带是一种带有垂直或水平条纹的细折带，系在身体前面。还有一种类似斗篷的物品，称为“osui”，可能主要由女性穿着，还有一种长披肩状的衣服。

与镰刀和服装一样，镰刀是日本复工后最早出现的和服形式，同时也被认为是日本和服的祖先。

　这一时期的服装被认为是中国和韩国风格的混合体。推古天皇在位11年，设立冠爵十二品，纳入瑞礼服。13年，他命令皇太子、国王和其他家臣穿着平罗米（腰袍），这可以从上述天寿国书厅的男性雕像中看到。

白凤时代（天武时代和地东时代）的服饰被认为与奈良时代相似，但在1961年初春，随着高松冢坟墓的发现，人们重新考虑了这一点。因此，人们认为这并不是人们所认为的中国（唐）服装的仿制品，而是以朝鲜半岛服装为基础的日本服装。

　服装史上的这段时期被称为上下衣的唐式时期。奈良时代是从接受唐朝的文化和制度开始的。元正天皇养老二年，制定了大宝律令的修改版《养老律令》，从至今仍存在的事实可以看出这一时期的服饰。根据《衣着条例》，官服分为正服、晨服、常服三种，衣服颜色根据官衔而定。五级以上官员在就职、大乘、元旦等活动时所穿的正装。朝服是政府高级官员执行公务时所穿的晨服。制服是非等级政府官员和普通民众参加宫廷仪式时所穿的正式服装，男子正装和晨装有文服和军服两种。此后虽然正式服装略有变化，但直到江户时代末期的孝明天皇为止，一直用于即位典礼。

伴随这一制度，大量丝绸织物被进口，其中一些丝绸织物至今仍以正仓院御物吊的形式存在，其颜色和图案影响了现代和服。

这一时期的服饰是模仿中国风格的服装，例如男孩的圣德太子像、女孩的吉祥天像。不过，普通百姓的服饰似乎并没有受到唐文化的影响，继续穿着左边的鹤尾袖袖。这后来成为脱离中国（唐）并创造日本风格的主要力量。养老三年，颁布《御神令》，命令所有人，甚至平民百姓，都要遵循正确的方向。

　虽然首都从平城京迁至平安京，但对中国风格的模仿仍在继续推进，据说在嵯峨天皇和仁明天皇统治时期达到了顶峰。人们认为平安时代初期的服饰与奈良时代相似。

女性的早装中包括“唐衣”，虽然不属于服装条例的一部分，但这种“唐衣”在随后的平安时代被国有化，并成为所谓“十二人”的重要服装。 ‘ 用过的。

1986年，宇田天皇根据菅原道真的遗志废除了唐朝使节，标志着该国民族化的一个重大转折点，因为它不再模仿中国（唐），甚至在服装方面也是如此。衣服开始日式化，因为中式服装不适合日本潮湿的气候，也不适合日式木屋。男子服饰变化如此之大，以至于很难说清唐装的原始形态是什么。最初的模型是中国（唐）服装。虽然变装也有一些变化，比如背靠背装，但纯粹的日系风格正在被创造出来。换句话说，“内木”诞生了。女装以这种打带为中心，主要分为三种类型。

1：妻子的服装，2：Kobuki（中等礼仪服装），3：Koshi-hakama（常规服装）。

妻子的着装有两种类型：Monongu 风格，即正式服装（dai-betsu）；Naogi 风格，即晨礼服（通常为 12 hite）。除此之外，还有年轻人的私服“保佐长”和年轻女孩的正式服装“风见”。

男装包括“sokutai”，它是前几代晨衣的变体，以及“hoko”、“ikan”、“noushi”、“kariginu”和“mizuhi”。（Suikan）”和“Kachie”。这些被称为“大袖袋”，是平安时代的主要服装类型，但这个时期在服装史上也被称为“法庆时代”。

这种浴衣或内桥的形式几乎没有改变，直到今天它仍然被用作皇室的礼仪服装，使其成为世界上历史最悠久的服装类型。

人们认为这一时期普通女性的服装在日本和服中占有重要地位。一般女性并不像男性那样在小袖外穿“襁褓”或“水衣”，而是将小袖作为外衣穿着，因此有“小袖外衣”之称。可以说，这就是一切的开始。

　这个时代的服装，以以简单和力量为傲的坂东武士为主角，变得更加简单和活跃，反映了这种趋势。由于宫廷贵族的复职和财政拮据，整体上出现了省略袍子的趋势，袍子的数量从五件改为五件。据说连唐衣和外衣都被省略了。

袴被省略，小袖被小袖叠了一层，或者小袖被省略，小袖和袴都露出来了，原来是穿过的内衣的小袖就暴露了。首先，内衣的小袖开始变成外层，从纯白色到红色等纯色，再后来到图案小袖。

在武士复职中，重点是hihire和mizuhi。这类服装由同一面料制成的上衣和下衣组成，或者是上衣和下衣成对，但上衣和下衣成对穿着，上衣穿在下衣里面，与服装的形状相似. 非常活跃。自平安时代以来，出现了上流社会女性外出时所穿的一种被称为“锅服”的款式。这一时期创造的一种新型服装是“小直布”（karii naogi），它是对直布的改良并与卡里吉相结合。

1：妻子的服装，2：Kobuki（中等礼仪服装），3：Koshi-hakama（常规服装）。

　室町时代是继承镰仓时代服装的时期，武士服装为主流，但随着宫廷贵族和武士家族开始在京都共同生活，贵族武士服装被创造出来。

希塔雷本来是一种简单实用的物品，但随着设计的发展，它被设计成一件式的，并且被美化并被用作正式服装。另外，为了使hitare成为正式服装，裤裙的下摆被拉长，形成长裤裙。这导致了附加固定徽章的习俗的产生，创造了一种称为大门日塔雷（Daimon）的新风格。

“道福”和“十德”也是这一时期武士创造的新大袖（宽袖）服装。

在女装中，打打逐渐消失，小袖成为主要的外衣。小袖不仅是佩戴的，贵族、军人的妻子们外出时也会戴在头上，成为“一木”。也就是说，从战国时代开始，小袖时代就开始了。宫廷贵族所穿的服饰不断减少，据说在举行仪式时，有人会出钱租用束带或直人（衣服）或戴上蚊帐来见人。女装也不例外，白色的小袖和猩红色的袴就足以打造出阳光明媚的服装，中国服饰和服饰（十二一衣）的使用在这一时期也结束了。

即使在武士服装中，也可以看到缩写，例如剪掉隔扇的袖子来制作“肩袴”。武士女装中根本不使用袴，只使用小袖。后来人们开始多穿一层小袖作为他们特殊日子的服装，“打挂”就这样诞生了。夏天的时候，我穿的是缠腰布。小袖从肩上脱下来，系在腰间。打挂仍被用作新娘服装，但缠腰布一直被用作夏季正装，直到江户时代末期。

室町时代除了早期之外，似乎是宫廷贵族服饰的黑暗时期。

　室町时代是继承镰仓时代服装的时期，武士服装为主流，但随着宫廷贵族和武士家族开始在京都共同生活，贵族武士服装被创造出来。

已经达到衰落顶峰的宫廷贵族服饰得到了积极的复兴。男装的“束体”和“直器”在与旧式服装相比没有任何重大变化的情况下得到了复兴，但卡拉服装和女装的服装(juunihitoe)在腰部的左右两侧都有“挂体”，古代服饰中没有的东西，通过贴在身上、越过双肩、系在胸前的两个钩子上的变化而复活。

“在武士家族的服饰中，肩衣、袴、袴开始正式化，也可见到穿着短外罩。据说短外罩是从德福演变而来，成为紧身胸衣，再后来的短外罩有一种说法认为，御数羽织是根据南蛮风格的壁炉架的形状设计出来的，由此，一个变成了锦袍，另一个变成了日常穿着的羽织。这是一个被人们吸收的时代。继承了宋元明文化，加入了西方文化，创造了新的日本服饰。

内挂和缠腰布成为武士家庭的女性服装。普通百姓也能参与到以宫廷和武家为中心的社会，在衣着方面，他们的面貌也随着职业的不同而变化。例如，腰带变得华丽。绞带是由锦或锦等纺织物和锦等编织材料制成的。还制作了一种称为名古屋腰带的编织绳带。她们被称为圆辫八内或十六帽卡拉内，但两端都有流苏，深受妓女的喜爱。