搜索

明朝皇帝冕服

玄衣黄裳，十二章：衣织日、月、星辰、山、龙、华虫六章；裳绣宗彝、藻、火、粉米、黼、黻六章

凤冠霞帔坠

…佩饰，有时发表的图片或将心形帔坠的尖端向下倒置，可见对帔坠还存在不少误解。此物为系在霞帔上的帔坠是有确切证据的[9]。宋、元、明墓出土的帔坠，有些是直接系在霞帔上的，如福建福州浮仓山南宋黄昇墓出土的两件帔坠，一件银鎏金花卉纹心形帔坠的尖端穿孔，尚存丝线残迹，另一件金双凤朝莲花纹圆形帔坠出土时用丝线系在褐色刺绣四季花卉罗霞帔底端[10]（图五），江西德安桃源山南宋周氏墓的银鎏金帔坠出土时也系在素罗霞帔底端[11]（图六）。

明朝皇太子妃冠服

洪武三年定，犀冠刻花凤，首饰钏镯用金玉朱宝翠诸色，团领衫金绣鸾凤不用黄，带用金玉尾四年又定与皇妃同永乐三年定燕居冠，以皂縠为之，附以翠博山上饰宝珠一座，翊以二珠翠凤皆口衔珠滴，前后珠牡丹花二，蕊头八翠叶三十六，珠翠穰花鬓二，珠翠云十六，翠口圈一副，金宝钿花九，上饰珠九，金凤二口，衔珠结，双博鬓左右共四扇，饰以鸾凤，金宝钿十八，边垂珠滴，金簪一对，珊瑚凤冠觜一副。大衫霞帔衫用红色，霞帔深青为质，织金或绣或铺翠圈金，饰以珠玉，坠子，瑑（zhuo雕刻）凤文。四䙆袄子（即被子）桃红色，金绣团凤文。鞠衣青色胸背鸾凤云文，用织金或绣或加铺翠圈金饰以珠，或素不用黄。大…

明代皇后服饰

…面情节内容来分，共有39个，例如：跳绳图、踢毽图、蹴鞠图、沐浴图等等。在这件百子衣的衣领、袖口、后背还绣有腾飞的金龙，花草、树木点翠其中，是这件百子衣显得异常富贵华丽，就连衣服的扣子都是黄金制成的，聪明的织工将扣子做成莲花的形状，因为莲花多籽，寓意皇家多子多孙，多子多孙才会多福多寿。绘制在百子衣上的一百个活泼可爱的童子，打破了皇家御用的威严，创造了清新自然的民间情趣。

大碌带

 [gallery size="full" ids="50530,50529,50528"] 在材质与制作上，大碌带采用双层黄色素缎作为外层，内夹一层皮革制成，既保证了束带的挺括度，又兼具一定的柔软性。黄色作为明代皇家专属色彩，彰显了其御用器物的尊贵身份；带身装饰有细致的描金工艺，中间描金三道，两侧各描金一道，简洁的线条勾勒出庄重典雅的格调，与后续的嵌宝装饰形成巧妙呼应。 大碌带的核心装饰是带上缝缀的20件嵌宝金饰件，这些金饰件的形制与明代玉革带的玉饰件保持一致，工艺精湛、用料奢华。每件金饰件均以金托为底，托内用扁金打造出缠枝花纹样，缠枝纹线条…

萨法维王朝时期的伊朗纺织品

波斯艺术的黄金时代，各个艺术门类都蓬勃发展，这主要归功于阿巴斯一世（1587-1629年在位）的庇护。阿巴斯一世作为统治者的声誉在世俗君主和宗教长老之间摇摆不定，他统治时期的艺术也反映了这种双重性。绘画描绘了衣着华丽的青年沉浸在神秘的狂喜之中，而带有铭文的丝绸织物则吟诵着苏菲诗歌。阿巴斯一世将长老和君主的双重身份融合在一起，一方面是为了巩固伊朗在国际贸易中的地位，另一方面也是为了维护他对萨法维王朝意识形态的坚持。

法国猎鹰人（约1368-1422年）服饰

他的外套是蓝色的，符合查理六世统治时期的流行风尚。他的马裤是红黄相间的双色。

南美洲 - 瓜拉尼 - 加勒比海 - 博托库多斯传统服饰

最受推崇的斗篷产自阿拉乌卡省，由安第斯山脉最优质的羊毛和麂皮制成。制作这样一件斗篷需要近两年时间，价格也十分昂贵。智利人最喜欢的斗篷颜色是蓝绿色，但也可能染成黄色、绿色或红色；斗篷上通常饰有条纹，有时还会点缀精致的图案和人物。

廷巴克图服饰

…属的，帽顶平坦，饰有羽毛。他们拿着标枪、带倒钩的长矛，右边还有一把弯刀——一种多刃弯刀。    他们右边是两个来自白尼罗河地区的巴兹人（有时也拼作巴里人）。巴兹人不穿衣服，而是在身上涂抹黄色赭石。他们的头饰与尼亚姆斯-尼亚姆斯人和奇卢克人的非常相似：一束卷曲的辫子，上面装饰着啮齿动物的牙齿（见左图）。右边的女子身穿一条漂亮的缠腰布，上面缀满了贝壳和玻璃碎片。

爪哇岛 - 婆罗洲 - 新加坡 - 菲律宾服饰

图38和39：达雅族妇女。无袖外套（图38）完全由棉布制成。用绳子系着的小木盒既可以当口袋也可以当袋子。第二位妇女（图39）只穿了一条及膝的缠腰布。她的帽子是用草编织的，手镯是用黄铜丝制成的。

第一次布尔战争的制服，1881年

外套有两种款式：一种是正式场合穿着的礼服，另一种是日常工作和作战时穿着的便服。便服为猩红色，正面有五颗纽扣。每个团都有其独特的领口颜色——第58团为黑色，第21团为蓝色，第94团为林肯绿——这种颜色分别缝在领口两侧的小袢带和袖口的尖角布片上。袖口饰有白色编织滚边，末端呈三叶草形环状；衣领下缘和肩带周围也饰有白色滚边；领章上饰有黄铜领章。    礼服与军服相似，但更长更精致，纽扣也由五颗改为七颗。前襟和裙摆后侧的两个开衩处都饰有滚边。

马赫迪军队的组织和制服

马赫迪在科尔多凡攻陷欧拜伊德之后，其军队总人数可能在四五万人之间。安萨尔缴获了近一万四千支步枪（主要是雷明顿单发后膛装填步枪）和五门大炮（小型黄铜山炮）。整支军队中只有五千到七千名训练有素的步枪兵（几乎全部是曾服役于埃及军队的苏丹人），而且直到围攻喀土穆之前，安萨尔都没有使用过这些大炮。此外，军队中只有三四千名骑兵，其余都是持剑和长矛的士兵。

《金史》·金史卷四十三　志第二十四　輿服

大定十一年，将有事于南郊，命太常寺检宋南郊礼，卤簿当用玉辂、金辂、象辂、革辂、木辂、耕根车、明远车、指南车、记里鼓车、崇德车、皮轩车、进贤车、黄钺车、白鹭车、鸾旗车、豹尾车、轺车、羊车各一，革车五，属车十二。除见有车辂外，阙象、木、革辂、耕根、明远、皮轩、进贤、白鹭、羊车，大辇各一，革车三，属车四。

一文读懂金代服饰

约1162年前后约1162年齐王完颜晏及其妻子的墓葬中，发现多层女真服饰：齐王：耳环、灯笼裤、绑腿、紧身裤、靴子、前后有圆形纹饰的棉布外套、小帽等；夫人：短围裙、长裤、绑腿、棉布丝绸裙、织金长袍、软底翘头丝鞋。与《蔡文姬归汉图》（约1200年金代画作）中人物服饰高度一致：绑腿、裙、兽皮围裙、外套、围巾、毛皮或布帽；文姬：赭黄外套、靴子、带护耳毛皮帽等。这些都是典型“古女真贵族服饰”样式，但材质由早期的粗羊毛、毡布与兽皮，提升为丝绸、织金，反映出女真贵族在保持传统样式的同时，吸收了汉地高级纺织工艺。

元代帽子-笠帽

夏天所戴的冠帽则有宝顶金凤钹笠、珠子卷云冠、珠缘边钹笠、白藤宝贝帽、金凤顶笠、金凤顶漆纱冠、黄牙忽宝贝珠子带后檐帽、七宝漆纱带后檐帽。

荷兰传统服饰

丧服可以通过服装本身和佩戴的珠宝来识别。在大多数服装中，红色在哀悼期间是禁忌。蓝色、紫色和绿色等颜色常用于轻度哀悼，而黑色则在重度哀悼中占主导地位。大多数丧服中，帽子上的蕾丝也被省略。珠宝方面，黄金和珊瑚通常被银和黑玉，有时甚至石榴石所取代。然而，即使在哀悼期间，耳钉上的黄金通常也会被保留。在该国北部省份，耳钉上的金“别针”有时会被黑色织物覆盖。

獬豸冠

「廌，似山羊，一角，一名神羊，一名解，东北荒中兽也。见 人斗则触不直者，闻人论则咋不正者。」古者神人以 廌遗黄帝，帝曰：「何食何处？」曰：「食荐。」「夏宿水泽，冬宿松 柏。」荐，泽草之名。司马彪曰：「美草也。」崔曰：「甘草也。」王苍 云：「六畜所食曰荐。」《庄子》亦云：「麋鹿食荐。」故荐从草从 「廌」也。 《荆楚岁时记》称，「屈原以夏至赴湘流，百姓竞以」 食祭之，常苦为蛟龙所窃，以五色丝合楝叶缚之，又 以为獬廌。食楝，将以言其志，然则所食又不止荐耳。 说者以为人君刑罚得中，则生于朝廷。主触不直者， 《说文》亦云：古者决讼，令触不直，故又名任法。 《论衡》…

元代贴里

[caption id="" align="alignnone" width="2560"] 明 白棉布袍裙-上海松江博物馆-松江明墓中，最具地方特色的是大量松江布的发现。制成品有衣、裙、裤、袜、鞋等，甚至有整匹的布料。史料记载，松江古代棉纺织业始于元初乌泥泾（今上海龙华镇）黄道婆，她将在崖州（今海南省三亚市）学会的种棉和纺织技术带回上海后，乌泥泾一带家家户户以纺织为业，松江布遂名闻四海，有“松郡之布，衣被天下”之誉。[/caption]

金约

金箍（主体）：金箍是金约的基础部分，通常以黄金为材质，采用镂空雕刻工艺制成。所谓 “镂金云”，是指金箍上雕刻的云朵纹样，这些云纹并非简单装饰，而是以数量对应等级 —— 从皇太后、皇后的 13 节云纹，到皇贵妃、贵妃的 12 节，再到妃的 11 节、嫔的 8 节，每一节云纹都经过精心设计，线条流畅，体现皇家工艺的精细。

元代官服与常服

《元史-舆服志》三献官及司徒、大礼使祭服：笼巾貂蝉冠五，青罗服五，（领、袖、襕俱用皂绫。）红罗裙五，（皂绫为襕。）红罗蔽膝五，（其罗花样俱系牡丹。）白纱中单五，（黄绫带。）红组金绶绅五，（红组金译语言纳石失，各佩玉环二。）象笏五，银束带五，玉佩五，白罗方心曲领五，赤革履五对，白绫袜五对。

元代蒙古族服饰-海青衣

整体上承袭蒙古传统，偏爱浓重鲜艳之色，流行金、蒙古蓝、翠绿、灰褐等，女性服饰尤尚红、黄、绿、紫及金色。

元代龙袍制度与民间服饰禁令

龙与蟒的界限划分法律明确规定：龙为五爪两角，蟒为四爪或三爪。民间若织绣类似龙纹的蟒纹，需降爪数，且不得使用赭黄等贵色。这一区分成为明清 “龙蟒之别” 的雏形，如明代《大明会典》延续 “五爪为龙，四爪为蟒” 的制度。

石榴裙

唐代汉族妇女，对裙子特别钟情。除石榴裙外，还有许多别致的款式。初时，裙子窄而瘦长，穿者将裙子提得很靠上，甚至齐到胸乳，故唐诗中有“慢束罗裙半露胸”的句子。到盛唐时，裙子的制作精美丽，有的价格昂贵，主要式样有间裙、百鸟裙、花笼裙等。间裙，即用两种或两种以上的颜色的材料互相间隔和排列而做成的裙子，每一间隔叫作一“破”，有“六破”、“七破”和“十二破”之分，颜色有红绿、红黄、黄白诸种。百鸟裙，用多种飞禽的羽毛捻成线织成的裙子，因做工考究，故立体感强，“正视为一色，旁视为一色，目中为一色，影中为一色”，穿上它“百鸟之状皆见”（《新唐书》）。 [1]

首服

首服，亦称元服。元本指头。黄帝垂裳制天下的时候就发明了冠，“峨冠博带”自此便成了华夏衣冠的代称。汉民族的成人礼——男

直裾

马山出土的战国中期直裾袍，有绢、纱、罗、锦等各种衣着十余件，多以丝绵充絮，为目前所见的最早的实物。从实物来看，锦袍和禅衣样式基本相同，即前身、后身及两袖各为一片，每片宽度与衣料本身的幅度大体相等。右衽、交领、直裾。衣身、袖子及下摆等部位均平直。领、袖、襟、裾均有一道缘边，袖端缘边较为奇特，通常用两种颜色的彩条纹锦镶沿。马山楚墓出土袍服袖展最长者（小菱形纹锦面绵袍N15）达345厘米；袖展最短者（凤鸟花卉纹绣浅黄绢面绵袍N10）也有158厘米。 [5]

袍服

到西汉晚期，情 况就有所变化。这时不拘男女，都可穿 。《汉书·隽不疑传》：“始元五年， 有一子乘黄犊车建黄蒠，黄 。着帽，诣北阙，自谓卫 太子。”到了东汉初，耿纯“与昆弟诉、宿、植共率宗族宾客二千余人”奉迎刘秀时，“皆衣缣 、绛衣。可见这时对 的看法已有很大不同了。

Kilim 地毯

“由于基里姆地毯的耐用性远不如那些有绒头来保护经线和纬线的地毯，所以很少有年代久远的地毯就不足为奇了……其编织方式几乎与现代基里姆地毯相同，大约有十四根线。经线十六根纬线，每寸一寸。图案由蓝色、绿色、棕黄色、红色的窄条纹组成，包含非常小的几何图案。除了这一例外，保存得如此奇特，百年以上的可能很少见。老的。”

月华裙

黄能馥先生在清代服饰史的书写中认为“阑干裙（也称栏杆裙）形式与百褶裙相同，两侧打大褶，每褶间镶阑干边。裙门及下摆镶大边，色与阑干边相同。”国外研究阑干裙，认为它是较为正式裙子，根据图案龙凤与花卉，又分为正式裙子与半正式裙子按照形制与图案分成正式裙子、正式婚裙、半正式的裙子和戏剧裙子。正式裙子是马面有龙凤图案的阑干裙，正式婚裙是专指有龙凤图案的红色阑干裙，半正式的裙子是鱼鳞裙、百褶裙、月华裙这类形式变化更自由的裙子，戏剧裙子则更接近与凤裙。阑干月裙的制属阑干中比非正式的自由变化更丰富的裙种。右图1。1为人物刺绣阑干月华裙。马面两侧分别为十幅，每幅之间用色不…

质孙服/曳撒

元代天子的质孙，冬服有十一等，如穿金锦剪茸则戴金锦暖帽；穿大红、桃红、紫、蓝、绿的宝里（服下有襴者）则戴七宝重顶冠；穿红、黄粉皮服则戴红金答子暖帽（金答子即帔，为暖帽后有帔者的一种帽式），穿白粉皮服则戴白金答子暖帽。

马面裙

马面裙色彩较为鲜艳，以红色居多，蓝色也比较常见。红色是中国传统文化中最热衷的颜色，因为其代表着吉祥与喜庆。按照汉族的习俗，在女子婚嫁及节日等庆典中，一般都穿红色裙子。在清代，蓝色的马面裙也比较常见，作为当时的流行色，常与黑色和黄色搭配。

旗装

大多采用平直的线条，衣身宽松，两边开叉，胸腰围度与衣裙的尺寸比例较为接近；在清末女子袖口领口有大量盘滚装饰。色彩上，黄色是皇家独尊之色，民众是忌用。旗装色彩鲜艳复杂，用料等花色品种就多样，喜用对比度高的色彩搭配。王宫旗装用色明朗、强烈、艳丽，平民则以灰暗颜色为习俗。盘滚设计上，在领口、袖头和掖襟上加上了几道鲜艳花边或彩色牙子。由于旗装是一种平面服饰，盘滚成为旗装除面料的唯一设计空间，因以多盘滚美。清末时兴过“八镶”（镶十八道花边）。.图案上，清代旗装纹样多以写生手法为主，龙狮腆麟百兽、凤凰仙鹤百鸟、梅兰竹菊百花，以及八宝、八仙、福禄寿喜等都是常用题材。 …

比甲

明朝时期，比甲有单有夹，衣料多用丝绸，也可用丝、棉交织的云布、丝布和焦布。图案一般采用写生花卉 [7]  。色彩上，多为紫、绿、桃红及各种浅淡色，大红、鸦青、黄色等艳丽颜色，只有皇家贵族使用 [8]  。

百子衣

…组成的春、夏、秋、冬四季景。整个图案变化多彩，寓意着皇家子孙万代、多福多寿。衣料的配色尤见匠心独运。整体色调以正色为主，在朱红色的地上配以枣红、水红、粉红、普蓝、藏青、浅蓝、月白、艾绿、黄绿、茶绿、孔雀绿、中黄、宫黄、驼黄、山茶黄、驼灰、浅褐、牙白等不同色调，取得了金彩夺目的艺术效果。从两衣的刺绣技术上看，其针法的运用，包括有穿丝针、抢针、网绣、铺针、平金、斜缠、盘金、松针、打籽、扎针、擞和针等11种，丰富多变的针法大大加强了刺绣的艺术表现力。

圆领袍 （中国传统服装）

溯其由传人以至兴盛，由军用以至民服，历史悠长，变化复杂，圆领亦称团领，实为无领型领式。衣领形似圆形，内覆硬衬，领口钉有纽扣。圆领袍是圆领子的窄袖袍，据引《唐书－舆服志》记载，天子的常服有穿赤黄袍杉，戴折上巾，系九环带，穿六合靴。

笼巾/乌纱高屋帽

乌纱高屋帽在隋代时，被当作是官服的一种。《通典》记载说：隋文帝开皇初，尝著乌纱帽，自朝贵已下至于冗吏，通著入朝。隋代帝王贵臣，多服黄文绫袍、乌纱帽、九环带、乌皮大合靴。[3][4]唐代，不论贵贱，天子百官、庶民百姓均可以戴服它。[5]乌帽在唐代是一种日常便帽，不少唐代文人都曾在其诗句中提及乌帽。如柳宗元有诗句： “春衫裁白纻，朝帽挂乌纱。”[6]李白曾有《答友人赠乌纱帽》诗： “领得乌纱帽，全胜白接鬵。”白居易在其《初冬早起寄梦得》中也有“起戴乌帽，行披白布裘”的句子。

西方夹克-Doublet

1575 年，伊丽莎白一世的裁缝沃尔特·菲首次为她制作了一件饰有银色蕾丝的黄缎紧身上衣。伊丽莎白时代的作家菲利普·斯塔布斯 (Philip Stubbes) 批评了这种时尚，认为紧身上衣是“一种只适合男性的服装”。1580 年代，一种不同的女性上衣开始流行，最初被称为“一双方形的身体”，根据领口的样式，这种上衣后来被称为紧身上衣，尽管这种衣服前面没有纽扣。[ 10 ]

手工编织的历史

针织丝绸夹克在 17 世纪早期非常流行，作为非正式服装穿着，被称为“背心”。我们的藏品包括一件当时针织丝绸夹克的精美样品。它由纯丝线手工编织而成，丝绸部分包裹在银线中，颜色为蓝色和黄色形成鲜明对比。后片和两个前片在缝合前先平针织成，抽象的花卉图案模仿了编织丝绸纺织品的外观。有人认为，通常用于制作此类夹克的针织面板是从意大利进口并由客户组装的。这件夹克做工精细，袖子衬有丝绸，纽扣孔为银线。

褙子

褙子若作为内里穿着，与大袖礼服相搭。外披大袖，内则衬褙子，这种搭配方式为命妇等上层阶级女性所穿，属正式礼服。福建南宋黄昇墓考古报告还原了宋朝贵族妇女真实的穿着情况。大袖袍作为礼服穿于最外层，而褙子则作为较次一等的常礼服穿于大袖内，自褙子以下则为襦袄类服装，这类衣衫往往需考虑春夏秋冬四季变化再搭配衣服。春夏季节选用单衣，秋冬寒冷之际则选用有夹或内有棉絮的袄，作保暖之用。

蟒袍

土行为信，为黄。凤足下黄，故曰蹈信也。”

大掖衣

《列子·黄帝》：汝逢衣徒也。

黄袍

黄袍，又称柘袍，是中国，越南帝国，大韩帝国皇帝及皇太子，以及日本天皇专用的黄色袍服，一般为圆领袍。

什么是命妇

…6 ]佐圣夫人，授予叶黑丽夫人佑圣夫人，赐给顺治皇帝的乳母满都里之妻利吉雅氏。[ 7 ]宝圣夫人，孝庄皇太后亲自赐给土克珊氏妻子、康熙皇帝的乳母古瓦尔吉娅夫人。[ 8 ]奉圣夫人，封给正黄旗轻车都督萨克达·巴沙里的妻子、顺治皇帝和儿子的乳母布里夫人[ 9 ]。[ 10 ]这个头衔相当于公爵夫人。[ 11 ]顺善夫人，封雍正皇帝的侍女王夫人。恭勤夫人，封给雍正皇帝另一位乳母谢氏安勤夫人，授予雍正皇帝第三乳母刘氏[ 12 ]温淑夫人，赐予乾隆皇帝的侍女董氏。[ 13 ]

凤冠的历史及演变

清朝皇族使用满族服饰，女性礼服首服虽饰以凤凰，但主要礼制称其为朝冠，不过宫廷黄签则有亦以凤冠称之的案例，清中期偶有部分民人汉族出身的嫔妃会于庆典配戴传统汉式凤冠，如北京故宫博物院所藏乾隆年间姚文瀚绘《崇庆皇太后八旬万寿图》，图中可见汉族嫔妃配戴金凤冠。

端罩

端罩按《大清会典》的制度，有黑狐、紫貂、青狐、貂皮、猞猁狲、红豹皮、黄狐皮等几种；按质地、皮色的好坏及其里、带的颜色，又分为八个等级，以此来区别其阶级身份、社会地位的高低尊卑。

翟衣

2013年宋式翟衣首次根据南薰殿旧藏《历代帝后像》中的宋仁宗皇后像的图片资料由非物质文化遗产宋锦技艺国家级传承人钱小萍复原成功。钱小萍巧妙地应用了宋锦的结构和复杂的传统技艺，在全真丝藏青地上织出金、红、黄、蓝、白五彩翟鸟纹。镶边用苏绣传统针法绣出22条龙纹，再按宋皇后服的形制手工缝制而成。现藏于杭州万事利丝绸文化博物馆。[21]2012年明朝万历孝端皇后的六龙三凤冠由国家级非物质文化遗产“花丝镶嵌技艺”传承人白静宜严格按照古代的工艺复原成功。[22]白静宜“再造”的这件凤冠于2012年入选“北京工艺美术珍品”，目前存放在昭仪翠屋的花丝镶嵌博物馆中。

獬豸冠

…羊也，性知人。有罪。皋陶治狱，其罪疑 者，令羊触之。rnrn《尔雅翼》-廌rn「廌，似山羊，一角，一名神羊，一名解，东北荒中兽也。见 人斗则触不直者，闻人论则咋不正者。」古者神人以 廌遗黄帝，帝曰：「何食何处？」曰：「食荐。」「夏宿水泽，冬宿松 柏。」荐，泽草之名。司马彪曰：「美草也。」崔曰：「甘草也。」王苍 云：「六畜所食曰荐。」《庄子》亦云：「麋鹿食荐。」故荐从草从 「廌」也。 《荆楚岁时记》称，「屈原以夏至赴湘流，百姓竞以」 食祭之，常苦为蛟龙所窃，以五色丝合楝叶缚之，又 以为獬廌。食楝，将以言其志，然则所食又不止荐耳。 说者以为人君刑罚得中，则生…

金约

金约是朝冠的 “基座”—— 后妃在重大礼仪场合穿戴朝服时，需先以金约束紧发髻，固定发型，再在金约之上加戴朝冠，既保证朝冠佩戴稳固，又通过金约本身的纹饰（如镂金云纹数量）和垂珠（行数、“就” 数）差异，提前彰显身份等级，与朝冠、朝珠等共同构成一套完整的礼仪符号系统。rnrn rn金约的结构细节rnrn 金箍（主体）：金箍是金约的基础部分，通常以黄金为材质，采用镂空雕刻工艺制成。所谓 “镂金云”，是

履

…也。曰粗，丝麻韦草，皆同名粗。粗，措也，言所以安措足也。rnrn《说文》曰：履，足所依也。靸，小儿履也。鞮，革履也。rnrn《广雅》曰：履紟谓之棋。rnrn《世本》曰：于则作履扉。于则，黄帝臣。草曰扉，麻曰履也。rnrn《方言》曰：丝作之，麻作之，不借组者谓之履。屦，朝鲜洌水之上谓之邛角，南方江沔之间总谓之粗，梁益谓之屣，或谓之紊。下几反，一音尽。履，其通语也。徐土邳圻之间今下邳。沂音沂。谓之叩角。纟两纟爽，上两下爽。关之东西或谓之纟两，或谓之纟爽，其通语也。rnrn《史记》曰：张良尝游于下邳圮上，有一老父至良所，堕其履圮下，顾谓良曰：“孺子，下取之。”…

袄子

旧唐书与服志曰：燕服古亵服也亦谓之常服江南以巾褐裙襦，北朝杂以戎夷之制，至北齐有长帽短靴，合袴袄子，朱紫玄黄各任所好，若非元正大会以切通用盖取于便，是则今代袄子是北齐起也。---《三才图绘》

十二章纹

…签胡之制，遂作冠冕缨蕤，以为首饰。凡十二章。故《易》曰：“庖牺氏之王天下也，仰观象于天，俯观法于地，观鸟兽之文，与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情。”黄帝尧舜垂衣裳而天下治，盖取诸乾巛。乾巛有文，故上衣玄，下裳黄。日月星辰，山龙华虫，作缋宗彝，藻火粉米，黼黻絺绣，以五采章施于五色作服。天子备章，公自山以下，侯伯自华虫以下，子男自藻火以下，卿大夫自粉米以下。至周而变之，以三辰为旗旗。王祭上帝，则大裘而冕；公侯卿大夫之服用九章以下。秦以战国即天子位，灭去礼学，郊祀之服皆以袀玄。汉承秦故。至世祖践祚，都于土中，始修三雍，正兆…

步摇的历史演变

制作材料与工艺：步摇通常采用黄金制作，并装饰以玉石

四䙆袄子

…ze="full" columns="2" ids="50786,50787"]rnrnrnrn《金史·仪卫志下》:“牵带官五十人，首领紫罗袄、素幞头.....余人紫罗四揆绣芙蓉袄、两侧黄”绢义稠，并用金镀银束带，幞头同。”rn《明史·舆服志二》皇后常服:“四揆袄子，深青、金绣团龙文。”注:“即褙子。rn

大碌带

…皇帝的御用束带，它是定陵考古中极具价值的文物珍品。rnrn[gallery size="full" ids="50530,50529,50528"]rnrn在材质与制作上，大碌带采用双层黄色素缎作为外层，内夹一层皮革制成，既保证了束带的挺括度，又兼具一定的柔软性。黄色作为明代皇家专属色彩，彰显了其御用器物的尊贵身份；带身装饰有细致的描金工艺，中间描金三道，两侧各描金一道，简洁的线条勾勒出庄重典雅的格调，与后续的嵌宝装饰形成巧妙呼应。rnrn大碌带的核心装饰是带上缝缀的20件嵌宝金饰件，这些金饰件的形制与明代玉革带的玉饰件保持一致，工艺精湛、用料奢华。每件…

靓妆

…女子，身着华美的衣裳，装扮着精致的妆容。”注：“祛服（qū fú）” 指华贵合体的衣服，与 “靓妆” 搭配，凸显整体仪容之美。rn 梁・江洪《咏歌姬》：“宝间珠花，分明靓妆点；薄鬓约微黄，轻红澹铅脸。”现代汉语翻译：“珠宝与珠花相间点缀，清晰展现出精致妆容的亮点；轻薄的鬓发染着淡淡的黄色，脸颊上敷着一层淡雅的粉红脂粉。”注：细节描写 “靓妆” 的具体样式，包括首饰搭配、鬓发修饰与面部妆色。rn 唐・吴融《还俗尼》诗：“柳眉梅额俏妆新，笑脱袈裟得旧身。”现代汉语翻译：“（还俗的尼姑）画着柳叶眉、点缀着梅花状额饰，妆容清新艳丽；笑着脱下袈裟，重拾往日女子…

鲜衣

…曰：沉瑀为余姚令。瑀初至，富吏皆鲜衣美服，自彰别。瑀怒曰：「汝等下县吏，何得自拟贵人？」悉使着芒屩粗布，侍立终日。rn 汝阴男子姓许，少孤。为人白皙，有姿调，好鲜衣良马，游骋无度。常牵黄犬，逐兽荒涧中，倦息大树下。rn

一文

… “文”（布帛单位）、成 “圭”（礼器 / 服饰原料单位）的完整流程。nnnnnnn二、正史（官修史书，记载严谨）nnnnn张廷玉等《明史・志第四十二・舆服二》nn核心记载：“大绶，六采黄、白、赤、玄、缥、绿织成，纯玄质五百首。凡合单纺为一系，四系为一扶，五扶为一首”。nnnn说明：《明史・舆服志》专记明代冠服制度，此处针对 “大绶”（官员礼服配饰）的制作规格，明确 “单纺为一系，四系为一扶”，与题干 “单一系”“四丝为一扶” 表述高度契合，仅 “丝” 作 “系”（因 “系” 可指单根丝线束），本质为同一计量逻辑，且补充了 “五百首” 的具体用量，体现制…

伊朗16世纪风景中描绘人物的纺织品残片

这组四块残片描绘了一位朝臣手持酒杯，置身于柏树、繁花似锦的树木和各种野生动物之间，这是伊朗装饰艺术中常见的题材。图案采用无缝重复纹样，朝臣的披风优雅地交替使用番茄红和赭黄色，这是织工常用的一种装饰手法，用于增加图案的变化。残片的锥形形状表明，这块织物很可能曾经是一件完整服装的一部分。这种绘画构图与沙阿·塔赫马斯普统治时期的手稿绘画相似，其灵感可能来源于提及葡萄酒和花园的神秘诗歌。

15世纪晚期波斯骑兵服饰

虽然此人是来自赫拉特省的白羊突厥人，但也完全有可能是帖木儿王朝的人。他身穿饰有金钉的红色布面紧身衣，内衬黄色束腰外衣，腰间系着棕褐色皮带，脚穿高跟靴（据巴巴罗记载，波斯人和格鲁吉亚人都穿过这种靴子；事实上，格鲁吉亚人与波斯人几乎没有区别）。他的箭筒是黑色的，鞍翼是深蓝色的，卡尔坎盾牌是绿色的，带有铁质盾徽和金钉，头盔上的三角旗是黄色的。这种头盔三角旗最早出现在15世纪上半叶的波斯。它们可能起源于中国，似乎是通过帖木儿王朝传入俄罗斯和波斯的。值得注意的是，这顶头盔本身也与上一尊人物的头盔不同，矩​​形铁质护耳取代了圆盘状的护耳。

波斯骑兵，约1440年

…甲包括锁子甲头罩、带护耳的头盔、护腿带，胸甲内衬一件厚厚的白色衬里红色外套，外套内又是一件锁子甲。原图中，板状胸甲、头盔和盾牌中心饰片均镀金，无疑表明他是一位地位显赫的埃米尔。他配有饰有黄色图案的蓝色弓袋、带有金色配件的黑色剑鞘、绿色长袍和白色靴子。他的卡尔坎盾牌上织有白、蓝、棕三色图案。请注意，他的拇指上戴着拇指环，这是用来射箭的；有趣的是，另一份约公元1410-1420年的帖木儿王朝手稿显示，侍奉一位王子的人物双拇指上都戴着拇指环，这似乎印证了现存马穆鲁克弓箭手册中列出的不同射箭方式所暗示的左右手都能射箭的能力。他的剑是塔尔瓦剑，这种剑最早于1306…

明代黄锦绣花夹袍

明代黄锦绣花夹袍

明代黄锦团龙补服

明代黄锦团龙补服

明代黄锦对襟夹短衫

明代黄锦对襟夹短衫

明代黄织锦对开襟夹短衫

明代黄织锦对开襟夹短衫

明代黄织锦裙

明代黄织锦裙

明代黄锦绣花鞋

明代黄锦绣花鞋

明代绿黄釉陶乐师像十件套

明代绿黄釉陶乐师像十件套

明黄锦团龙补服

明黄锦团龙补服

明代弘治或正德年间莲花纹三脚香炉

明代弘治或正德年间莲花纹三脚香炉，15世纪或16世纪早期；14世纪玉钮，珐琅、黄铜、丝线（掐丝珐琅）；后配鎏金金属把手，木盖，配元代玉钮，中国，18.4 × 19.4厘米（弗利尔美术馆，史密森学会，华盛顿特区：购藏——查尔斯·朗·弗利尔捐赠基金，F1961.12a-b）

两块黄色丝绸刺绣“龙”图案的面板，十八世纪

一件精美的蒙古金丝长袍。中亚，13-14世纪

…小和形状各异的肉质卷曲棕榈叶组成，棕榈叶周围环绕着一排排阶梯状的大型金色杏仁形徽章，徽章边缘镶有肉质卷曲的叶子，每个叶子上都有一只蹲伏的鹿，鹿头向后仰，长有程式化的犄角或在头顶上方呼吸，黄色丝绸衬里，可能为同期修复品，内翻领上有带子或华丽的纺织品，饰有类似的花卉图案，有磨损痕迹，褶皱处有污渍。56 x 84英寸（142.5 x 213厘米） -估价：300,000 - 400,000英镑

满地黄梅朵花纹丝布夹袍原名：满地黄花丝布大袖夹袍时代：明类别：织绣进阶类别：服装尺寸：衣长130厘 ......

满地黄梅朵花纹丝布夹袍

串珠花卉纹黄色织锦，唐代（618-907 年），新疆维吾尔自治区博物馆藏

唐代（618-907）黄色织锦珠花图案

罕见的喜马拉雅黄铜线圈和贝壳吊坠项链

西藏人民，拉胡尔和斯皮提，喜马偕尔邦，喜马拉雅印度 19 世纪 吊坠长度：13.1厘米，吊坠宽度：5.1厘米，链周长：70厘米，重量：119克 这款非常罕见且特别引人注目的吊坠和项链来自印度喜马拉雅山脉北部喜马偕尔邦拉胡尔 (Lahul) 和斯皮提地区。相关饰品在拉达克地区佩戴。 它由一个用厚壳雕刻而成的圆盘组成，呈甜甜圈状。由于经过多年的磨损和操作，贝壳本身具有极好的光泽和光滑度。它很可能被用作手持转经轮的“垫圈”。转经轮的金属慢慢地切割贝壳，直到它使核心变宽，因此需要更换贝壳垫圈。然后收集这些贝壳碎片，可以用作护身符，这里很可能就是这种情况——贝壳…

大地湾遗址全景沙盘模型

大地湾遗址是新石器时代大型聚落遗址,位于甘肃省秦安县五营镇邵店村东侧，地处渭河上游最大支流葫芦河流域及陇西黄土高原，海拔1458-1673米，总面积275万平方米。遗址位于清水河与阎家沟小溪和麻家沟村交汇处的二、三级台地及长虫梁的缓山坡上，阶地高出河面20米左右，宽800—1000米。遗址从高出河岸10米左右的阶地起沿南岸山坡一直到标高1670米的山顶的广大区域。整个遗址面临河川，背依山地，东南两侧分别以溪流和冲沟为天然屏障，遗存东起麻家沟村，西至阎家沟溪流，北至清水河南岸，南跨长虫梁山顶堡子，是典型的黄土梁峁地貌。北面的清水河是葫芦河的支流，这是一条自…

清朝地毯，丝绸和金属地毯，带龙图案

一张漂亮的清代时期丝绸地毯（6 英尺 x 9 英尺）；黄色底面中央有一枚龙形徽章，龙面朝前，四个角落各有四条龙面朝侧面，所有龙都位于风格化的相连花头图案上，边界则是风格化的莲花、牡丹和其他吉祥花卉。

清代皇帝的龙袍补子

一件中国皇帝长袍正面的编织方块，正面有一条金色龙和一个星座符号。黄色（或杏黄色）长袍只有皇帝或皇后才能穿。颜色已经褪色，变成了现在的棕褐色。每件皇帝的长袍上都有十二个皇权符号绣在特定的地方。我们可以看到“星座”，它代表大熊座的手柄，也就是北斗七星，就在龙头上方。（三个相连的蓝点）。用金属线制成的龙被“铺”（用线铺住和固…

日本柘植木 sukashi-bori 发梳针套装

约 1950 年制造的一套日本柘木（黄杨木）梳子，手工精心设计，从未使用过。用柘木制成的梳子对头发和头皮温和，不会引起静电。许多世纪以来，它们一直受到男女的珍视。为了保养梳子，人们使用了山茶油（tsubaki）（但好的植物油也应该一样好？）。柘木的颜色更深，因为它们使用了我们头发中的天然油脂和山茶油。如今，仍有足够多的人只寻找柘木梳子来护理头发。当我在京都购买这套梳子时，我们被告知它们可能是在 1950 年代制造的。我们在这里选择了一些放大的照片来展示细节，但它掩盖了更精致的外观。至于发夹，你见过其他木制品中如此精致的手工雕刻工艺吗？这块未经处理的细木片…

可能是中国西部地区的虎头帽

冒顶是手工刺绣的父母图案，还有花鸟的刺绣，帽檐上饰有绿色流苏和压铸黄铜神像

黄色丝质缇花大襟女背心

此背心为双层结构，表布为黄色丝质缇花布料制…

清 正红地团龙官补织锦

除了专用的明黄色外，《大清会典》中有这样的禁例:“凡五爪龙缎立龙缎团补服....官民不得穿用。若颁赐五爪龙缎立龙缎，应挑去一爪穿用。”由此可知五爪为龙，四爪为蟒。亲王的朝服一般都是龙袍，而贝勒是蟒袍。皇帝或皇室成员礼服上织绣龙纹，根据形态不同，有行龙、云龙、团龙、升龙、降龙等名目，其组合运…

清 明黄地连枝纹织锦

尺寸：853×79cm 其他描述张象发织造厂 宝相花是古老而传统的吉祥纹样之一。宝相花庄严、丰满的纹饰符合人们吉祥、美满的审美需求，从唐代的单个纹样到明清的缠枝组合,一直盛行不衰。纹饰构成一般以某种花卉(如牡丹、莲花)为主体，中间镶嵌着形状不同、大小粗细有别的其他花叶、花蕾，尤其在花蕊和花瓣基部，用圆珠或莲瓣作放射状规则排列，像闪闪发光的宝珠，加以多层次退晕色，显得富丽、珍贵。在金银器、敦煌图案、石刻、织物、刺绣等各方面，常见有宝相花纹样。 对故官博物院藏明代妆花缎剩料进行分析，可以看到缠枝宝相花纹饰在明清之间的变化。明代纹饰上花叶尚有写实的部分，缠枝缠…

清 明黄地双龙织锦

尺寸：1020×78cm 其他描述万隆安字号本机 双龙戏珠纹作为一个吉祥喜庆的图案，常用于雕刻和器物装饰。该匹料是以双龙戏珠纹为主体图案的彻幅纹样，双龙在菱形主图中呈左右对称状，上为藏传佛教摩尼宝，下为占醒目位置的红色宝瓶，藏语称“崩巴”。藏传佛教寺院中的瓶内装净水(甘露)和宝石，瓶中插有孔雀翎或如意树。藏传佛教认为宝瓶象征着阿弥陀佛，因而也象征着灵魂的永生不死,代表佛陀之喉咙。宝瓶象征着吉祥、清净和财运，又象征着聚宝无漏、福智圆满、永生不死。包括宝瓶和摩尼珠在内的吉祥八宝(白海螺、金鱼、宝伞、吉祥网、胜利幢、莲花、宝瓶、金轮)嵌在缠枝如意树中，三角形的…

清 明黄地团龙纹官补织锦

尺寸：831×78cm 其他描述江南织造臣七十四

清 明黄地天华云锦

苏州织造臣莊健、毓秀、荣廷、械興、德寿的织款以及夹有“苏州织造臣崇启，光绪三十三年分办，宫用长四丈木大红，片金缎一匹，光绪三十三年分解”字句的印龙纹票据，但这些都是织金缎(库金)，不是宋锦。“苏州织造臣奉会”织款、明黄地盘绦填花宋锦是一个实例，也可以说是苏州宋锦匹料的一个标本。所有这些苏州织造臣款的匹料，都是清代苏州云锦织造的实物资料，也是苏州丝织研究的重要文物。某种程度上说，苏州刺绣和缂丝的精美吸引了人们的更多关注，云锦的生产优势反而为大众所忽视而已。

清 明黄地正面龙织锦

尺寸：821×78.5cm 其他描述江南织造臣贵存 正龙方补，从纹样上看，与“独花”的正龙织成料并无区别;从形制上来看，这些正龙方补织品又是专为宫廷织造。这些五爪正龙匹料，只有宫中可以采用。补服是官服，而皇子们又都是统一的四团龙补，妃嫔们又不需补服;而且匹料中单体龙纹的尺寸较小，应该不是作生活用品。通过解读《大清会典》的服饰制度，我们知…

清 明黄地云龙纹织锦

尺寸：760×77cm 其他描述正源兴本机粧缎 “正源兴”最初开设在清代晚期，总号由四人合伙投资纹银四千两，专门经营各种绸缎绣货。曾在南京设立收购货品机构，后来因战乱导致机构解散。1948年，“正源兴”的部分股东在南京重新组织了云锦的生产，其时仅存四台织机、八名工人。在南京云锦奄奄一息、濒临灭绝的时候，这四台织机一直没有停产，从而存续了…

清 杏黄地云蝠纹织锦

尺寸：970×78.5cm 其他描述江南织局内造

清乾隆 杏黄色地五彩金龙纹龙袍

其他描述杏黄色龙袍为清代皇子，亲王所御吉服之一，主要用于大型典礼及各种时令节日等吉庆场合。根据清乾隆钦定《皇朝礼器图》中所示：这是一件专为清代皇子，亲王位份的人制备的，正行龙款式的春季或冬季龙袍。其绣制制作及完成时间，应在清乾隆年间。清代帝后御用服饰的制作极为繁冗、考究。制衣的所有具体事宜和相关工作，自始至终全都在清宫内务府的统筹安排下进行。根据清代《内务府来文》档案中的详实记载可知：一件御用袍服的织、绣周期，少则一两年，多则三四年，有时甚至时间更长。可以说，清代帝后服饰制作的奢华考究与艰难繁杂程度，是常人难以想象的。

清 蓝地彩绣金龙纹朝服

其他描述朝服袍圆领、大襟右衽、马蹄袖，作上衣下裳连属式。云蝠金龙纹袖边，石青素缎接袖。袍身缀铜鎏金錾花盘扣五枚。上衣两肩及前胸饰正龙各一，间以彩云、蝙蝠，下为海水江崖纹。腰帷行龙二，襞积前后饰团龙，裳饰行龙，袖端正龙各一。朝服为皇帝及亲王、郡主于春秋季举行大典时穿着的礼服。皇帝的朝服颜色最丰富，在重大庆典如豋基、元旦、万寿及祀庙等场合用明黄色；圜丘、祈谷、雩祭用蓝色；朝日用红；夕月用月白。整体构图繁复庄重，晕色自然和谐，制作工艺规整，是最高等级的礼服袍。

清 石青缎地五彩绣四季花卉汉女褂

其他描述此褂圆领，对襟，宽挽袖。褂身青色素缎面料，通身绣各式吉祥瑞兽、花鸟。两肩及前后衣襟下部绣人物地景纹团，寓意吉祥。领、袖口、衣襟与下摆镶杏黄色花鸟纹宽边。下配黄地暗花纱彩女裙，裙门以纳纱绣法彩绣人物地景图纹，每褶添绣花卉纹，裙门四周缀以蓝色缎条，紧贴条带的是白缎地人物地景纹宽缎边。此套女服整体设计层次分明，疏密有致，绣工繁复精细，端庄而又带少许俏丽。

清 香色地妆花女龙袍

其他描述本品圆领，大襟右衽，马蹄袖，黄色缎面，袍面妆花织金龙，前胸、后背及两肩饰正龙各一，襟饰行龙，掩襟内饰行龙，间饰各色云纹，若如意头而相勾连，前、后胸部饰八宝并攒以花卉纹，间以海鹤、花卉和杂宝等，下幅为海水江崖纹，内立杂宝、蝙蝠和花卉纹。

清中期 明黄色罗常服

清代帝王常服又称便服，为皇帝日常穿着服饰，分袍、褂两种，袍与常服褂配套穿着，亦可单独穿用。又有棉、夹、纱、裘之分，均依时令更替。本品为直身式常服袍，圆领，大襟，右衽，马蹄袖，前后开裾。黄色芝纱袍料，材质轻盈，纹理细腻。通身团云龙纹暗花，提花清晰，整体做工极为精致，用色高贵大气，又有…

清中期 明黄色团龙纹常服

其他描述本品圆领，大襟右衽，马蹄袖，裾两开。黄色缎袍身，通身带团龙花，做工规整。常服为清代帝后穿用较多的一类服饰，既含礼服之性质，又具有吉服之作用，且多用于严肃、庄重的场合。在皇帝举行的经筵大典、丧期内的吉庆节日、节日期间先皇帝后的忌辰，帝后穿着常服，以示肃穆而虔诚，因此常服袍皆以素织暗花缎为料。用时与常服褂配套穿着，亦可单独穿用。

幽燕文化｜Yuyencia culture

1949年后燕地沦陷共产党政权，但考古工作并未遭到很大干扰，越来越多的燕国遗址被发掘出来。50年代初，考古学家安志敏在其发掘报告中首次使用了“燕文化”一词，1973年随着琉璃河燕初都遗址正式开始发掘，燕文化的考古工作进入黄金时代，此后确定了许多燕国受封初年的历史问题。80年代随着更多燕国及先燕遗址的发掘，整个上古燕国的面貌越加清晰，也从中梳理出了从石器时代到燕国建立以后燕族人的发展历程，“燕文化”一词开始在考古学界被正式命名。[04]

幽燕国史｜Yuyencia history

… A.D.：并入王氏割据（王朗）24 A.D. ～ 29 A.D.：建立彭氏之燕王国（彭宠）29 A.D. ～ 184 A.D.：复陷刘氏之汉帝国184 A.D. ～ 185 A.D.：黄巾军起义（张角）185 A.D. ～ 205 A.D.：黑山军割据（张燕）191 A.D. ～ 199 A.D.：公孙氏割据之幽州（公孙瓒）199 A.D. ～ 201 A.D.：并入袁氏割据（袁绍）201 A.D. ～ 237 A.D.：并入曹氏割据（曹操）237 A.D. ～ 238 A.D.：建立公孙氏之燕王国（公孙渊）238 A.D. ～ 265 A.D.：复陷…

第三节　生与死：墓室营造中的阴阳互动

…典故中则有旷达之士梁国儿，“尝于平凉自作寿冢，将妻妾入冢饮燕，酒酣升灵床而歌”的事迹。[103]此处预建寿冢和耄耆乃卒两相呼应，生前营坟与“延寿天年”似乎构成了一定的因果关系。又宋人姑苏黄策“作寿冢于灵岩之麓”，及其葬，“手植之木拱矣”[104]；树木的生长状态从一个侧面反映出由营坟至下葬历时长久，可知黄策其事又为“寿冢延年”之例。据此可见，寿堂、寿冢的营建，除在临终前营坟收柩、以求善终外，盛年体健之时便早营生茔的情况也较为普遍，而通过由营坟之功“耄耋乃卒”者不乏其例。

第二节　葬与祭：收柩与祭奉并存的空间功用

孝义下吐京元墓[52]中，以后壁男右女左的墓主夫妇坐像位中心，左右侧壁后部各绘一黄色帐幕，内设条几：右侧几案上摆放着玉壶春瓶和劝盘劝盏，左侧则可辨一长流点茶汤瓶和覆扣的茶盏。其中劝盘并盏的形象与北壁男性墓主身旁侍童所奉之器完全一致（见图2.1）。相类的图像亦见于洛阳伊川元墓[53]YM5和长治捉马村元代壁画墓。

第一节　地域特征与期段变化

二期早段代表墓例为西安地区的曲江袁贵安墓（1295年）、南郊刘黑马家族墓M16郝柔墓（1306年，与刘元振合葬）以及M8和M9、潘家庄墓群M184、黄子坡武敬墓（1312年），户县贺氏家族墓M2贺仁杰墓（1307年）与宝鸡延祐年间元墓。这批墓葬基本为纪年墓，年代集中在13世纪末至14世纪初。这一期段出现了大量带龛室的单室土洞墓，尤其后龛非常流行，前后双室墓不再是墓室形制的主流。随葬品中男俑帽冠为笠帽和前檐帽，平底带盖仓逐步取代了三足仓，陶灶全部变为圆形灶，流行成对出土的双耳六棱瓶，香炉仍以束颈鼎式炉为主（图4.7、4.8）。值得注意的是刘黑马家族墓M16…