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文章 131
品官昏礼
仪礼壻亲迎爵弁礼曰士妻始嫁襌〈音单〉黼于领上〈画黼于领〉假盛饰耳唐制庶人昏听假以绛公服其嫁女则花钗〈以银及金涂银琉璃等饰〉连裳青质以青衣革带韈履〈同裳色夫有官者则从其夫之品服〉宋庶人假幞头公服或皂衫折上巾妇服花钗大袖今拟国朝庶人昏娶壻服常服或假九品服妇服花钗大袖
文章
一文读懂中国各个朝代传统女性婚服
明代规定士庶新娘可以假九品孺人常服出嫁，即圆领袍、马面裙、翟冠，有时还会配上霞帔，即典型的“凤冠霞帔”婚服。实际上多有僭越，不限于九品孺人冠服，明后期常用僭穿五品以上命妇冠服的情况。而明代人们开始视红色为吉祥，士庶也有穿红色上袄的袄裙出嫁。正德年间开始，广东出现以龙凤裙褂为新娘服的习俗，相传是源于明代大臣梁储，梁储是广东顺德人，在明武宗朱厚照还是太子时曾任太子洗马，明武宗少年登基，由梁储辅政，深得明武宗尊敬，于是在梁储女儿出嫁时，赐她穿绣上皇室专用的龙凤图案之裙褂作为婚服，自此成为广东新娘特有的嫁衣。自魏晋南北朝开始，新娘会用盖头或扇子遮面。
文章汉服
明朝官员公服
明朝的公服和常服是很多小伙伴容易混淆的图片，公服是比较低调的圆领衫，主要为官员早晚奏事、侍班、谢恩、见辞等活动穿着的。公服是明朝继承了宋朝的公服制度，展脚幞头的末端随着时间的发展也遗留了元代的上扬，变得更短。当然平翅的展脚幞头也同时存在，平翅可能出现为早期，后期演变为翘翅。
文章明代
袄子
旧唐书与服志曰：燕服古亵服也亦谓之常服江南以巾褐裙襦，北朝杂以戎夷之制，至北齐有长帽短靴，合袴袄子，朱紫玄黄各任所好，若非元正大会以切通用盖取于便，是则今代袄子是北齐起也。---《三才图绘》
文章服饰百科
明朝服饰之-贴里
社会阶层：在明代，贴里被士庶群体广泛作为常服，这反映了社会阶层的服饰习惯受到外来文化的影响。同时，特定形式的贴里如三襕贴里成为显贵内臣的服饰，体现了服饰在区分社会等级方面的作用。
文章明代
凤冠的历史及演变
明朝皇族命妇中，以皇后级别最高。洪武三年（1370年），皇后礼服定制，“其冠圆匡，冒以翡翠，上饰九龙四凤，大花十二树，小花数如之。两博鬓十二钿”。皇后常服冠则为双凤翊龙冠。洪武四年（1371年），更定为龙凤珠翠冠，“冠制如特髻，上加龙凤饰，衣用织金龙凤文，加绣饰”。永乐三年（1405年），更定皇后常服冠，“冠用皂縠，附以翠博山，上饰金龙一，翊以珠。翠凤二，皆口衔珠滴。前后珠牡丹二，花八蕊，翠叶三十六。珠翠穰花鬓二，珠翠云二十一，翠口圈一。金宝钿花九，饰以珠。金凤二，口衔珠结。三博鬓，饰以鸾凤。金宝钿二十四，边垂珠滴。金簪二。珊瑚凤冠觜一副。永乐三年（14…
文章服饰百科
皂衫、皁衫
…！自家竭力办得，著去那家，那家自无了，教他出来相接也不得。所以其弊必废。大凡事不商量，后都是如此。”问：“古人制深衣，正以为士之贵服，且谓‘完且弗费’，极是好，上至天子亦服之。不知士可以常服否？”曰：“‘可以摈相，可以治军旅’，如此贵重，怨不可常服。”曰：“‘朝玄端，夕深衣’，已是从简便了。且如深衣有大带了，又有组以束之，今人已不用组了。凡是物事，才是有两件，定是废了一件。”又云：“薄太后以帽絮提文帝，则帽已自此时有了。从来也多唤做巾子、机头。”或云：“唐庄宗取伶官者用之，但未有脚。”或云：“太祖庙方用。”想此时方制得如此长脚。
文章服饰百科
圆领袍、圆领衫
圆领袍/圆领衫，圆领衫字面理解是圆领的衬衫，作为长袍理解为圆领袍/盘领袍（我理解的是衫为上衣，多用于内；袍为长款，多为外穿）。圆领衫或圆领袍是中国汉民族传统服饰最常见，最主要的款式之一。据考证可能为胡服演变而来，而又演化为唐宋明的常服，龙袍，蟒服，襕衫等。细节虽有改变，但是其圆领右衽未曾改变。
文章服饰百科
明朝官服制度
《宋史》“公服。凡朝服谓之具服，公服从省，今谓之常服。宋因唐制，三品以上服紫，五品以上服朱，七品以上服绿，九品以上服青。其制，曲领大袖，下施横襕，束以革带，幞头，乌皮靴。自王公至一命之士，通服之。”
文章明代
一文读懂明朝服饰
明代男子常服、吉服、常礼服等，袍衫是明朝时期重要的组成部分。有直身、直裰、道袍、道服、僧衣、行衣、深衣等形制。上层社会及富男子的便服面料以绸缎为主，上绘有纹样，也有用织锦缎制作的，其制为大襟、右衽、宽袖，下长过膝。普通百姓服装材质以棉，麻，革等为主。
文章明代
乌帽/乌纱帽
…诗句：“春衫裁白纻，朝帽挂乌纱。”[6]白居易在其《初冬早起寄梦得》一诗中也有“起戴乌纱帽，行披白布裘。”的句子。乌纱帽在唐代与“白接鬵”一样，是一种日常便帽。宋元时代高屋乌纱帽仍是士庶常服，由于白纱高屋帽在隋唐之后已消失，宋人诗词所提及高屋帽应是指乌帽，如苏轼 《椰子冠》诗：“规模简古人争看簪轻发。更著短檐高屋帽， 东坡何事不违时。”此诗一出，当时人更纷纷仿效苏轼戴上短檐乌帽，称为“子瞻样”[7]。
文章服饰百科
深衣
通天冠，高九寸，正竖，顶少邪却，乃下为铁卷梁，前有山，展筒为述，乘舆所常服。服衣，深衣制，有袍，随五时色。袍者，或曰周公抱成王宴居，故施袍。礼记“孔子衣逢掖之衣”。缝掖其袖，合而缝大之，近今袍者也。今下至贱更小史，皆通制袍，单衣，皂缘领袖中衣，为朝服云。
文章服饰百科
杂裾垂髾服
到了唐朝，杂裾则通常只作为舞蹈服装出现，绝少见于常服和礼服。唐朝之前的杂裾并非表演类的服装，由于两晋南北朝时期的社会状态比较无常多变，风气思潮趋向自由开放，导致当时服装款式繁多，杂裾很有可能是当时社会环境下的产物。根据《女史箴图》和《列女仁智图》中所绘图样，从东汉末年到魏晋时期有不少人穿这种款式。
文章魏晋南北朝
一文读懂清代朝服
清朝官员服饰是指在·清朝有正式职位官员的官方着装，分为朝服、吉服、常服、行服、雨服、便服。其中朝服最为正式，规格更高中国自古对服饰有着严格的等级制度，尤其是官员服饰，制度分明，对色彩，图案，配饰等等。
文章清代
中国古代马面裙研究 ——兼论清华大学艺术博物馆藏马面裙
据清代李斗《扬州画舫录》记载,扬州女性日常服装有“二十四褶”的“玉裙”[9]165。其实物如清华大学艺术博物馆藏清代杏红暗花绸地绣牡丹蝴蝶纹马面裙(图23),裙长99厘米,下摆宽88厘米,前裙门满绣牡丹、梅花、蝴蝶等纹饰,镶嵌有玄青地绣花卉花边,裙两侧打褶,个褶底分别彩绣穿枝花卉纹,并镶嵌24条花边。杏红色绸地的裙幅黑色襕干”边的纱向为斜向,向垂直于底边,马面上的黑色“襕干”也采取一致的方向,表现出缎面光泽质感黑色襕干不仅具有遮盖裙幅拼合线的作用,而且还可通过不同纱向加固拼合裙幅形状,并有利于形成“膨胀锥形”的造型效果。
文章
民国服装史-徐华龙
出现这样的感觉,是因为西装逐渐成为人们的日常服饰,因此才有了这样强烈对比的感受。这也从另外一个角度,说明了文化精英和上层人士的西装革履对整个社会也起到了示范作用。这时候,怎样使西服平民化、大众化,尊重中国人的穿着习俗,是推进服装改革的关键。
文章服饰资料
剃发易服或薙发易服
1673年（康熙十二年），有官员聘请一直穿着“宽博不时”的“宽衣博袖”（明朝服饰）以及终身没有剃发的学者李二曲去讲学，李二曲一道拒绝道：“仆非官僚绅士，又非武弁营丁，窄衣小袖，素所弗便。宽衣博袖，乃庶人常服”[35]。
文章清代
一文读懂唐朝历史
唐代是“胡风”盛行的时代。所谓“胡风”，特指流行于唐社会各阶层的种种并非汉民族原有的社会风习而言，其中主要有当时从北方游牧民族和西域等地传来的风俗，也有由五胡十六国时期南下的游牧民族遗留的社会风俗，诸因素共同作用的结果，形成唐朝胡风盛行的局面。如“胡乐”、“胡服”、“胡食”等在长安城是极其盛行的。西域外族服饰文化对唐朝服饰影响巨大。唐代元和以前，除百官公服外，男女常服大都随意穿着，故有穿胡服的风气，至玄宗时达于极盛。元和以后，衣服渐尚宽长，此后，唐人渐厌胡风改从汉制，于此可以看出，唐人已颇有复古的倾向。[93]
文章隋唐
宋代百姓服装
在宋代，家庭生活不仅成为诗歌和戏剧中越来越常见的主题，也成为绘画中越来越常见的主题。在官方书面记录中很少出现，但视觉艺术却非常详细地描绘了各个阶层人民的生活和习俗。妇女和儿童尤其成为几位专门从事这些流派的艺术家的关注焦点。在本节中，我们将介绍描绘家人和朋友等私人领域人物的绘画。在许多情况下，艺术家对个性和性格的敏感处理，以及对精致优雅的长袍和农民日常服装粗糙质地之间的物质差异的仔细关注，提供了有关社会阶层和地位如何通过视觉表达以及社会互动动态的有用数据。
文章
明代官员服饰研究
明代文武百官服饰，以功能可划分为礼服和便服两大类，其中礼服有朝服、祭服、公服三种，便服主要有常服和忠靖冠服两种。文武百官的服饰式样，既有沿用唐、宋、元传统形制的成分，又因时而变地赋予许多新的内涵，突出了明代最高治者的政治理念，展了服作为级身物化识的特性。如在唐代，男子的主要服饰为幞头、纱帽和圆领袍衫。官员除祭祀典礼之外，平常都穿这种服饰，一般都用织有暗花的料子织成，并以颜色区别等级。到宋代，隋唐时期的幞头，已成为男子的主要首服。上自帝王，下至百官，除祭祀典礼、隆重朝会穿着冠冕外，一般都戴幞头。这时幞头从巾帕演变成一种帽子，其形制都是从幞头的背后伸出两脚，…
文章服饰资料
中世纪修女服饰
宗教改革对中世纪修女服饰的演变产生了重大影响。宗教改革后，许多修道院解散，剩下的修女被迫适应更世俗的生活方式。这一转变对修女的服饰产生了深远的影响，许多修女放弃了传统的宗教服饰，转而选择更实用的日常服饰。
文章中世纪
秦兵马俑研究/秦俑战袍考
…：衣重也”。《礼·玉藻》注：“有衣裳而无里”。《释名》：“单襦，如襦而无絮也”。可知禅与单同。禅裙襦理应是用于内衬的短上衣。它比袍衣短，领部也与外部袍衣有别。这种自备的衣服，似为秦军中的常服。
文章秦汉
巴拿马服饰
巴拿马(Pollera) 是世界上典型的连衣裙之一，是最华丽、最精选的连衣裙之一。裙子起源于西班牙，是16或17世纪西班牙妇女与同伴一起征服新大陆时所穿的裙子。这是日常服装，通常是白色的，有 2 或 3 条裙子，上面有覆盖物或花卉刺绣。它是西班牙征服的遗产，特别是来自塞维利亚和安达卢西亚的遗产，这就是为什么我们说今天使用的它是整个伊比利亚半岛西班牙妇女所穿服装的混合物，即pollera montuna。或者从报纸上我们得知它用于温和的气候和恶劣气候的达卢西亚，但它们与弗拉门戈舞者使用的没有相似之处。根据西班牙村博物馆现有的模型，科尔多瓦妇女的服装与巴拿马…
文章服饰趋势
明朝中后期江南地区女性服饰时尚消费状况
…不宜与家常，惜物力也。较旧制稍增，较新制稍减，人前十幅，家居八幅，则得丰俭之宜也。吴门新式，又有所谓月华裙， 一裥之中，五色俱备，犹皎月之现光华也，人工物料，十倍长裙。”[10]153“常服， 俗谓之裙。崇祯初，专用素白，即绣亦只下边一、二寸，至于体惟六幅，其来已久。古时所谓裙拖六幅湘江水是也。明末始用八幅，腰间细褶数十，行动如水纹，不无美秀，而下边用大红一线， 上或绣画二、三寸，数年以来，始用浅色画裙有十幅者，腰间每褶各一色， 色皆淡雅前后正幅，轻描细，风动色如月华，荡绚烂，因以为。”[11]206
文章明代
褙子
宋朝上至皇后贵妃，下至奴婢侍从、优伶乐人及男子燕居均喜服褙子，尤其是宋朝的女性 [3] 。宋孝宗赵昚乾道年间，褙子定为后妃常服，《宋史·舆服志》载：其服，后惟备祎衣、礼衣，妃备褕翟，凡三等。其常服，后妃大袖，生色领，长裙，霞帔，玉坠子；背子（褙子）、生色领皆用绛罗，盖与臣下不异 [2] 。褙子还是宋朝女性的礼服，南宋朱熹立“家礼”，定“妇人（礼服）则假髻、大衣、长裙。女子在室者冠子、褙子 [2] ”（据《宋史·舆服志 [5] 。
文章服饰百科
蟒袍
文武官员服饰要有朝服、祭服、公服、常服、赐服等。蟒袍是一种皇帝的赐服，穿蟒袍要戴玉带。蟒袍与皇帝所穿的龙衮服相似，本不在官服之列，而是明朝内使监宦官、宰辅蒙恩特赏的赐服。获得这类赐服被认为是极大的荣宠。
文章服饰百科
翼善冠
翼善冠古代一种男帽。流行于中原地区。其形似幞头，以转脚相交于上。唐贞观八年，太宗初服此冠，采用古制，使用此冠，朔望视朝，以常服及帛练裙通蓍之。若服袴褶，又与平巾帻通用。(见《唐会要·舆服》上"冠"、《旧唐书．舆服志》)。至唐开元十年废而不用。明永乐三年，定皇帝常服冠以乌纱覆之，折角向上，亦名翼善冠。(见．《明史．舆服志》)。 [2]
文章服饰百科
袄裙
竖领大襟，又叫立领斜襟，明代中期开始出现的种类，基于直领大襟的基础上诞生而来。流行方向为从上层阶级到下层阶级渗透（即从常服类向便服类渗透），明后期资料中北方主流由竖领替代直领。而南方则依旧主流是直领。
文章服饰百科
比甲
比甲是由元世祖孛儿只斤·忽必烈的皇后弘吉剌·察必设计并制作 [2] 。据《元史·卷一一四·后妃传·世祖后察必传》载：“（后）又制一衣，前有裳无衽，后长倍于前，亦去领袖，缀以两襻，名曰‘比甲’，以便弓马，时皆仿之 [3] 。”比甲初为皇帝常服的一种，后来才普及于民间，转化为一般女性服饰。比甲在元朝并不多见 [4] 。
文章服饰百科
半臂
唐代女装中极为常见的新式衣着。这是一种短袖的对襟上衣，没有纽袢，只在胸前用缀在衣襟上的带子系住。半臂的衣领宽大，胸部几乎都可以袒露出来。唐代妇女们穿用半臂时，有的把它罩在衫、裙的外面，有些像今日的短风衣一样。在唐代，半臂更为普及，不仅男、女都可以穿用，而且进入宫廷常服的行列。唐代农民的服饰形制为缺骻衫、褐衣与裙、半臂与裙、短款襕衫。 [6]
文章服饰百科