直裾
直裾，即襜褕，汉服的一种款式。语出《说文解字》， [1] 是华夏衣冠体系中的一种，其短者谓之裋褕， [2] 衣襟裾为方直，区别于曲裾。（有同袍习惯性的把直裾与直裾深衣划等号实际上是错误的。）裾就是指衣服的大襟。直裾下摆部份剪裁为垂直，衣裾在身侧或侧后方，没有缝在衣上的系带，由布质或皮革制的腰带固定。汉代以后，由于内衣的改进，盛行于先秦及西汉前期的绕襟曲裾已属多余，本着经济胜过美观的历史发展以后
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披帛
唐妇女为使自己的服装更富有艺术魅力，她们在外出行走时都在肩、臂上披上“帔子”，遮风暖背。在室内或宫中花园里披上比披子更长的带子——“披帛”。绕肩拽地，似仙女下凡。到了宋代，女子“披帛”日盛，从皇家贵妇的“霞披”到平民女子的“直披”。随着历史的发展，这些服饰逐渐消失。不过类似“帔子”的长、方围巾以其实用功能仍在现代社会中流行开来。而“披帛”，人们只能从敦煌飞天画壁、出土陶俑、影视歌舞的古典剧目或汉族传统婚礼中偶尔领略，欣赏其长虹绚霞般飘逸、浪漫、飞扬的神采了。
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齐胸襦裙
齐胸襦裙是对隋唐五代时期特有的一种女子裙装的称呼。一般穿法为一件对襟衫衣搭配一条下裙，或者一件交领上襦搭配下裙，即成为齐胸襦裙。齐胸衫裙是汉民族传统服饰的的一种，汉晋以来裙子的裙腰束于腰上，而隋唐五代时期裙子的裙腰束得更高，很多都在胸上，一些服装史上多称之为高腰衫裙。根据现在人们对它的考证，一般改称之为齐胸衫裙，齐胸衫裙已有文物出土，新疆阿斯塔纳唐墓出土两条唐裙。由于一些商家误导，被叫错为齐胸襦裙
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帷帽
帷冒，周围垂网的帽子。一说创于隋代。唐初贵妇人外出戴幂䍠，全身障蔽。永徽中，始用帷帽。武则天时，两者兼用。中宗以后，无复用幂䍠。后宫人随驾出行，皆胡服乘马，海内效之。甚至露髻驰骋，于是帷帽亦废。近年所见出土陶俑，有女子所戴自头至颈，似为针织者，当是帷帽。另有妇人所戴笠形帽，四周垂纱帷者，亦称帷帽。至宋代，男子行亦用之。宋高承《事物纪原·旗旐采章·帷帽》：“帷帽创于隋代，永徽中始用之……今世士人往往用皂纱若青，全帽连缀于油帽或毡笠之前，以障风尘，为远行之服。”
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氅衣
氅衣作为中国传统服饰中的一个品类，从东晋时期有文字记录起，以极高的频率出现在中国传统文学作品当中。不同时期的氅衣的实际形态有着极大的差异，总体经历了由短及长、由道及俗、由专称到泛称的发展过程 。
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旗装
旗装，是满族的传统服饰，并作为所有旗人（男女老幼）统一的一种袍式服装，所以叫旗装，满语称“衣介”。“旗装”又叫“旗服”，分为单、夹、皮、棉四种。传统的男式旗人之袍和女式旗人之袍被称为旗装，是中国满族的传统服饰。
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马面裙
“马面”一词，最早出现在《明宫史》中：“曳撒，其制后襟不断，而两傍有摆，前襟两截，而下有马面褶，往两旁起。”但马面裙的历史可以追溯到宋代，因为宋代的裙子已经具有马面裙的马面形制了 [3] 。
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翼善冠
翼善冠 [1] 自唐代的幞头，唐代男子兴头戴软脚幞头身穿圆领袍服，幞头专门用以缠裹头发及发髻。而唐代的幞头发展到宋代出现了官员公服的展脚幞头，外形方正。到了明代，明太祖朱元璋极力恢复唐宋时期的服制。明代官员所着公服便沿袭宋代。
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笼巾/乌纱高屋帽
乌纱高屋帽，又称笼巾，高屋乌纱帽、黑纱高屋帽、高顶乌纱帽等，是汉服首服中高屋帽和乌帽的一类，因以黑纱制成而得名。最早出现于东晋，流行于南朝至宋代，有白、乌两种[1]。乌帽为官员和士庶通用，又称乌纱帽，但与后世别称为“乌纱帽”的官帽非同一种帽子。[2]相反白色的白纱帽则为皇室专用。
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霞帔
霞帔，也称“霞披”“披帛”，是宋明以来重要的冠服之一 [1] 。霞帔最早由南北朝时期的帔子演变而来，发展到隋唐时期唤做霞帔，造型类似于现代常见的披肩。至清代，改制为背心式服装。霞帔原本为皇帝的妃嫔所穿着，发展至宋代霞帔被划入命妇礼服的行列中，正式成为一种身份等级的象征 [2-3] 。
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袄裙
袄裙是指上衣在裙子之外的的襦裙，这种穿法在春秋战国早已出现，在魏晋南北朝更为常见，传播至日本飞鸟时代。在中国隋代较少出现，至宋朝时，不少女性以短褙子直接穿于袜胸外，南方天气较湿热，衣服下摆并没有束进裙内，这种穿法实际上是衣掩裙。北方天气较冷，汉人女性就把交领襦下摆放于裙外，这样穿法一直经过元代，并影响高丽女性服饰。至明朝时成为女子着装的基本款式，藩属国朝鲜也依照明朝的袄裙发展出了自己的民族特色，并
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玉带
宋朝基本沿袭唐朝制度，但也有创新，如宋仁宗又加用玉制，宋神宗时曾赐予岐、嘉二王玉鱼及玉带。《懒真子》的说法是宋朝的玉带其实只是一个鱼形的袋子，内已无鱼符：“唐人用袋盛此鱼，今人乃以鱼为袋之饰，非古制也。”[1]
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旋裙
宋代流行的一种前后开胯的裙装。特点是前后开胯，以便骑驴。这种旋裙开始流行于京都女妓女，后来又为一般士大夫之家所仿效。有观点认为即是考古报告中的“两片裙”（注意：这里的两片裙不是指俗称“两片式”的双裙头齐胸裙，后者非汉服，详见“双裙头”）。
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圆领袍、圆领衫
圆领袍/圆领衫，圆领衫字面理解是圆领的衬衫，作为长袍理解为圆领袍/盘领袍（我理解的是衫为上衣，多用于内；袍为长款，多为外穿）。圆领衫或圆领袍是中国汉民族传统服饰最常见，最主要的款式之一。据考证可能为胡服演变而来，而又演化为唐宋明的常服，龙袍，蟒服，襕衫等。细节虽有改变，但是其圆领右衽未曾改变。
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凤冠的历史及演变
到了宋朝和明朝时期，凤冠的使用更加普遍，尤其在明朝，对于命妇（官员的妻子）所戴的凤冠有了详细的规定。这些规定不仅涉及到凤冠的尺寸、材料，还包括了佩戴的场合和礼仪，体现了严格的等级制度和礼仪规
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服妖/妖服
… “端庄素雅” 的妆容发型规范，被归为 “服妖”；rn 案例二（胡服盛行）：“灵帝好胡服，…… 京都贵戚皆竞为之”，胡服是西北少数民族的服饰（短衣、长裤、皮靴等），与中原汉族宽衣博带的传统服饰差异显著，灵帝带头推崇、贵族跟风效仿，被视为 “服饰反常”，判定为 “服妖”，反映了古代 “华夷之辨” 观念下，对异族服饰大规模传播的警惕；rn 案例三（衣长比例失调）：“献帝建安中，男子之衣，好为长躬而下甚短，女子好为长裙而上甚短”，男女服饰均出现 “上下比例反常” 的情况（男子上衣过长、下裳过短；女子上衣过短、长裙过长），违背了传统服饰 “上下协调、合乎体统…
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二圣环
…，寓意宋徽宗、宋钦宗能从北方回归。nnnn- 伶人讽喻：有一次，宋高宗指着二圣环帽环向伶人介绍其名称，伶人接奏说“可惜二圣环，且放在脑后”。这里的“环”与“还”谐音，伶人借此巧妙地讽刺南宋朝廷偏安一隅，忘却了迎回二圣的初衷。nnnn- 与太师椅的关联：相传，南宋奸相秦桧宴请宾客时，一参军因举止失措，坠其幞头露出巾环，伶人问其巾环名称，参军答是“二圣环”。伶人便说“你只管自己坐太师椅，却把二圣环丢在脑后”，暗讽秦桧忘却迎回二圣之事，后人因此把交椅称为“太师椅”。nnnn二圣环的图案有什么特点？nnnn“二圣环”的图案特点主要是双环交叠，具体如下：nnnn …
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尚服
尚服，女官名。管理供服用采章之数，隋朝、唐朝、宋朝、金朝、明朝都设置。rnrnrnrn隋文帝开皇二年（582年）开始设置，为宫廷女官六尚之一，掌管宫内服用采章之数，视为从九品。隋炀帝改为从五品，为尚服局长官，编制二人。唐朝改为正五品，下设司宝、司衣、司饰、司仗四司。宋朝、金朝、明朝都按照唐朝制度设置。明成祖永乐之后，把职权归于宦官。rnrn下领司宝、司衣、司饰、司杖四司，分掌宝玺、符契、衣服、首饰
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褒衣
…文吏儒生，后逐渐流传，成为体现儒雅风度或礼仪规格的服饰，与魏晋名士 “越名教而任自然” 的放达之风相契合。rn 搭配方式：常与 “博带”（宽大的衣带）搭配，合称 “褒衣博带”，是古代中华服饰中体现雍容、庄重或洒脱气质的典型组合，既符合礼仪制度对服饰的规范，也展现了古人对宽松舒适穿着体验的追求。rn 形制影响：其宽大的设计思路影响了后世诸多服饰，如汉代的袍服、魏晋的大袖衫等，均继承了褒衣 “宽衣博带” 的审美特质。rnrn
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