披帛
…时候可望而不可即的虚幻美感。高髻、披帛、半臂、袒领服，少有地线条感和人体美相结合，它所依赖的不是传统的伦理规范，也不是公众社会对女性的戒备心理，那是在偶然性的因素之下，女人们短暂地焕发了审美想像力的产物。披帛这种“时装”，借鉴了当时风行的西域舞伎的舞衣。唐代的女子们从舞台服装中汲取灵感，而日常穿着也可以升华为表演服装。在后来的京戏《天女散花》里，梅兰芳舞动长长的飘带，那一定也是对披帛象征性地极端发挥。
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首服
一个发展方向是巾类。从幅巾开始，裹法就随意，更容易展示审美特征。巾料或软或硬，不同的折叠方式，款式变化甚多，为大众各阶层所好，同时引领着时尚潮流，纵观宋明的古籍画像，足以让人眼花缭乱。另一个方向是幞头类。唐巾有四脚，两脚结在脑后，余下两脚结在顶上或使其自然垂下，这种巾式称为软裹后来为使其定型与美观，内衬桐木，或以藤草织成，覆纱并以漆漆之，硬裹巾。在此基础后来发展了幞头（官帽制），渐称为官员的正装首服，奠定了宋明以后的官服制度。
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氅衣
氅衣从出现至今，几经变化，已经完全脱离了原始的羽衣形态，并被赋予了全新的文化意义。氅衣经历的三个形态变化所表现的阶段文化特征如下：一为东晋初始型短羽蓑型，主要受到泛神信仰的影响；二为唐宋时期羽衣道袍的重叠型，宽袍大袖，体现出儒道审美的触合；三为明清时期由道教的鹤氅演化至民间的无袖汉人氅衣；最后清贵女氅衣，保留了氅衣的“敞”而将宗教影响降至最低 [1] 。
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褙子
褙子是宋朝最具代表性的服装，女子将其视为日常常服以及次于大礼服的一种常礼服，四季皆穿。其作内穿与大袖搭配，外穿体现女性身姿。褙子色彩、纹样简约淡泊不失精致，材质充分考虑季节变化。随着北宋经济迅猛发展，女性重装扮来满足内在需要，到南宋自上而下奢侈消费，女性更加自信的塑造自我形象，而子满足了宋代女子生活与审美求，使南宋社确立一种而不露， 露而不裸的审美风尚 [7] 。
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靓妆
…笑脱袈裟得旧身。”现代汉语翻译：“（还俗的尼姑）画着柳叶眉、点缀着梅花状额饰，妆容清新艳丽；笑着脱下袈裟，重拾往日女子的仪容姿态。”注：“俏妆” 为 “靓妆” 的异体写法，此处指符合世俗审美、精致动人的妆容。rn
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服妖/妖服
…男子之衣，好为长躬而下甚短，女子好为长裙而上甚短”，男女服饰均出现 “上下比例反常” 的情况（男子上衣过长、下裳过短；女子上衣过短、长裙过长），违背了传统服饰 “上下协调、合乎体统” 的审美，被益州从事莫嗣判定为 “服妖”，并解读为 “阳无下而阴无上” 的不祥象征，体现了 “服妖” 与社会运势绑定的文化认知。rnrn1. 魏晋时期：男女装束混淆rnrn 文献：《晋书・五行志上》“晏好服妇人之服，傅玄曰：‘此妖服也’”rn 解读：“晏” 指三国魏臣何晏，他作为男性却喜好穿妇人服饰，打破了古代 “男女有别” 的服饰礼制（男性服饰重庄重、女性服饰重温婉，款…
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褒衣
…组合，既符合礼仪制度对服饰的规范，也展现了古人对宽松舒适穿着体验的追求。rn 形制影响：其宽大的设计思路影响了后世诸多服饰，如汉代的袍服、魏晋的大袖衫等，均继承了褒衣 “宽衣博带” 的审美特质。rnrn
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