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文章 271
中国人的服饰与礼俗
…释：[1]《四书》：指《大学》《中庸》《论语《孟子》四部儒家经典，是重要的儒家经典著作此处作者理解有误，其不完全为孔子编撰或编写，为尊重原文，此处不加以修改，特此说明。[2]雕版刷术始于唐朝初期（公元七世纪前后），此处者理解有误，但为尊重原文，此处不加以修改，特此说明。
文章服饰资料
明代官员服饰研究
明代官员服饰，包括文武官员、仪宾、内使、命妇及内外官亲属的冠服。这是一个上承唐、宋、元服饰基本形制，又适应明代政治和社会发展需要，主要从面料、样式、尺寸、颜色等方面入手，依照官员品级为序列，而确立的一个有别于明代帝后、宗室和庶民的服饰系列。该文主要分五个部分，对官员服饰确立演变脉络作了系统的梳理和研究，既纠正了《明史・舆服志》等文献关于服饰记载的错讹，又对明代服饰的时代性、标识性、等级性和实用性特点及其影响进行了论述，提出了自己的见解。
文章服饰资料
秦兵马俑研究/秦俑战袍考
用料染色，就是用染料使纺织纤维材料染得均匀而又坚牢的加工过程。染的起源很早。《周礼》记载古时设有“染人”一职，说明已有较大规模。唐时的染坊则更发达。清乾隆年间，上海的染坊按所染色的不同，分有蓝坊、红坊、漂坊、杂色坊等。这种手工业作坊一直延续到新中国成立初期，甚至上世纪五六十年代民间还保存着这种传统的染色工艺。在现代，按染色性能的不同，染色方法分为直接染色、媒染染色、不溶性染色等。
文章秦汉
哥伦比亚服饰
在这些水彩画中，我们看到卡萨纳雷的拉内罗斯穿着一件宽大的红色衬衫和蓝色裤子，膝盖处加宽，露出内衣的白色褶边；头上围着一条紧身的马德拉斯围巾，戴着一顶白色的尖顶帽子。每个人都知道唐·米格尔·多萨 (Don Miguel Mendoza) 所著的《El Llanero》一书，这本书的作者是拉斐尔·玻利瓦尔·科罗纳 (Rafael Bolívar Coronado)，书中对富有的 Llanero 进行了优美的描述：头上系着鲜花马德拉斯围巾，扎在瓜马头发下，或者戴着跛脚印第安人编织的棕榈帽；卡奇卡米塔 (cachicamita) 的颈部很细，由金色的接头封闭。这…
文章欧洲
褙子
…配有极为艳丽的红色抹胸，强烈的对比从而将女性遮掩的胸部突显出来，也使得女性肌肤更为娇嫩而若隐若现。抹胸上所绑罗带则使得女性胸部不至平坦，通过系扎的力量把女性胸部的丰满撑托出来，这彰显出与唐代女性裸露奔放相对的另一种 “开放”之美。进入南宋，褙子搭配抹胸的方式使得女子更为自信开放的显露出肌肤姿态，含蓄而不张扬，性而不裸露着装形态仅为适生活之，也迎合女子自身所追求的审美趣味 [7] 。
文章服饰百科
蟒袍
明代秦良玉锦袍也是蜀中所见稀罕绣品。一为秦良玉蓝缎平金绣蟒袍胸背襟袖并金刺蟒纹，间彩绣福、如意、云纹、宝相花纹等；一为黄缎秦良玉平金绣蟒凤衫，除蟒纹，胸背又绣双凤，裙脚彩绣寿山福海，空白间绣彩云。秦良玉乃一代名将，崇祯帝曾召见并赋诗表彰其征战之功，云：“蜀锦征袍手制成，桃花马上请长缨，世间不少奇男子，谁肯沙场万里行”，身着蜀锦缎精绣蟒袍驰骋疆场，其俊美英武非男儿可比。服饰之用黄色在隋唐为皇帝所兴，宋元以后赤黄、丹黄、浅黄更为皇朝所专用。秦良玉因召赐“太子太保诰封一品夫人”，故可服黄缎蟒凤纹袍衫。原藏石柱县大都督府。
文章服饰百科
霞帔
霞帔，也称“霞披”“披帛”，是宋明以来重要的冠服之一 [1] 。霞帔最早由南北朝时期的帔子演变而来，发展到隋唐时期唤做霞帔，造型类似于现代常见的披肩。至清代，改制为背心式服装。霞帔原本为皇帝的妃嫔所穿着，发展至宋代霞帔被划入命妇礼服的行列中，正式成为一种身份等级的象征 [2-3] 。
文章服饰百科
翼善冠
翼善冠古代一种男帽。流行于中原地区。其形似幞头，以转脚相交于上。唐贞观八年，太宗初服此冠，采用古制，使用此冠，朔望视朝，以常服及帛练裙通蓍之。若服袴褶，又与平巾帻通用。(见《唐会要·舆服》上"冠"、《旧唐书．舆服志》)。至唐开元十年废而不用。明永乐三年，定皇帝常服冠以乌纱覆之，折角向上，亦名翼善冠。(见．《明史．舆服志》)。 [2]
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袄裙
袄裙，是对古代汉族女子上身穿袄，下身穿裙的统称。裙袄着装，从唐代开始就有衣物疏记录，一直到民国。现代一般谈论袄裙时候指的是明代的裙袄着装。有人对于袄裙定义为上衣穿裙子外为袄裙，实际是比较错误模糊的定义，因为有明一代，衫子也照样外穿，东晋十六国陶俑也显示此时代襦是穿于裙外的。所以不能以是否外穿定义袄裙，而应该以上身穿袄，下身穿裙的基本语境来定义袄裙一词。汉服中的“袄裙”一般指的是明代的上襦和下裙(裙子一般为单层)的服装。
文章服饰百科
比甲
在中国服饰流行史上，比甲是一种承上启下的服装。它与隋唐时期的半臂、魏晋南北朝时期的裲裆衫有着一定的渊源关系，而后世的马甲形成也由此而来。因此在中国服装演变发展的过程中，比甲有其特殊的历史地位 [7] 。
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齐胸襦裙
齐胸襦裙是对隋唐五代时期特有的一种女子裙装的称呼。一般穿法为一件对襟衫衣搭配一条下裙，或者一件交领上襦搭配下裙，即成为齐胸襦裙。齐胸衫裙是汉民族传统服饰的的一种，汉晋以来裙子的裙腰束于腰上，而隋唐五代时期裙子的裙腰束得更高，很多都在胸上，一些服装史上多称之为高腰衫裙。根据现在人们对它的考证，一般改称之为齐胸衫裙，齐胸衫裙已有文物出土，新疆阿斯塔纳唐墓出土两条唐裙。由于一些商家误导，被叫错为齐胸襦裙，正确叫法是齐胸衫裙。
文章服饰百科
披帛
披帛，是古代女子服饰上的一种配饰，轻薄的布料丝织品，甚至男性古装服上也有；多为汉族服装的绸缎绫布，隋代壁画中已有披帛，唐代广泛流行。用银花或金银粉绘花的薄纱罗制作，有很多种戴法，披帛分两种：一种布幅较宽，长度较短，名为披子，使用时披在肩上，多为室外用；另一种布幅较短，但长度有所增长，名为披帛，使用时多将其缠绕在双臂，多为室内用。
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石榴裙
石榴裙，是唐代年轻女子极为青睐的一种服饰款式。这种裙子色如石榴之红，不染其它颜色，往往使穿着它的女子俏丽动人。唐代万楚在《五日观妓》中说：“眉黛夺将萱草色，红裙妒杀石榴花。”韦庄也唱道：“莫恨红裙破，休嫌白屋低”（《赠姬人》）。
文章服饰百科
首服
…发的一块布，不能出现在正式场合，最初，上层士大夫不过燕居时偶尔戴巾，后逐渐通用，到汉末为文人武所好，以戴巾为雅尚。因为巾与平民关系密切，故天生带着一丝闲适，始终在一种轻松的氛围中发展，自唐代由幅巾衍生出了幞头后，巾帽文化愈加兴旺，到宋明则达到顶峰。所以，于汉唐时向前来留学的日本，巾帽文化鲜有流传，相反，于明代师习华夏的朝鲜，巾帽则大行其道，发展成为现代韩服中重要的元素。
文章服饰百科
明朝皇帝冠服
《明实录》记载，洪武三年，明太祖诏考历代服色所尚，礼部奏言：“历代异尚，夏尚黑，商尚白，周尚赤，秦尚黑，汉尚赤，唐服饰尚黄、旗帜尚赤，宋亦尚赤，今国家承元之后，取法周、汉、唐、宋以为治，服色所尚，于赤宜。”太祖从之。因此明代皇帝龙袍除黄色外，很多都用红色。
文章明代
日本和田三藏 Wada, Sanzo (1883-1967) 日本昭和时代绘画里的服饰
…计已经完成。他的版画经常出现在日本主要报纸上，《朝日新闻》甚至聘请了常驻木刻版画艺术家吉田来批评和田的作品。和田的这一系列作品一炮而红，他的版画订单蜂拥而至，不仅来自日本本土，还来自远至唐太岛（萨哈林岛的日文名称）、满洲（战前日本的满洲的名称），甚至新加坡。然而，（据品川清臣称）由于战争导致国内局势恶化，昭和18年（1943年）停刊。
文章日本
隋唐女子服饰
隋唐时期女装是中国服装发展史中最为精彩的篇章，具有雍容华贵、色彩艳丽、质地优良、纹饰多样、裁制合理、线条流畅的特点，不但继承了前代服饰的传统，还汲取了社会风尚的养分，呈现丰富多彩、尚美开放、大气兼容的女服特点，为中华文化史留下了浓墨重彩的一笔。
文章隋唐
日本服装变化历史
白凤时代（天武时代和地东时代）的服饰被认为与奈良时代相似，但在1961年初春，随着高松冢坟墓的发现，人们重新考虑了这一点。因此，们认为这并不是人们所认为的中国（唐）装仿品而以朝鲜半岛服装为基础的日本服装。
文章日本
一文读懂隋唐时期男子服饰
隋唐时期（公元581年—907年）是中国古代服饰发展的一个高峰，融合了汉族传统与外来文化元素，呈现出华美大气、等级分明、风格多样的特点。本文将围绕隋唐男子服饰的核心组成部分：首服、礼服、常服、戎装及配饰，系统梳理其形制、演变与文化内涵。
文章隋唐
新石器时代文化
彭头山文化的继承者唐家港文化（行石文化）与城北溪文化的融合，在峡江地区和两湖地区进行。末期由于与江南文化的互动，出现了以彩红陶为特征的黑陶、灰陶，符号的使用也得到了认可。灌溉农业的建立使大规模的水稻种植成为可能，许多村庄从水边地区迁移到平原，但许多主要遗址由于三峡大坝的修建而被淹没在水里。米色遗址就是四川省巫山县的大溪遗址。
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