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…常穿在短袖长袍内，凸显长裤与衬裙的撞色之美，衬裙颜色以青金石蓝、翠绿和番茄红为主。外袍的边缘被塞进一条由皮条制成的腰带里，皮条之间以花朵形状的金属扣连接。视觉效果色彩斑斓，外袍丝绸和金丝织锦上精致的图案更添光彩。这些图像出自威尼斯使节米歇尔·梅布雷（Michele Membré ）和英国商人安东尼·詹金森（Anthony Jenkinson）的回忆录，前者于1539年至1542年间访问了塔赫马斯普（Tahmasp）的宫廷，后者则于1561年至1562年间到访。
《西游记》: 穿一件织锦官绿纻丝袄，上罩着浅红比甲。显示全文《金瓶梅》: 西门庆睁眼看着那妇人：云鬟叠翠，粉面生春，上穿白布衫儿，桃红裙子，蓝比甲，正在房里做衣服显示全文《康熙字典·田部》: 《正字通》衣亦曰甲，元世祖制一衣，前有裳无衽，后长倍于前，亦无领袖，缀以雨襻，名比甲，以便弓马。
…身配以裙子，腰上戴有“腰上黄”，外披长袖长摆褙子，褙子不系带，两侧不缝合，走动时有飘逸之美感。因为当时朝廷的鼓励，宋代的纺织业进一步发展。宋代官营纺织坊规模巨大，如杭州、苏州和成都是三大织锦产地。民间方面也有纺织坊。因纺织业发展蓬勃，当时布料的花色和品种亦非常繁多，使得宋代仕女的衣服更为精巧，如她们会在布与布之间的拼接口镶金或者绣金边等，追求精美的细节。宋代审美观受重文抑武影响，男子较欣赏纤弱的女子，喜欢女子依附于男子。历代不少学者认为宋代仕女日常服饰保守是由于理学盛行，其实不然。在理学发展的开始，宋代仕女的服饰打扮基本已定下基础，只是每段时间流行的风貌…
马拉地人以其军事实力而闻名，他们的士兵在战场上穿着独特的服装以表明自己的身份。他们穿着腰布（dhoti）、库尔塔（kurta）和一种被称为“ bandi”的无袖夹克。男女都穿着由棉、丝、亚麻和织锦制成的衣服，上面绣有金银扎里（zari）。该地区的派塔尼（Paithani）丝绸纱丽、纳拉扬佩特（Narayan Peth）纱丽和卢加德（Lugade）纱丽至今仍很受欢迎。马拉地配饰图案精美复杂。绿色手镯、鼻环、布加迪（Bugadi，一种戴在耳轮上的耳饰）等都是马拉地特色珠宝。
古印度拥有种类繁多、品质各异的布料。印花布工艺随着时间的推移不断改进，而精致的平纹细布刺绣也一直备受追捧。德干和派坦的织锦与现代的贾米瓦尔和希姆鲁（Himru） 布料类似。布料的多样性源于该国广阔的地理环境和多元的文化。
…并与蒙古帝国联系在一起，除了其物质价值之外，还传递着权力和威望。蒙古精英阶层生产了各种各样的纺织品，但帝国最具代表性的纺织品是用金线织成的布料，最常见的是兰帕斯（lampas）织布或金丝织锦（nasīj）。金线织布具有内在价值，在亚洲和地中海地区都得到认可。除了金线织布外，量身定制的马衣、马靴和尖顶帽也成为蒙古人或鞑靼人在不同地区的简称。在《方济各会殉道者》中，我们发现汗的某些随从成员身上既有金线织布的痕迹，也有标志性的尖顶帽。汗本人则身着一件束腰长袍，配以金色裙子，这显然让人联想到蒙古宫廷服饰。蒙古时期，整个已知世界经历了前所未有的交流——商业、文化和…
…arici的例子。14 我们还记得，波兰格但斯克的圣玛丽亚教堂收藏着一套金织的条纹彩绘lampas纺织品，这些纺织品被缝制成教堂的法衣；德国雷根斯堡大教堂的老教堂也保存着一套同样用条纹、织锦文字和装饰元素织成的教堂法衣。意大利维罗纳的坎格兰德·德拉·斯卡拉（卒于1329年）、西班牙布尔戈斯的阿方索·德·拉·塞尔达（卒于1333年）和奥地利维也纳的鲁道夫四世（卒于1365年）的陵墓中，都出土了源自蒙古帝国的奢华纺织品。15 除此之外，佩鲁贾的圣多梅尼科教堂还保存着一件与教皇本笃十一世（1303-1304年在位）有关的达尔马提亚长袍，另一件教会祭服（para…
…tliche Museen）柏林，艺术博物馆，1992），47-48；麦基，《权力的象征》，220；比尔吉特Borkopp-Restle，2016 年，“纺织品上带有阿拉伯铭文的条纹金色织锦”但泽/格但斯克圣玛丽教堂的宝藏”，《中世纪欧洲的东方丝绸》，Riggisberger Berichte 21，编辑。朱莉安·冯·菲尔克斯和雷古拉·肖尔塔（里吉斯伯格：阿贝格-基金会），288-299；谢伊，“作为旅行者的纺织品”，106-107。雷根斯堡法衣是首次发表于 Franz Bock 和 Georg Jakob，1857 年，Die mittelalterl…
元朝的织造所记载，“元至元十五年（1278年），召集流离失所的家庭、释放的奴隶和其他家庭，并将这些人训练为织工，制作织锦； [它们被送往]洪州和逊马林两处织造所。”38 这些“纹锦织造所”设立于至元七年（1271年）。39 因此，元朝的主要纺织品纳西吉，从忽必烈统治初期开始就在首都附近大量生产。考虑到纳西吉的数量，这是个务实的选择，因为忽必烈和他的朝臣在宫廷仪式上穿着的服装大量使用了纳西吉。纳西吉或许是蒙古宫廷的主要面料，但它只是众多宫廷消费纺织品中的一种。除了缂丝、刺绣、丝缎和纱罗（这些都是为辽、宋、金宫廷生产的织品）之外，《元史》还记载了另一种新材料…
…。根据现存实例的数量，用镀金线制成的补充纬线的纺织品似乎在辽代精英中很流行，尽管纺织专家普遍认为这种技术在金元纺织品中更具代表性。77 这类纺织品在中英文出版物中通常被归类为“锦缎”或“织锦”（中文：锦）纺织品。许多纺织史学家认为这个称谓存在问题，因为它被用来描述用织锦纬线编织的纺织品，而织锦纬线通常使用金属线。78
…伦齐墓葬中的情形类似，画中侍从们盘踞在端坐女子身后，头戴黑帽，身着契丹风格的长袍，袖子遮盖双手。这顶帽子出土于代钦塔拉苏木墓，现藏于内蒙古呼和浩特市内蒙古博物馆，其材质为丝绸、缂丝（丝绸织锦）、绫和丝绵。35、这些例子中契丹女性服饰的明显差异，可以通过绘画的背景、地理起源以及穿着契丹服饰的政治意义来解释。据我所知，所有身着明显契丹服饰的女性，都代表了辽代精英女性及其侍从，即库伦齐墓葬中的萧氏家族，以及胡桂画作中一位中心人物（可能是某种统治者）的配偶。这些辽代精英女性也参与传统上与草原文化相关的活动，而草原文化可能与辽代之前的生活方式和习俗有关。狩猎、户外…
回鹘是西北地区的少数民族，即现在的维吾尔族的前身。在唐朝开元年间，回鹘曾一度是北方最强盛的少数民族政权，回鹘人和汉人有着频繁的经济和文化交流。回鹘族的服装，对汉族服装曾带来较大的影响，尤其在贵族妇女及宫廷妇女中间广为流行。回鹘装的基本特点略似男子的长袍，翻领，袖子窄小而衣身宽大，下长曳地。颜色以暖色调为主，尤喜用红色。材料大多用质地厚实的织锦，领、袖均镶有较宽阔的织金锦花边。穿着这种服装，通常都将头发挽成椎状的髻式，称“回鹘髻”。髻上另戴一顶缀满珠玉的桃形金冠，上缀凤鸟。两鬓一般还插有簪钗，耳边及颈项各佩许多精美的首饰。足穿翘头软锦鞋。
…闪光钮扣;而青海地区的蒙古人穿的长袍与藏族的长袍较为相近。除了青海以外，男子的服饰各地差别不大。春秋穿夹袍，夏季着单袍，冬季着棉袍或皮袍。蒙古族平时喜欢穿布料衣服，逢年过节或喜庆一般都穿织锦镶边的绸缎衣服。男装多为蓝、棕色，女装喜欢用红、粉、绿、天蓝色。
从同时期抄本（图 2）中可以看到，女王自己的houppelandes很可能是用金线织锦或刺绣的丝绸制成的，配有貂皮衬里的宽袖和宽大的翻领。真正的貂皮早已与皇室和贵族联系在一起，人们非常想要它，以至于人们用黑色羔羊皮模仿它特有的黑色尾巴，并将其缝在白兔毛或白色羔羊毛上（Scott 156）。在《圣经历史》（图 3）中，示巴女王被描绘成穿着貂皮衬里的绿色houppelande，配有高领、翻领和宽袖。在她的手腕处可以看到一种相对罕见的服装，叫做rochet。Van Buren 和 Wieck 把 rochet定义为“穿在内衣和外衣之间的长束腰外衣，通常由白色羊…
丝绸是所有面料中最好的。在北欧，丝绸是一种进口的、非常昂贵的奢侈品。富裕的人可以买得起来自意大利甚至更远地方的织锦。当时流行的意大利丝绸以圆形和动物的重复图案为特色，这些图案源自布尔萨的奥斯曼丝绸编织中心，最终通过丝绸之路从元朝中国传入。
明代男子常服、吉服、常礼服等，袍衫是明朝时期重要的组成部分。有直身、直裰、道袍、道服、僧衣、行衣、深衣等形制。上层社会及富男子的便服面料以绸缎为主，上绘有纹样，也有用织锦缎制作的，其制为大襟、右衽、宽袖，下长过膝。普通百姓服装材质以棉，麻，革等为主。
…变大。其实物如明代红色暗花缎绣云蟒马面裙(图39)、明代葱绿地花纱蟒裙(见图17)、明代蓝色缠枝四季花织妆花缎马面裙(图40)。后者裙长88厘米,腰围104厘米,上部镶红色纱裙腰,蓝色缎织锦膝襕为枝四季花,底襕有三道裙襕,从上至下依次为织金云鸾纹、凤穿牡丹、五彩丝线挖织凤穿牡丹和莲花璎珞纹。又如江苏镇江明墓(4)男墓主张守宗为明代嘉靖二十八年举人,后任户部山西司员外郎。出土的明代花卉纹绸马面裙(图41),面料为花卉纹绸,腰两侧有裙褶,裙为宽膝襕窄底襕的设计。又如贵州张守宗夫妇墓女室出土的明代嘉靖时期回云纹缎马面裙(图42)和麒麟芝草莲塘鹭鸶纹马面裙(图4…
在本世纪初，编织的丝带被用来装饰成对的裙子。随着世纪的发展，这些丝带变得更宽，颜色也更加丰富多彩。这在该系列的服装中很明显，该服装以彩色织锦为特色。在 19 世纪初，白色或黄色绣花线通常用于包金线。这一特点在该系列的服装中也很明显。最后，中国结刺绣技术没有出现，这种技术在本世纪初被广泛使用，但随着世纪的发展而逐渐减少。可以得出结论，19 世纪上半叶和下半叶技术的混合意味着这件衣服是在 19 世纪中叶制作和穿着的。同样值得注意的是，清朝满族妇女经常穿长袍和裤子，而汉族妇女则更经常穿成对的裙子。
汉墓出土了各种丝绸，包括平纹、纱织（平纹和花纹）和类似天鹅绒的绒圈织锦。鉴定出二十多种染色颜色。织物装饰括采用金或羽毛绣的新技术，以在丝绸上进行木印刷、模版印刷绘画。后期汉代丝绸包括大量带有文字的编织图案，通常是几个具有吉祥含义的字符。根据图画，学者们推断汉代织工使用脚踏织布机。
…色，不许用其他颜色的扇面。同时规定了致仕、侍亲、黜降官员的常服式样及颜色：“凡年老致仕及侍亲辞闲官员，许用纱帽，束带。若为事黜降，服与庶人同。其官员人等衣服、帐幔，并不许用玄、黄、紫，并织锦龙、凤纹。”
当我们告别对中世纪服饰的探索时，很明显，时尚一直是自我表达、社会分层和文认同的有力工具。中世纪时尚的复杂证明服装对人文明的持久影。通过了解过去，我们可以更好地欣赏现在并展望时尚的未来，时尚永远交织在历史和时尚的织锦中。
妆花罗也是明代的一大时尚，在元代已有，明始流行。花罗是罗织彩最、花纹艳丽、术水准最高的高档丝织品种之一。以罗织物作地子，在罗地之上用多种彩纬，采取织锦独有的长跑梭和短跑梭以及缂丝、妆花织物所特有的挖花工艺织花纹。凡是在罗织物上采取妆花工艺织花纹的丝织品就是妆花罗。妆花罗产在明代江宁织造即今天的南京，是南京云锦妆花中的品种之一。
皇帝们穿着织锦、亚麻和缎子长袍，上面编织或绣有万寿菊图案的装饰图案。织物底色多选用黄色、黑色、蓝色（深蓝色）或橘绿色（淡绿色）织成的七色调图案（7种颜色）。官吏所穿的长袄有十回、四期、四素、五素编织图案的颜色。画中描绘三位皇帝的单色小编织图案仅适用于仆人和太监。
质孙服的面料主要是元代最具特色的纳石失（织金锦。在子、百官质孙中有七都是由织锦作为主面料，所配套的服饰品更多使用加金织物。除此而外，还有怯绵里（剪绒）、粉皮、银鼠、速夫以及各种高档丝绸织品等 [4] 。
明朝中期，比甲形成穿着风气，大多也是青年妇女所穿着。《西游记》第二十三回：“（那妇人）穿一件织锦官绿紵丝袄，上罩着浅红比甲 [5] 。” 清蒲松龄《聊斋志异·胡大姑》：“视不甚修长；衣绛红，外袭雪花比甲 [6] 。”等文学作品中有记载。明末清初，比甲的形制越来越短 [4] 。清朝中后期，除了家中老妇人怕冷穿棉比甲外，其渐开始不常见 [1] 。
所有这些丝绸和织锦在世界这一地区随处可见，吸引了欧洲商人。大多数情况下，成衣或锦缎面料出口到西方世界，但有时，带有阿拉伯装饰的面料甚至在欧洲生产，工匠们模仿中东的书法、符号和图案。而如果逻辑思考的话，这也是完全可以理解的，因为欧洲几个世纪以来一直是世界时尚的中心，所以很多海外的潮流都来到这里积累，混合在一起，创造了绚丽的时尚潮流。巴勒斯坦就是这些国家之一，其丰富而辉煌的服装文不仅启发了巴勒斯坦本土的裁缝和时装设计师，也启发了远方的裁缝和时装设计师。
阿里·马扎赫里（Aly Mazahéri）在他关于中世纪伊斯兰教的书中通过赋予这种习俗社会功能来证明其合理性。显然，在穆罕默德之前，富有的妇女都戴着面纱，以保持脸部清新白皙。但穆罕默德想在所有信徒妇女中传播这一习俗，他认为她们对安拉的信仰同样高贵（Mazahéry，1951，第161页）。多好的理由啊！难道女性就没有其他限制较少的元素来表明她们的社会地位吗？比如丝绸、织锦，或者更经济的元素，比如偶尔的辫子或装饰性贴花，或者只是珠宝？
Boromphiman 以 Boromphiman 王座大厅命名，还使用奢华的面料——泰国丝绸或丝绸织锦。与 Amarin 的主要区别在于，件衬衫没有任何纽扣，可以在前面或后面打开。此外，这件衬衫作为一件单件缝在裙子上，而纱笼则以一种称为 Jeeb Wai Chai Pok 的方式在前面打褶。配件还包括一条装饰腰带。
Chanderi 丝绸纱丽：起源于中央邦 Chanderi。这些纱丽以其轻盈、光滑、柔软透明的质地而闻名，并以出色的设计作品而闪耀。孔雀、花卉、硬币、几何图案等图案的特征。他们以扎里工艺品和织锦刺绣而闻名。它们有丝棉、纯丝、钱德里棉三种类型。Chanderi由丝绸和金色扎里线与棉花编织而成，赋予其特有的闪亮外观。
在莫卧儿时代，使用了一系列材料，从浅色织锦到精致的平纹细布。最常见的是，丝绸被用来制作国王的衣服。面纱是用网织成的。还有金线和银线。当时，纺织品以轻薄温暖的羊毛、羊绒和野山羊毛织物 (tus) 为特色。丝绸经常被系紧并用金线和银线装饰。[1]
由于男人不宜看女人的脸，所以男人和女人被天花板上挂的竹帘或木做的大彩扇隔开——男人唯一能看到女人的部分是边缘他们的袖子。因此，一个女人能否打造出一套协调一致的服装，对季节的变化敏感，优雅地展示禁忌的颜色或特别授予的织锦，远比她的外表美更重要，而袖子的景象成为诗歌中流行的浪漫主题。平安时代的小说和艺术。
20世纪20年代，公务员和白领获得了带薪短暂休假的机会，渐渐地工人也获得了休假的权利。夏天，您可以雇用当地农民和渔民。非常富有的人买了靠近海滩的乡间别墅。乡村生活的梦想是自由、与自然和谐相处的生活。空闲时间可以用来游泳、打网球或划皮划艇。Vedbæk 网球俱乐部成立于 1916 年。该网球俱乐部组织锦标赛，周六晚上在俱乐部会所举办派对。韦德拜克酒店每年都会举办“网球滑稽表演”。
提花织机对明代的织物技术非常有帮助，妆花技术在这一时期变得非常流行，与织锦和织印一样，织锦和织印都是用不同颜色的线编织成织物的极其复杂的图案。如今，我们大多只能通过机器编织来复制这些技术。
在男装方面，正仓院中最常见的作品之一是这些唐半臂/唐朝半袖上衣。都遵循类似的结构，袖子到达上臂的一半，具有特征性的V形交叉领和腰襽/腰段分别缝在衣服的上半部分，通常是在对比色。这些通常要么单独穿着，要么穿在元灵袍下面，用来托起元灵袍的面料来支撑上半身的身材，所以这里的面料往往是较厚的双层织锦，通常带有印花或编织的团花图案当时的典型。
抹额，是中国古代的一种首服，也称额带、头箍、发箍、眉勒、脑包、抹子、抹头，是将布帛织锦等物折叠或裁制成条状围勒于额前，多饰以刺绣或珠玉。中国传统服饰饰物，流行于明代。抹额系在额头上，一般饰有刺绣或珍珠玉石。
这件精美的纺织品是十三件一组的织物之一，描绘了萨法维王朝朝臣及其俘虏的场景——这些俘虏是1540年至1553年间四次军事行动中被俘的格鲁吉亚贵族、妇女和儿童。织物上还使用了金属丝线作为另一种颜色。这种金属丝线如今已遗失，但它曾装饰着顶行俘虏者的衬衫和马匹，以及中间和底行俘虏的服饰。
带有汉字“寿”的板， 清朝（1644-1911 年）， 十八世纪。 丝绸和金属线织锦（缂丝）-这幅巨大的挂毯非常适合生日庆祝，也可能是作为礼物，它以汉字“寿”的形式表达了中国传统中最珍贵的愿望之一：长寿。这幅挂毯用金线精心制作而成，具有书法效果，包括在几笔画的末尾使用晕染区域——一种被称为“飞白”的技巧，展现了书写中笔触的流动性和节奏感。
蒙古人制作了极其奢华的金线织锦，以象征其帝国的权威和正统性，这件作品堪称已知最为辉煌的典范。华丽的金线点缀于圆形纹饰、狮子和狮鹫之上，与繁复的棕色丝绸叶纹底布形成鲜明对比。图案融合了伊朗的图案——圆形纹饰中的双狮和双狮鹫——以及中国的图案——狮子翅膀上的云纹。这些图案暗示这件作品是在中亚的一个皇家工坊中编织而成，伊朗和中国的工匠与当地工匠共同合作。金线织于与亚洲相关的纸质基材上，而伊斯兰地区则使用动物皮作为基材。它采用了伊朗织工开发的一种新技术，即两种被称为“兰帕斯”（lampas）的织法相结合，并被国际广泛采用。
尺寸：828×77.5cm 其他描述江南织造臣贵存 除了专用的明黄色外，《大清会典》中有这样的禁例:“凡五爪龙缎立龙缎团补服....官民不得穿用。若颁赐五爪龙缎立龙缎，应挑去一爪穿用。”由此可知五爪为龙，四爪为蟒。亲王的朝服一般都是龙袍，而贝勒是蟒袍。皇帝或皇室成员礼服上织绣龙纹，根据形态不同，有行龙、云龙、团龙、升龙、降龙等名目，其组合运…
尺寸：853×79cm 其他描述张象发织造厂 宝相花是古老而传统的吉祥纹样之一。宝相花庄严、丰满的纹饰符合人们吉祥、美满的审美需求，从唐代的单个纹样到明清的缠枝组合,一直盛行不衰。纹饰构成一般以某种花卉(如牡丹、莲花)为主体，中间镶嵌着形状不同、大小粗细有别的其他花叶、花蕾，尤其在花蕊和花瓣基部，用圆珠或莲瓣作放射状规则排列，像闪闪发光的宝珠，加以多层次退晕色，显得富丽、珍贵。在金银器、敦煌图案、石刻、织物、刺绣等各方面，常见有宝相花纹样。 对故官博物院藏明代妆花缎剩料进行分析，可以看到缠枝宝相花纹饰在明清之间的变化。明代纹饰上花叶尚有写实的部分，缠枝缠…
尺寸：740×78.5cm 其他描述正源兴本机粧缎 童子攀枝属于婴戏纹饰，由持荷童子演变而来。持荷童子在宋代时是七夕乞巧的吉祥物，也称摩合罗，出自于佛经当中“鹿母生莲”本生故事。从宋代到元明，摩合罗多以童子形象出现一-个天真的儿童打着一张伞状的荷叶作玩耍状，或用于乞巧摆设，或供奉于家中以为观赏。宋代的风俗著作中，有很多关于“七夕节”时孩童们手执荷叶仿效其状的描写。明清的婴戏题材应用广泛，绘画、瓷器、雕刻和其他领域中都很常见。乾隆之后婴戏图开始以数量求胜，不仅人数众多，场面开阔，而且所表现的内容也超过前朝，最多的是一百个孩童在一起玩耍，有捉迷藏、闹学堂、考…
尺寸：1020×78cm 其他描述万隆安字号本机 双龙戏珠纹作为一个吉祥喜庆的图案，常用于雕刻和器物装饰。该匹料是以双龙戏珠纹为主体图案的彻幅纹样，双龙在菱形主图中呈左右对称状，上为藏传佛教摩尼宝，下为占醒目位置的红色宝瓶，藏语称“崩巴”。藏传佛教寺院中的瓶内装净水(甘露)和宝石，瓶中插有孔雀翎或如意树。藏传佛教认为宝瓶象征着阿弥陀佛，因而也象征着灵魂的永生不死,代表佛陀之喉咙。宝瓶象征着吉祥、清净和财运，又象征着聚宝无漏、福智圆满、永生不死。包括宝瓶和摩尼珠在内的吉祥八宝(白海螺、金鱼、宝伞、吉祥网、胜利幢、莲花、宝瓶、金轮)嵌在缠枝如意树中，三角形的…
尺寸：764×78.5cm 其他描述江南织造臣七十四 目前所知传世云锦中，“江南织造臣七十四”、“江南织造臣庆林”款织品较为多见，尤其是“江南织造臣七十四”款的云锦，《稀世珍錦》中刊载了八匹不同纹样的匹料，本书中也有十二匹不同种类的匹料见录。1996年7月在北京故宫博物院“江南织造与御用丝绸展”上，展出的西藏博物馆馆藏丝绸匹料中，也有很多“…
在关于云锦研究的文章中，一般将宋锦和天华锦(蜀锦的代表)都归于云锦中的库锦。这是因为明清时期皇家江南三织造设立，各种锦缎基本都由南京、苏州、杭州此三地生产，且品种互有交错。1974年6月， 由北京故官博物院调拨给苏州博物馆保存的一批织锦缎就是苏州云锦织造的一个例证。
尺寸：821×78.5cm 其他描述江南织造臣贵存 正龙方补，从纹样上看，与“独花”的正龙织成料并无区别;从形制上来看，这些正龙方补织品又是专为宫廷织造。这些五爪正龙匹料，只有宫中可以采用。补服是官服，而皇子们又都是统一的四团龙补，妃嫔们又不需补服;而且匹料中单体龙纹的尺寸较小，应该不是作生活用品。通过解读《大清会典》的服饰制度，我们知…
尺寸：760×77cm 其他描述正源兴本机粧缎 “正源兴”最初开设在清代晚期，总号由四人合伙投资纹银四千两，专门经营各种绸缎绣货。曾在南京设立收购货品机构，后来因战乱导致机构解散。1948年，“正源兴”的部分股东在南京重新组织了云锦的生产，其时仅存四台织机、八名工人。在南京云锦奄奄一息、濒临灭绝的时候，这四台织机一直没有停产，从而存续了…
尺寸：65×118cm 其他描述此品圆领，对襟，左右开裾。月白素缎衬里，玄色素缎为面，各色云纹镶边。前胸后背各缀方补，正中绣白鹭，环绕祥云寿桃。霞帔正背面皆绣四爪金蟒纹，间以五彩祥云、暗八仙纹样。下幅为海水江崖纹，其下饰红色璎珞与五彩流苏。霞帔为宋以来命妇礼服之一，至清代演变为背心式样，中间缀以补子，补子所绣纹饰，一般都根据其丈夫或儿子的品级而定，唯独武官的母、妻不用兽纹而用鸟纹。