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…中世纪：11至13世纪（德国、法国、英国）——德国皇室服饰（法国）——13世纪男士服饰——在格陵兰岛赫尔约夫斯内斯发现的北欧文物——14至15世纪（法国、英国、德国、意大利、西班牙）——16世纪（西班牙、法国、德国、意大利）十七世纪（西班牙、法国、荷兰、德国）——十八世纪（法国）——1790-1820年：男士服装；女士服装——1820-1870年：男士服装、礼服外套、裤子、背心、领带和领巾、斗篷或披肩、头饰——女士服装：领饰和袖子、斗篷、帽子和便帽、发型、鞋履
1876年彩色石版画。印度军服——16世纪。图例：这些残片取自一幅16世纪的绘画，描绘了绰号“老虎”的印度国王兼皇帝贾希尔·埃尔丁·穆罕默德·巴布尔率领军队入侵波斯马津德拉省的情景。他是印度皇帝（1526-1530年在位），也是印度莫卧儿王朝的创始人，是蒙古征服者成吉思汗和帖木儿（帖木儿兰）的后裔。他是一位杰出的军事冒险家和将领，也是一位才华横溢的诗人、日记作家和政治家。巴布尔被公认为印度莫卧儿帝国的创始人，尽管巩固帝国的功绩是由他的孙子阿克巴完成的。此外，巴布尔极具魅力的领导风范激励了后世两代人。巴布尔是一位才华横溢的军事冒险家。他是一位缔造辉煌帝国的…
对面页顶部的插图展示了16世纪法国亨利三世统治时期劳动人民的服饰。下方两幅插图则是同一时期法国步兵的制服。一些专家认为这些服饰实际上属于佛兰德斯士兵，但法国和佛兰德斯步兵的制服之间存在诸多相似之处，因此下文的描述足以涵盖两者。
16世纪初，路易十二鼓励贵族与步兵并肩作战，从而彻底改变了法国的军事战术。瑞士军队在莫拉特和格朗松战役中的胜利，充分证明了这种变革的必要性以及步兵集结的威力。路易十二组建了皮埃蒙特军团，这支步兵部队得到了瑞士和意大利雇佣兵及枪骑兵等辅助部队的增援。
…超过6500万人使用波斯语。《列王纪》也成为中亚、印度和前奥斯曼帝国的重要文献。它被抄写过无数次，其中三个版本堪称具有普遍价值：14世纪初为伊尔汗国赞助人吉亚斯丁制作的“德莫特列王纪”；16世纪的“霍顿列王纪”；还有一部名为《巴雅桑戈尔列王纪》的史诗，创作于1430年，献给巴雅桑戈尔王子（1399-1433），他是传奇中亚领袖帖木儿（1336-1405）的孙子。这部史诗仅存于世，现藏于德黑兰戈勒斯坦宫皇家图书馆，并被严密锁闭。《列王纪》代表了15世纪统治中亚和西亚的帖木儿王朝复兴时期精英统治者的审美和文学价值观的精髓。
源自突厥的蒙古穆斯林王朝（印度的莫卧儿王朝）从16世纪初到18世纪中叶统治着印度北部的大部分地区。此后，直到19世纪中叶，莫卧儿王朝的势力逐渐衰弱，权力也日渐式微。莫卧儿王朝以其对印度大部分地区长达两个多世纪的有效统治而闻名。与此同时，在此期间，拉杰普特王国蓬勃发展，成为印度重要的政治实体。一些拉杰普特统治者与莫卧儿王朝结盟，而其他统治者则保持着独立和主权。这一时期，文学、艺术、音乐和建筑领域也蓬勃发展。
…tarici），并在其边缘饰有模仿东方语言的伪铭文。49 在托斯卡纳宗教画中加入模仿阿拉伯语或其他东方文字的伪文字的做法始于12世纪后期，恰逢十字军东征的后期，50 并在意大利一直延续到16世纪。51 然而，直到蒙古时期，即13世纪末和14世纪初，这种文字才成为一种标准的装饰元素，与此同时，蒙古丝绸大量进口到拉丁西方。杜乔·迪·博宁斯尼亚（约十三世纪中叶至十四世纪初）于1285年在佛罗伦萨新圣母大殿创作的鲁切拉伊圣母像，是早期以伪阿拉伯文字描绘蒂拉兹风格纺织品的绘画作品。52 其他意大利画家在十三、十四世纪也将东方伪文字融入绘画之中，其中包括佛罗伦萨画家…
…（宋代）的习俗，而非蒙古的习俗。因此，对忽必烈汗统治下的中国的探寻，不仅巩固了欧洲人发现美洲大陆，也促成了通往东亚的贸易路线的建立。然而，欧洲人可能并未区分“中国”和蒙古帝国，而很可能是16世纪不断发展的“中国”概念，持续激励着欧洲人。随着欧洲人在东亚建立贸易据点，“蒙古帝国”概念的意义逐渐消退，而随着欧洲人对明朝产品的追捧日益加深，关于当时明朝的实际知识也变得越来越重要。24 丝绸和纺织品仍然是中国商品贸易的中心；这些纺织品向西流传至欧洲中心，向东则经由马尼拉大帆船抵达美洲的西班牙帝国领地。25 由于十六、十七世纪建立的庞大全球贸易网络，东亚纺织品对欧…
元朝的文字与语言方面，一般是通用蒙古语与汉语，然而一些说法认为入声字最早被认为在元朝官话消失。文字通用汉文与蒙古的八思巴字。八思巴文是元世祖时由国师八思巴根据当时的吐蕃文字而制定的一种文字，用以取代标音不够准确的粟特语蒙古文字。然而此时横跨欧亚的蒙古帝国已经析为元朝和四大汗国：蒙古钦察汗国、察合台汗国、窝阔台汗国、伊儿汗国，因此八思巴文一直只有元朝采用，并主要用作为汉字标音符号。元朝灭亡后，仍然推行于北元，到了16世纪末期，蒙古高原的蒙古人受其他蒙古民族同化，转而重新采用蒙古文字[26]。
明朝中后期更出现了前代未见的形制款式如立领，以及于一件衣服的显眼处大量使用金属钮扣。至清朝期间逐渐被禁止，但仍有少数款式和特征流传至今。近代至现代朝鲜民族、琉球族、京族的族服饰（韩服、琉装、越服）亦深受明朝服饰影响。 琉球装 16世纪上半叶朝鲜 安南国夷官
16世纪的意大利磨盘领并没有像英国、法国那种造型倾斜。观察这些肖像，我们发现意大利时尚晚了几年才采用大直径的磨盘领，这也是 1590 年代北方国家的特征。然而，加大的磨盘领却在17世纪初成为意大利时尚的色。
[caption id="" align="aligncenter" width="720"] 16世纪贵族-安东尼·玛丽亚·布朗的肖像，两侧是他的兄弟约翰和威廉，还有一位身份不明的第四名男子进入。[/caption]
Doublet（源于意大利语 giubbetta ）是一种男式紧身夹克，其形状和款式都贴合男性的身体。这种服装在西班牙很流行，从中世纪晚期一直到 17 世纪，传到了西欧其他地区。直到 15 世纪，Doublet通常在公共场合穿在另一层衣服下面，比如长袍、披风或houppelande。16世纪，紧身上衣被短上衣所覆盖。女性从 16 世开紧身上衣，这些服装后来演变为束身衣和紧身胸衣。紧身上衣长及大腿、臀部或腰部，穿在衬衫或内裤外面。
关于织布工、裁缝、毛皮商、染工、鞋匠等工匠的起源和演变，以及其他致力于与外观相关的工作的人，已经写了很多文章……然而，人们对其中一项相关行业知之甚少。与其说是缝纫，不如说是16世纪下半叶女士们先生们的形象：“开领器”。他们被定义为“一个负责弄松生菜颈部褶皱的人”，他们的出现是因为生菜的尺寸很大，并且有兴趣保持它们熨烫和坚硬。
浪漫的服装像球形和金字塔形围绕腰部（袖子、裙子）和脸部（发髻和卷发）。它让人回想起16世纪中叶意大利流行的女性服装，甚至更让人想起17世纪中叶的法国服饰，因此“新文艺复兴”、“新风格主义”等形容词而“新洛克”非常适合他。
…（礼服）上挂着两个非常长且不实用的袖子，它们在后面相连；这件衣服叠加在另一件同样奢华的长袖长衫上。它们的工艺相当于 13 至 15 世纪卡斯蒂利亚宫廷的战袍和歌海娜（后来的 loba）。16世纪，像奥斯曼长袍那样的失袖裙子被称为“哥萨克式袖裙”；腓力二世的女儿们也与她们一起被描绘。
在所谓的花王子身上，我们发现他对东方邻居精心打理的长发有着同样的品味。她唯一的衣服是由腰带固定的吊带背心和一种用来容纳性爱的衬裙。我们必须将这两件衣服都纳入拟人化物质文化的章节中：内衣明显是畸形的（直到16世纪的硬质紧身衣才出现了此符合茎造的衣服），而裙子没有覆盖臀部; 我们怀疑腿的长度被认为是有吸引力的品质，因此腿在两侧打开以强调长度。腰带也不适合古代抽象服装，因为它使腰部变形，减少了腰部的周长。
从这些开放商店的位置来看，除了那些位于街道上的建筑物外，还出现了所谓的“画廊”或“拱廊”。在这种类型的建筑中，巴黎的建筑物主要引人注目，自16世纪以来，它们开始出现，其中第一个是位于司法宫走廊的建筑物，据一位访问巴黎的意大利人描述建于 1577 年，作为女士们和先生们的聚会场所，他们在商店前交谈并观看工匠的产品。被称为“Galerie du Palais”的画廊内有 17 世纪的雕刻，再现了部分建筑。
各种长袍，根据剪裁或用途获得了特殊的名称：公路、骑马、桌子、雨、旅行、波兰语、斯塔诺沃伊。最初，俄罗斯长袍很短，在17世纪80年代。贵族则得到一件按照外国模型制作的长檐帽。拉链与长袍“密不可分” 。Zipunas 在 16 世纪末和 17 世纪初开始流行。Zipuns 是男士室内服装，又窄又短，穿在衬衫外面。他们时冷时热。已经是16世纪了。它们成为普通阶层的服装，与卡夫坦长衫几乎没有什么区别。
16世纪，拉脱维亚的一部分领土被德国统治。从此，拉脱维亚的民间服饰有了很多德国特色。18 至 19 世纪拉脱维亚的服装传统发生了一些重大变化。用青铜装饰衣服的传统消失了。此外，古代的缠扎技术也被转变为针织技术。“naalbound”或“needle-bound”是一种制作织物的技术，介于针织和钩编之间。人们使用通常由骨头制成的大针来编织连指手套、袜子、手套等。如今，这种工艺在欧洲很少使用（主要是历史重演团体），但在巴尔干和斯堪的纳维亚半岛仍然没有被遗忘。
“印度历史的黄金时代”被称为莫卧儿时代。他们带来了自己的文化、宗教和习俗，对当时的珠宝和服装产生了影响。受莫卧儿影响的定制萨尔瓦卡米兹很受欢迎。服装是由从各国进口的熟练工匠和工人制作的。16世纪阿克巴统治时期，裙子由及膝外套和长裙组成。锦缎的创造者是贾汉吉尔的妻子努尔贾汉。诺尔贾汉 (Noorjahan) 创办了家庭作坊生意，并采用 chikenkari 技术生产服装。在莫卧儿王朝的支持下，纺织业蓬勃发展。[1]
皮裤从来就不是传统服装。相反，它们是为农民设计的工作服。几个世纪以来，德国人一直在使用皮革来制作靴子等服装。皮革是一种良好的高耐用材料，适合工人和农民在苛刻的工作条件下穿着。16世纪，法国裙裤（或及膝马裤）开始在整个欧洲流行。法国人用较柔软的面料制作衣服，因为裙裤用于休闲和贵族服装。到了 18 世纪，阿尔卑斯山的德国和奥地利工人开始采用裙裤风格为自己所用。但他们没有使用柔软的法国面料，而是使用了值得信赖的皮革。因此，皮裤，字面意思是“皮革马裤”，其实就是用皮革制成的裙裤！
中文版序前言Ⅰ 古代文明时期服装图史插图描述Ⅱ 中世纪服装图史插图描述Ⅲ 文艺复兴时期服装图典插图描述Ⅳ 16世纪服装图史插图描述Ⅴ 17世纪服装图史插图描述Ⅵ 18世纪服装图史插图描述Ⅶ 19世纪服装图史插图描述Ⅷ 20世纪服装图史图解专用术语表
裘皮服装在我国历史悠久，早在公元前16世纪的殷商甲骨文中就有“裘”字。在历代诗书中关于裘皮的记载也很多，如《诗经·小雅·大东》中有“舟人之子，熊黑是裘”的记载，《论语·乡党》有“衣羔裘”之说;成语“集腋成裘”意思是狐狸腋下的皮虽很小，但聚集起来就能制一件皮袍，比喻稀少且珍贵并有积少成多之意。商周时期的裘衣，除羊皮、牛皮、貂皮、熊皮等兽皮外，还包括鸟类羽毛织成的衣服，如鹤裘、孔雀裘等，这类裘衣金翠辉煌，是极名贵的珍稀之物。古人穿裘之初是为生活需要，后期裘衣渐渐成为上层人物的专用衣着，象征身份、地位与荣耀。
…据 Elgin, Kathy。伊丽莎白时代的英国 / 凯西埃尔金。p. 厘米。—（服装资料书籍）包括参考书目和索引。ISBN 978-1-60413-379-0 1. 服饰—英国—历史—16世纪—少年文学。2. 英国——社会生活与习俗——16世纪——少年文学。一、标题。二。系列。GT734.E44 2009 391.00942'09031—dc22 2008047258 为企业、协会、机构或促销活动批量购买 Chelsea House 书籍可享受特别折扣。请致电 (212) 967-8800 或 (800) 322-8755 联系我们在纽约的特别销售部。…
富人和他们的粗毛Ruffs于16世纪中叶流行，并且不断壮大，变得更加精致。伊丽莎白女王一世甚至通过法律试图限制其规模，但没有成功。到16世纪末，女性的衣领已经变得很大，以至于穿戴者在进食时需要特别长的勺子才能伸到嘴里。
…。英国伊丽莎白女王时代/凯西·埃尔金（Kathy Elgin）。p。厘米。—（服装来源书）包括书目参考和索引。ISBN 978-1-60413-379-0 1.服装和服饰-英格兰-历史-16世纪-青少年文学。2.英国-社会生活和习俗-16世纪-青少年文学。一，标题。二。系列。GT734.E44 2009 391.00942'09031-dc22 2008047258切尔西豪斯书为企业，协会，机构或促销批量购买时，可以享受特别折扣。请致电（212）967-8800或（800）322-8755与我们纽约的特殊销售部门联系。您可以在以下网站的万维网上找到切尔西…
舍农索城堡位于巴黎西南约200公里的卢瓦尔河谷的舍农索村，它建于16世纪初期，横跨雪儿河的延伸部分于1550年代中期由法国文艺复兴时期建筑师添加戴安娜·德·普瓦捷（Diane de Poitiers）委托的菲利伯特·德·奥尔姆（Philibert de l'Orme）和让·布兰特（Jean Buillant）–亨利二世的情妇从河面提供了城堡的反射景色。这座城堡通常被称为LeChâteaudes Dames –妇女的城堡，因为所有著名的女东主都以自己的方式一手进行了修复和翻新，包括Diane de Poitiers，Catherine de Medici，…
Doublet（源于意大利语 giubbetta ）是一种男式紧身夹克，其形状和款式都贴合男性的身体。这种服装在西班牙很流行，从中世纪晚期一直到 17 世纪，传到了西欧其他地区。直到 15 世纪，Doublet通常在公共场合穿在另一层衣服下面，比如长袍、披风或houppelande。16世纪，紧身上衣被短上衣所覆盖。女性从 16 世开紧身上衣，这些服装后来演变为束身衣和紧身胸衣。紧身上衣长及大腿、臀部或腰部，穿在衬衫或内裤外面。
这件精美的纺织品是十三件一组的织物之一，描绘了萨法维王朝朝臣及其俘虏的场景——这些俘虏是1540年至1553年间四次军事行动中被俘的格鲁吉亚贵族、妇女和儿童。织物上还使用了金属丝线作为另一种颜色。这种金属丝线如今已遗失，但它曾装饰着顶行俘虏者的衬衫和马匹，以及中间和底行俘虏的服饰。
这件精织丝绒描绘了波斯诗人尼扎米（卒于1209年）笔下的爱情故事《霍斯劳与希琳》。萨珊王朝国王霍斯劳在宫廷中看到一幅亚美尼亚公主希琳的画像后，便对她一见倾心。他急于见到未来的新娘，便从伊朗远赴亚美尼亚，而希琳也正被迎往他处。两人意外相遇，当时希琳正在溪边沐浴。同一丝绒的较大碎片完整地保留了图案，展现了身着萨法维王朝宫廷盛装的霍斯劳骑在马上，满怀惊奇地凝视着希琳。希琳的衣物除了腰间围着一块红布外，其余都挂在附近的一棵树上。希琳头发和树枝部分所用的黑色丝绸已经氧化，只剩下底布。 材质：真丝丝绒
这组四块残片描绘了一位朝臣手持酒杯，置身于柏树、繁花似锦的树木和各种野生动物之间，这是伊朗装饰艺术中常见的题材。图案采用无缝重复纹样，朝臣的披风优雅地交替使用番茄红和赭黄色，这是织工常用的一种装饰手法，用于增加图案的变化。残片的锥形形状表明，这块织物很可能曾经是一件完整服装的一部分。这种绘画构图与沙阿·塔赫马斯普统治时期的手稿绘画相似，其灵感可能来源于提及葡萄酒和花园的神秘诗歌。 材质：丝绸；灯芯草
16世纪皇家御座地毯，饰有双龙和珍珠图案，一件罕见而华丽的皇家“龙”形宝座地毯，可能产自北京，明代，16世纪，尺寸为16英尺7英寸×14英尺7英寸（507厘米×451厘米）。
明代陶瓷 站立男性人像，釉面陶瓷，中国，明代，16世纪；藏于印第安纳波利斯艺术博物馆。33.3 × 9.5 × 7.6 厘米
原归于严立本（约600-674年）名下，宫廷妇女儿童过年图，明代，15-16世纪，绢本设色，中国，160.3 x 106.2厘米（弗利尔美术馆，史密森学会，华盛顿特区：查尔斯·朗·弗利尔捐赠，F1916.403）
明代弘治或正德年间莲花纹三脚香炉，15世纪或16世纪早期；14世纪玉钮，珐琅、黄铜、丝线（掐丝珐琅）；后配鎏金金属把手，木盖，配元代玉钮，中国，18.4 × 19.4厘米（弗利尔美术馆，史密森学会，华盛顿特区：购藏——查尔斯·朗·弗利尔捐赠基金，F1961.12a-b）