什么是腕绣
在中国传统刺绣中，有一种非常独特的刺绣：腕绣，是中国传统清代女子服饰袖子末端可拆卸的部分。长约66厘米，宽约13厘米，成对绣制；题材从小桥流水、亭台楼阁、梅兰竹菊，到四艺（琴、气、蜀、花）、才子佳人等，图案精美，做工精美。
和腕绣兼具装饰性与功能性，使用时将线缝入衣服，穿着时卷出，既美观又可调节袖长，明清两代的女性在衣裙上诠释了自己的个人理解。袖纹，使其成为女性特有的丰富细腻的情感信赖，体现了女性艺术的微妙内涵和深刻意义。
汉式服饰深深影响了满族宫廷满族妇女的服饰风格，皇室为了展现优雅，在制作上精益求精，并融合了满族文化。到了民国初期，受西方服饰文化的影响，加上刺绣挽绣过于昂贵和物力资源，挽绣最终退出了历史舞台。
清代腕绣文化是满汉文化交融的产物。它虽然隶属于服装边缘，但因其丰富的题材、独特的艺术造型、精湛的刺绣、编织技艺，形成了一个具有完整理论和操作体系的独立对象。如今，这些袖子要么被组合在一起，要么仅作为单独的碎片保留。它们不再具有功能性，而是成为可供欣赏的独立艺术品和收藏品。
腕绣的历史
腕绣可以理解为：挽起袖子。事实上，清代女装有四种袖系结构构成，舒（舒）、挽（挽）、翻（翻）、楚（出）。袖子自然展开为“舒”，袖子的一段向上折为“挽”，拉起的部分向外折为“扇”，内袖露出一段为“楚”。
腕绣起源于清代中期，流行至清末。它的出现使得女装原本宽大的衣袖在细节和色彩搭配上更加完美，让穿衣者更加优雅迷人。
腕绣的出现和清代宽袖形式的复兴与汉族边缘装饰艺术的流行有着密切的关系。明清时期，服饰镶边艺术达到鼎盛，妇女服饰注重图案的搭配和衣边的镶嵌，特别是清末传统女装镶边更是发展为蔚为壮观。 “十八镶、十八滚”的风格，晚绣已成为我国传统服饰文化的重要组成部分。
腕绣工艺
腕绣艺术之美淋漓尽致地体现在线条之美，通过针线技巧来表现，以针代替笔，以线代替色彩，构筑丰富的针迹线条，诠释刺绣之美。清代万绣多采用丝、缎等丝织品，其制作水平和艺术特色反映了经济发展水平。由于清代吸收了前代纺织艺术的特点，同时编织工艺趋于完善，因此清代晚绣的工艺精致复杂。
中国传统腕绣刺绣工艺
齐针：齐针是刺绣针法的基础。关键是起止针迹应在图案的外缘，力求整齐、均匀，不重叠，不露底。
抢针：分为正抢针和反抢针。根据图案的配色由深到浅或由浅到深进行刺绣，产生色晕。
套针：套针是一种刺绣针法，其中不同深浅的色线穿插打结，使颜色深浅之间产生自然的过渡。
滚针：针迹紧密相连，形成条纹。形成的长线条更加富有弹性，图案圆润、流畅、刚毅，仿佛一笔画出。
平金绣：平金绣是最古老的刺绣技艺之一。顾名思义，就是将金线、银线按照图案的方向盘绕在绣品的底座上，然后用绣线固定在底座的表面。
拉锁绣：刺绣时需要两根针同时刺绣。一根针进行缝合，另一根针水平移动并用于固定第一根针的线迹。
打籽绣：将线绕成颗粒状的小圆圈，一针形成一颗“种子”。
鞑子绣
绰纱绣：以素纱为底，用彩丝绣出图案。使用的颜色按照图案的顺序，或者内深外浅，或者内深内浅。具有立体感强、装饰效果明显的特点。
珠绣：指以珍珠、珊瑚、琉璃（玻璃）等名贵材料装饰的刺绣工艺。
缂丝（缂丝，中国丝绸挂毯）：编织时需要根据花鸟鱼虫的生长规律和湖山景色的姿态变化，不断地打断和改变纬纱的色线。精美的缂丝作品注重线条的变化和色调的和谐，既有镂空雕刻的立体感，又有丝光柔和的感觉。
腕绣的装饰工艺
清代腕绣多用镶嵌工艺将布料固定在袖子下部，多与装饰工艺配合使用。
镶贴：将一块腕绣布料缝在袖口上，根据装饰图案裁剪成所需的形状和尺寸，并采用多种刺绣工艺，获得美丽的图案。
滚边：用宽度均匀的长布条包裹衣服和布料的边缘。
涤边：用丝线编织的花边或缝制的带子，将其固定在衣服的边缘。
腕绣图案
清代腕绣题材内容丰富，表现灵活。随着市井文化和吉祥文化的繁荣发展，腕绣的选择要么是通过《西厢记》、《红楼梦》等典故来憧憬才子佳人的完美爱情；要么是通过《西厢记》、《红楼梦》等典故来憧憬才子佳人的完美爱情；或通过《八仙过海》、《白蛇传》等经典神话来传达是非伦理观念；或通过描绘具有人物特征的花鸟鱼虫来颂扬人与生俱来的美德和气质；或通过描绘山水自然景象来歌颂宁静的生活态度，市场和庭院生活；或通过书画等器物来表达自己的审美情趣。
刺绣是中国古代劳动人民的一项伟大发明。几千年来，高档丝织品一直为统治阶级所垄断，是日常使用和互赠礼品的必备品，是中华文化、审美、技艺、工艺的综合产物。时至今日，刺绣技艺及其所蕴含的美好传统文化内涵得到传承和发扬。
中国武汉博物馆有清代万绣特展，如果您对腕绣感兴趣，可以去观看，会对腕绣有更好的了解。
