锡克教 Dastar（头巾）
缠头巾（英语：turban）是一种头巾。世界各地都有款式各异的缠头巾，以南亚、中亚、西亚、北非、东非最为常见。缠头巾通常与锡克教徒、穆斯林男性联系在一起，但其它文化也有缠头习俗，如埃会、中南半岛以及中国南方的一些民族等。近现代女性有时也戴缠头巾作为装饰。
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Kilim 地毯
Kilim地毯是用于祈祷和装饰的扁平挂毯。“kilim”一词源自波斯语 gelim，意思是“粗暴地传播”。这种编织技术如此广泛传播，以至于该词的形式也被用于许多其他语言：土耳其语、希腊语、克罗地亚语、波斯尼亚语和塞尔维亚语、阿尔巴尼亚语、波兰语、保加利亚语、乌克兰语和立陶宛语。库尔德语有自己的名字：berr。
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袍服
及至汉代，不论男女均可穿着，特别是妇女，除了用作内衣外，平时也可穿在外面，时间一长，袍服就演变为一种外衣。既然用作外衣，形制就不那么简便了，一般多在衣领、衣袖、衣襟及衣裾等部位缀上衣边。《释名？释衣服》：妇人以绛作衣裳，上下连，四起施缘，亦曰袍。 说的就是这样的情况。自此以后，袍服的制作日益考究，装饰也日臻精美。一些别出心裁的妇女，往往在袍上施以重彩，绣上各种各样的花纹。甚至在隆重的婚嫁时刻，也穿这种服装。《后汉书？舆服志》： 公主、贵人、妃以上，嫁娶得服锦绮罗縠缯，采十二色重缘袍。 一般妇女婚嫁时也穿此服，只是在袍的颜色及装饰上有所不同，以示区别。
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比甲
元朝时期，蒙古族女子喜欢在比甲上加以金绣，罩于衫、袄外，显得俏丽潇洒。明清时期，比甲不仅具有经济实惠的优点，而且穿在身上能使女子身材在视觉上变细，有苗条妩媚之感。此外，比甲的装饰花纹具有中国传统工艺美术的装饰特点，简约演绎了明朝女服的芳华之美 [7] 。
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质孙服/曳撒
到元英孛只·硕德八剌即位，至治元年（公元1321年），才建立元朝的舆服制度。“质孙，汉言一色服也，内廷大宴则服之。……，凡勋戚大臣近侍，赐则服之。”也就是说，只有受赐者才有质孙，而并不是百官上任即有。“下至于乐工卫士，皆有其服。精粗之制，上下有别，虽不同，总谓之质孙云 [3] 。”乐工、卫士等在质孙宴时服用，目的是使这重大场合服装整齐划一。质孙宴时，虽然各级人士穿着的质孙色彩一致，但面料质地、装饰以及款式上却上下有别 [4] 。天子质孙冬服十一等，夏服十五等，其他百官的质孙服则夏服有十四款定色、冬服分九等定色 [1] 。
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马面裙
马面裙，又名“马面褶裙”，中国古代汉族女子主要裙式之一，前后里外共有四个裙门，两两重合，外裙门有装饰，内裙门装饰较少或无装饰，马面裙侧面打裥，裙腰多用白色布，取白头偕老之意，以绳或纽固结 [1] 。
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清代花盆底鞋
…跟底的形状通常有两种，一种上敞下敛，呈倒梯形花盆状。另一种是上细下宽、前平后圆，其外形及落地印痕皆似马蹄。“花盆底”和“马蹄底”因此而得名，又统称“高底鞋”。除鞋帮上饰以蝉蝶等刺绣纹样或装饰片外，木跟不着地的部分也常用刺绣或串珠加以装饰。有的鞋尖处还饰有丝线编成的穗子，长可及地。这种鞋的高跟木底极为坚固，常常是鞋面破了，而鞋底仍完好无损，还可再用。高底旗鞋多为十三四岁以上的贵族中青年女子穿着。老年妇女的旗鞋，多以平木为底，称“平底鞋”，其前端着地处稍削，以便行走。现代都已不穿了。
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旗装
女子穿长及脚面的旗装，或外罩坎肩。脚着长筒白丝袜，穿花盆底绣花鞋，裤腿扎青、红、粉红等各色腿带。服装喜用各种色彩和图案的丝绸、花缎、罗纱或棉麻衣将旗装面上绣成一组图案，更多在衣襟、袖口、领口、下摆处镶上多层精细的花边。盘头翅，梳两把头或旗髻。喜戴耳环、手镯、戒指、头簪、大绒花和鬓花等各种装饰品。这种“衣皆连裳”（古代上为衣，下为裳）与汉族服饰的上衣下裳的两截衣裳有明显区别。
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氅衣
…教更为拘束的中国南部，氅衣也逐渐摆脱了性别限制 [1] ，并且不受清代官制服饰纹样与颜色的严格限制。到了晚清，这种穿着舒适、外观华美端庄的服饰，尤其受到慈禧太后的喜欢。一时间，追求氅衣装饰的华美和做工的精细几乎成了后宫的一种风尚，氅衣在此时发展到鼎盛时期 [2-3] 。而这种装饰风尚，一直到民国期间仍流行 [4] 。
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胡帽
由于唐朝统治者出身胡族，对于外族文化习俗采取兼容并包的态度，这使得唐初时期，胡服就成为贵族们争相效仿的服饰。胡服搭配的胡帽也受到追捧。《新唐书·五行志》说：“天宝初，贵族及士民好为胡服胡帽。”与汉族传统冠不同的是，胡帽只是一种兼具实用性何装饰性的服饰品类。它给予唐代人更多轻便、随意、时尚、跳脱的意味。
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手工编织的历史
博物馆收藏了许多 16 世纪的针织帽，这些帽子是在伦敦市沃希普街一栋房屋的建筑工程后发现的。这些帽子的发现地点，加上帽子是针织的，表明这些帽子是为中产阶级制作的。许多这样的帽子都用丝带装饰，以模仿更昂贵的丝绸版本。
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蟒袍
明代"蟒衣"本是皇帝对有功之臣的"赐服"。至清代，"蟒衣"则列"吉服"，凡武官皆在褂内穿用。衣上的蟒纹与龙纹相似，只少一爪（趾）”，所以，把四爪龙称为"蟒"，遂名曰"蟒衣"。戏曲服装中的"蟒"即是明、清"蟒衣"基础上，经过装饰和美化后所形成的。
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褙子
明朝褙子有宽袖褙子、窄袖褙子两种，宽袖褙子只在衣襟上以花边做装饰，且领子一直通至下摆；窄袖褙则在袖口领处边装饰，领子花边仅仅到胸部 [1] 。袖型分为三种：长袖、短袖、无袖。男士的褙子有长有短，领型有直领和交叉，女子褙子都采用长袖，衣长过膝，腋下开叉、直领对襟 [6] 。
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西方夹克-Doublet
尽管保持了与 pourpoint 相同的轮廓，但 15 世纪早期的紧身上衣具有一些明显的差异，例如泡泡袖和缺少绗缝。在 15 世纪后期，随着每个国家都发展出自己的风格，紧身上衣的形状随着时间的推移而发生了变化。在都铎王朝时期，时尚的紧身上衣仍然紧身，袖子宽松，表面装饰精美，如粉红（织物上小切口的图案）、斜线、刺绣和编织物。男式紧身上衣穿在衬衫外面，有时无袖，有时袖子紧身或可拆卸。它要么由羊毛制成，要么由kersey制成，后者是一种与羊毛混合的粗糙帆布材料。[ 5 ]直到 1540 年，紧身上衣都有鞋带，可系上hose。
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翟衣
《新唐书》记载，袆衣是皇后受册，祭奠和参加朝会等大型事务时的礼服，用深青色衣料织成，并饰以十二行五彩翚翟纹，配套中衣为白色纱质单衣，领口装饰黼纹，蔽膝同下裳色，装饰三行翚翟纹，袖口，衣缘等处为红底云龙纹镶边。配件中，衣带同服装颜色，裨、纽、约、佩、绶与皇帝同级别，配青色袜子，金饰舄鞋。
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凤冠的历史及演变
珍珠、宝石和翠鸟羽毛被制成装饰花、叶子、云朵和寺庙装饰品（中文：兩博鬢；拼音：liǎngbóbìn；皇冠两侧和背面的“翅膀”）。整个皇冠的重量可达 2-3 公斤（4.4-6.6 磅）。
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纱丽
n纱丽（又称“纱丽服”，英语：“Saree 或 sari”，印地语：साड़ी）是印度、孟加拉国、巴基斯坦、尼泊尔、斯里兰卡等国妇女的一种传统服装。用印度丝绸制作的纱丽一般长5.5米，宽1.25米，两侧有滚边，用刺绣装饰。通常围在长及足踝的衬裙上，从腰部围到脚跟成筒裙状，然后将末端下摆披搭在左肩或右肩。nnnn纱丽的穿样式，多种多样，并各地多有一定差异，大致可分为：印度、斯里兰卡、孟加拉、尼伯尔、
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髡发
髡发，又称为辫髪、辫子头，是古代东胡及其后代民族的发式，是东胡系诸民族区别于匈奴系诸民族的重要特征之一。古代汉族男孩也常见此发式。rnrn其特征是将头顶部分的头发全部或部分剃除，只在两鬓或前额部分留少量余髮作装饰，根据性别、民族、历史时期及个人成长阶段不同，髡发有多种发式。rnrnrn鲜卑rn史书记载最初的“髡发”流行于鲜卑别部柔然先祖木骨闾之后，而同时期拓跋鲜卑流行“索发”。rn契丹族rn契丹人
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金约
…符号系统。rnrn rn金约的结构细节rnrn 金箍（主体）：金箍是金约的基础部分，通常以黄金为材质，采用镂空雕刻工艺制成。所谓 “镂金云”，是指金箍上雕刻的云朵纹样，这些云纹并非简单装饰，而是以数量对应等级 —— 从皇太后、皇后的 13 节云纹，到皇贵妃、贵妃的 12 节，再到妃的 11 节、嫔的 8 节，每一节云纹都经过精心设计，线条流畅，体现皇家工艺的精细。rn 串珠（垂饰）：后部的串珠称为 “贯珠”，以珍珠为主，间或搭配青金石、珊瑚等宝石。“行” 指串珠的纵向排数，“就” 则是指串珠的横向连接方式（每 “就” 为一层连接结构）。例如皇后的 “…
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Bliaud-布利奥德
rnBliaud 布利奥德（1000 — 1300）rnbliaud 是一种束腰外衣，通常由羊毛制成，男女均可穿着。丝绸长袍含义丰富，经过褶皱、压花或刺绣装饰，让人联想到丝绸面料的全新奢华。它通过环绕腰部和臀部的双层 lorins（编织带）腰带进行调整和固定。有时袖子太宽，必须系起来，以免拖到地上。 14 世纪，bliaud 消失了，取而代之的是外套。rnrnrnrnrnrnrn
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十二章纹
十二章也称为十二章纹、十二文章。"文"和"章"在古代是两个密切相关但有所区别的词汇。在古代汉语中，“文”通常指的是表面的装饰、纹样或图案，而“章”则是指显著、明显的标志或象征。将这两个词组合在一起，"文章"在古代的语境中通常指的就是衣服上的装饰性图案或纹样。
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大碌带
…0528"]rnrn在材质与制作上，大碌带采用双层黄色素缎作为外层，内夹一层皮革制成，既保证了束带的挺括度，又兼具一定的柔软性。黄色作为明代皇家专属色彩，彰显了其御用器物的尊贵身份；带身装饰有细致的描金工艺，中间描金三道，两侧各描金一道，简洁的线条勾勒出庄重典雅的格调，与后续的嵌宝装饰形成巧妙呼应。rnrn大碌带的核心装饰是带上缝缀的20件嵌宝金饰件，这些金饰件的形制与明代玉革带的玉饰件保持一致，工艺精湛、用料奢华。每件金饰件均以金托为底，托内用扁金打造出缠枝花纹样，缠枝纹线条流畅、缠绕有序，尽显明代金银工艺的高超水准；金饰件中心均镶嵌1块祖母绿，色泽浓…
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一年景
rn“一年景”是北宋钦宗靖康年间流行的一种织物、服饰图案及妇人首饰。因将四季的景物或花卉集于一体，故名“一年景”。rnrnrnrn服饰图案：据宋·陆游《老学庵笔记》卷二记载，“靖康时，京师织帛及妇人首饰衣物，皆备四时”，如节物有春幡、灯球、竞渡、艾虎、云月等，花卉则有桃、杏、荷花、菊花、梅花等，将这些四季元素融合在一幅图案中，就称为“一年景”。rnrnrnrn花冠装饰：除了织物上的图案，当时的妇人
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十三环金带
…尾拉至背后回卷塞回带内，铊尾下垂防脱；正规系法中蹀躞小条围于腰侧后，带尾扭转上塞，铊尾朝外 。rnrnrnrn功能：仪典中为身份象征；早期兼具实用，可挂随身杂物；后期渐失实用，转为纯礼仪装饰。rnrnrnrn六、演变rnrnrnrn唐至宋：蹀躞带的挂环逐渐简化，带銙保留为装饰，材质与数量仍示等级；宋后多为玉/金带板，工艺更重雕琢（如镂空），成为礼服上的纯装饰构件。rnrnrnrn小结 十三环金带是胡服汉化与礼制融合的典型，以十三环、金镶玉、天子专属为核心特征，既是帝王权力的符号，也是古代工艺与服饰制度的珍贵实证。rnrnrnrnrnrnrnrn …
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布衣韦带
布衣韦带（bù yī wéi dài）核心定义rn近义词：“白衣秀士”rn“布衣韦带” 是并列结构的成语，“布衣” 指用粗陋麻布制成的衣服，“韦带” 指未经装饰的熟牛皮腰带，二者合称原指平民或未做官书生的简陋服饰，后引申为庶民、未仕之士的代称，亦作 “韦带布衣”。rn关键词解析rnrn 布衣：古代庶民因财力有限，多以麻布为衣料（与贵族的绫罗绸缎相对），故 “布衣” 成为平民的标志性服饰，后常泛指
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鲜衣
鲜衣（xiān yī）亦作 “险衣”，核心是指轻薄浮躁的少年所穿的张扬炫耀、违背常制的奇装异服，突出服饰的 “猎奇、浮夸” 特质，带有贬义，多用于形容刻意标新立异、彰显个性的穿着。rn关键词解析rnrn 鲜衣：“鲜” 此处侧重 “鲜艳、张扬”，而非单纯 “新鲜”，强调服饰在款式、色彩或装饰上过于惹眼，超出日常礼仪与世俗常规；rn 险衣：“险” 含 “怪异、出格” 之意，直接点出服饰违背传统穿着
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鲜妆帕服
…此留下长久思念），这是我深切的托付啊。’”rnrn关键术语注释：rnrn 粉黛：古代女子妆容的统称，“粉” 指敷面的白粉，“黛” 指描画眉毛的青黑色颜料；rn 花钿：古代妇女面额上的装饰，用金、银、翠羽等制成，贴于眉间或面颊；rn 著（zhuó）：穿、穿戴（古汉语常用义）；rn 《李夫人别传》：记载汉武帝宠妃李夫人生平的古籍，以李夫人 “以色事君” 的智慧与故事闻名。rn
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靓妆
亦作 “倩妆”（qiàn zhuāng），指美丽精致的妆容打扮，侧重通过粉黛、首饰等装饰呈现出的艳丽仪容。rn文献原文及现代汉语翻译rnrn 汉・司马相如《上林赋》：“靓妆刻饰，便嬛绰约。”现代汉语翻译：“（女子）妆容艳丽、装饰精美，身姿轻盈柔美、体态婉约动人。”注：“刻饰” 指细致雕琢的装饰（如首饰、花钿），“便嬛（pián xuān）绰约” 形容女子姿态柔美。rn 宋・裴骃《史记集解》：“
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