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…吴妃的合葬墓。据《明史•诸王世表一》记载 ：“顺阳怀庄王有烜，定庶三子，永乐三年（1405年）初封，十三年薨。无子，除。”由此可知，墓主人顺阳王朱有烜是周定王朱橚的庶出第三子，而定王朱橚是太祖朱元璋的嫡五子，明成祖朱棣的胞弟，洪武二年（1369年）被封于吴，十一年改封于周，十四年就藩开封府，洪熙元年（1425年）薨[1]。根据志文并结合上述文献可确认该墓为明代前期，因系非正常发掘，墓葬形制已无从考证，但墓中所出金帔坠、金簪、金臂钏以及金戒指等饰品用料贵重、工艺考究、造型精美，充分展示了明前期的金器制作水平[2]。
…保持一致，工艺精湛、用料奢华。每件金饰件均以金托为底，托内用扁金打造出缠枝花纹样，缠枝纹线条流畅、缠绕有序，尽显明代金银工艺的高超水准；金饰件中心均镶嵌1块祖母绿，色泽浓郁、质地温润，四周则环绕镶嵌石榴籽红宝石与珍珠，红绿相映、珠玉点缀，整体呈现出富丽堂皇的皇家气派。 这20件金饰件按形状可分为六大类，各类饰件的嵌宝数量有着明确区分，具体如下：长方形饰7件，每件嵌宝石5块、珍珠5颗；一端为弧形的长方形饰2件，每件同样嵌宝石5块、珍珠5颗；扁长方形饰2件，每件嵌宝石4块、珍珠4颗；桃形饰6件，每件嵌宝石4块、珍珠4颗；月牙形饰2件，每件嵌宝石4块、珍珠3颗…
上古之人，网罟禽兽，食肉衣皮，以俪鹿韦掩前后，谓之靴。然后夏葛、冬裘之制兴焉。周公陈王业，《七月》之诗，至于一日于貉，三月条桑，八月载绩，公私之用由是出矣。契丹转居荐草之间，去邃古之风犹未远也。太祖仲父述澜，以遥辇氏于越之官，占居潢河沃壤，始置城邑，为树艺、桑麻、组织之教，有辽王业之隆，其亦肇迹于此乎！太祖帝北方，太宗制中国，紫银之鼠，罗绮之篚，麇载而至。纤丽毳，被土绸木。于是定衣冠之制，北班国制，南班汉制，各从其便焉。详国服以著厥始去。
在波斯-伊斯兰文化中，服饰的重要性因文化习俗而更加凸显。例如，每年庆祝春分的诺鲁孜节，都需要每位参与者在为期两周的庆祝活动中准备一套全新的服装。同样，在婚礼和其他全年庆典上，穿着新衣也是习俗。弄脏的衣物必须立即脱下更换，而频繁的洗涤无疑会导致华丽服饰褪色，这些褪色的衣物最终会被剪裁出售，只留下丝线和金属线的价值。
…于1831年去世。该杂志每5天出版一期，至少刊登一幅，自1798年起增至两幅题为“巴黎服饰”（Costumes Parisiens）的插图，以跟上当时瞬息万变的时尚潮流。该杂志在巴黎及其周边地区发行量巨大，也是当时英国了解法国时尚的主要来源：其许多插图出现在《汤森德巴黎服饰季刊》（Townsend's Quarterly Selection of Parisian Costumes ，伦敦，1823-1824）和《汤森德巴黎服饰月刊》（ Townsend's Monthly Selection of Parisian Costumes ，1825-188…
外套有两种款式：一种是正式场合穿着的礼服，另一种是日常工作和作战时穿着的便服。便服为猩红色，正面有五颗纽扣。每个团都有其独特的领口颜色——第58团为黑色，第21团为蓝色，第94团为林肯绿——这种颜色分别缝在领口两侧的小袢带和袖口的尖角布片上。袖口饰有白色编织滚边，末端呈三叶草形环状；衣领下缘和肩带周围也饰有白色滚边；领章上饰有黄铜领章。 礼服与军服相似，但更长更精致，纽扣也由五颗改为七颗。前襟和裙摆后侧的两个开衩处都饰有滚边。
…1883年希克斯在沙伊坎战败后，马赫迪得以向其他地区增派援军，但直到喀土穆陷落后，各地方军队才得以完全协调。在此之前，马赫迪军队的主力都驻扎在马赫迪所在之处，无论是在科尔多凡还是在喀土穆周边地区。但即便在19世纪80年代末马赫迪运动鼎盛时期，马赫迪军队能够集结8万人，但由于地域辽阔和通讯困难，马赫迪军队的地域性特点始终未能完全克服。因此，这些军队并非统一的，他们往往只能在当地自行武装和招募。
根据这幅微型画周围的文字，它描绘了帖木儿于1405年去世后，在伊布拉欣苏丹（后来的《扎法尔纳玛》手稿赞助人）的指挥下，一次短暂的入侵中国的尝试。页面背面的文字以诗歌和散文相结合的方式，讲述了伊布拉欣的军队如何抵达今哈萨克斯坦境内的乌特拉尔，但由于帖木儿继承人之间的继承权之争，最终无法继续进军中国。
源流：源自北方胡服“蹀躞带”，魏晋南北朝传入中原，用于佩挂弓剑、算囊、刀砺等随身物；隋唐定制为帝王仪典用带，《周书·李穆传》载北周末年李穆曾以“十三环金带”（天子之服）奉隋文帝，以示拥戴 。
…漆柱，貫五輪相重，畫虎紋，一轅。進賢車，赤質，如革車，緋輪衣、絡帶、門簾並繡鳳。上設朱漆床、香案，紫綾衣。一轅。明遠車，制如屋，銳頂，重簷，勾欄。頂上有金龍，四角垂鐸。上層四面垂簾，下層周以花板。三轅。白鷺車，赤質，周施花板，上有漆柱，柱杪刻為鷺鷥，銜鵝毛筩。紅綬帶。柱貫五輪相重。輪衣、皂頂、緋裙、緋絡帶，並繡飛鷺。一轅。羊車，赤質，兩壁油畫龜紋，金鳳翅。幰衣、結帶並繡瑞羊。二轅。大輦，赤質，正方，油畫，金塗銀葉龍鳳裝。其上四面施行龍、雲朶、火珠，方鑑、銀絲囊網，珠翠結雲龍，鈿窠霞子。四角龍頭銜香囊。頂輪施耀葉，中有銀蓮花、坐龍。紅綾裏，碧牙壓帖。內設圓…
在马格里布，“chechia”一词指的是一种戴在头上的帽子，帽子周围用一块布卷了很久，形成头巾。根据马格里布旅行家兼探险家伊本·白图泰1327年在设拉子逗留期间的说法，“chechia”一词本身源于一个形容词，该形容词源于乌兹别克斯坦现今塔什干的名称“ Shash ”。
蒙古礼帽：一般用精致呢料制作，是一种椭圆形的、四周有一圈宽边檐的帽子，多为黑色、棕色或灰色。帽筒前高后低，帽顶中央稍凹陷，帽筒与帽檐相接处，缀以花纹镶边，穿蒙古袍或西服佩戴，显得文雅美观扎鲁特旗人民政府
编发方式：头顶光秃圆顶与前额剃发区域之间的头发被允许生长至眉毛处；头部两侧和后面保留的头发，会在头的周围编成两条辫子，每个耳朵后面各一条，下垂至耳部，部分也会如妇女般编发后自然垂落。
后来，软帽经历了一次发展，其蕾丝帽檐变得越来越宽，尤其是在弗里斯兰省和格罗宁根省，但也在北荷兰省。为了保持软帽的形状，有必要用金或银的框架将其固定在耳铁上。[ 2 ]软帽的周长最终达到了50厘米，相当于一张茶几的大小。[ 1 ]因此，越来越多的富裕女性佩戴软帽。软帽在18世纪末逐渐消失，在弗里斯兰省被软帽（floddermuts）所取代。
该书全面地介绍了各种农具，网罗周全，有图有说，开创了综合性农书附载农器图说的先河。它不仅收载了当时民间普遍采用的农具，而且还介绍一些罕为人知的农具。复原了某些已经失传的古代农具。所以“农器图谱”对后世产生了深远的影响。明代徐光启《农政全书》、冯应京《皇明经世实用编》、王圻《三才图会》、袁黄《宝坻劝农书》以及清代《授时通考》、《古今图书集成》等文献，都曾采用其中的有关内容和图文并重的形式。
[2]巴黎圣母院、圣但尼教堂、圣马丁教堂和夏尔特勒教堂至今仍保留着几件这种大型祭服。那些不羞于穿着这种笨重祭服的神父们，至今仍会不时地使用它们。有些大型祭服还附有帽子，这在一些古代绘画中可以看到，但这类祭服的存世量不多，古籍中也未提及。在梅斯大教堂，它们在降临节和大斋期使用；在圣索沃尔学院教堂，它们只在大斋期的平日使用。在纳博讷、图勒、康布雷和阿拉斯，以及巴黎的圣周四，它们都会被使用。
衮冕,用漆纱制成,冕上覆,青表朱里。的四周环绕云龙。冠口以珍珠紫绕。的前后各有十二旒,的左右系纩二,冠的周围,珠云龙网结，蜒上横天河带,左右至地。这实际上是参照了先秦的典章制度,对古代君王冕冠加以适当改造。
元代皇帝冕服有衮冕、衮龙服、裳、中单。衮冕,用漆纱制成,冕上覆,青表朱里。的四周环绕云龙。冠口以珍珠紫绕。的前后各有十二旒,的左右系纩二,冠的周围,珠云龙网结，蜒上横天河带,左右至地。这实际上是参照了先秦的典章制度,对古代君王冕冠加以适当改造，衮龙服,是用青罗制成的,饰有日、月、星等图案。这和唐、宋衮服比较起来,略有简化。裳,是用绯罗制成的，其状如裙,饰有纹绣,共16行:每行绣有藻、粉米等形,中单,是祭服、朝服的内衣,以白纱制成,大红边饰。皇帝的衣料,色彩鲜明,除了华丽的纳石失(在纱、罗、绫上加金的织金锦),还有外来的细毛织物速失、紫貂、银貂、白狐、玄狐…
…推测，可能是正确的，庙内主神是粟特火祆教女神——娜娜（Nania）。因此，这幅壁画上的各国使者不是外交使团，而是前来朝圣的各地火祆教信徒，既包括粟特各城邦的信徒，也有突厥、突骑施、吐蕃等周边国家的信徒。值得注意的是，这幅壁画上还有所谓“中国使团”。确实，这个使团的成员穿汉族服装，但是中国本土无人信仰火祆教。这些汉族打扮的人绝非来自中原地区，而可能是“俗事天神，兼信佛法”的高昌王国派来的使团[11]。高昌王国的统治者麹氏家族是汉族人，所以前往撒马儿干火祆教神庙朝圣的高昌人穿汉服。唐贞观十四年（640），唐太宗命侯君集平高昌，那么撒马儿干粟特壁画的年代不晚于…
…且因刚改朝换代，其审美观沿袭唐及五代遗风，但后来因为重文轻武，武者越来越不受重视，朝中文人众多，故此审美观也日益偏向欣赏瘦弱的女子。过往不少人都认为宋代女子纤瘦的审美观与程朱理学有关，如周平〈唐宋两代女性服饰比较研究〉一文说：“宋人受程朱理学的影响，比较拘谨保守，与唐代的开放富丽相比，宋代的审美趋向朴素、理性。……渗透出宋代女性在理学思想影响下飘逸委婉的审美情趣。＂53。理学讲求格物、义理，是一门压抑心性的儒家流派，在北宋开始发展成熟，但真正盛行却在南宋及元朝。由于理学中讲求抑压自身，故此不少学者认为宋代女性服饰的素雅是因为理学盛行所致。如李芽《中国历代…
已婚妇女的额头上会涂上黑色的烟灰，眼睛周围也会涂上黑色的烟灰，发际线会涂上朱砂，脚上会涂上红色的阿拉克塔卡，嘴唇上也会涂上朱砂和阿拉克塔卡，脸上和身上还会涂上檀香粉、檀香膏、樟脑、mRganAbhi、jAfrAna 等。丈夫去世后，她们必须擦掉头发上的朱砂。男人会留长指甲，并涂上颜色。
服装的面料和剪裁一直以来都标志着社会地位。这些靴子的外层面料有所不同：腿部采用带花纹的丝绸，脚部则采用缂丝。由于这两种面料都被视为奢华面料，因此都是用珍贵的边角料拼凑而成，不容丢弃。因此，丝绸图案并未像其他一些宫廷靴子那样与靴子的造型相联系。相比之下，这些靴子应该是为宫廷官员而非皇室成员制作的。带花纹的丝绸上织有鹅，鹅两侧是放在花架上的花瓶，花瓶周围环绕着卷轴状的云纹。辽朝在 11 世纪采用了中国的瓶中插花图案，这表明这些靴子的制作年代应为 11 世纪或 12 世纪初。
…汗的图案经常出现在蒙古帝国之前的塞尔柱陶瓷中，例如一个十二世纪末或十三世纪初的碗。94 塞尔柱陶瓷是多色的，与抄本插图有着明显的联系，在塞尔柱例子可汗双腿蜷缩，如同科恰雷利手抄本中所示，周围环绕着侍从和骑兵。在伊尔汗国的例子中，我们看到加冕的可汗以“皇家轻松”的姿势登基，一只膝盖抬起，另一只膝盖蜷缩在身下或侧卧，右手拿着杯子，周围环绕着数量不等的侍从，进行着不同的活动。因此，科恰雷利手抄本的最初灵感可能来自伊尔汗国手抄本、纺织品或陶瓷上的场景。伊尔汗国手抄本的质量非常高，作为宫廷委托作品，这是意料之中的。热那亚手抄本是私人委托，质量同样高，并使用了同样昂…
…amman的《秘鲁殖民地挂毯中的中国影响》，《纺织博物馆杂志》，第26卷，第1期（1964年），第21-34页；川汉生，“晚明至清中叶中国与西班牙美洲的丝绸贸易”，《庆祝陈守懿教授七十五周年亚洲研究论文集》（1975年），第99-117页；Gustavo Curiel，“新西班牙装饰艺术中的他者认知与‘中国摹仿’语言”，《亚洲与西班牙美洲：跨太平洋艺术与文化交流，1500-1850》，Donna Pierce 和 Ronald Otsuka 编（丹佛：丹佛艺术博物馆，2009年），第19-36页；Dana Leibsohn 和 Meha Priyadar…
…)。《大蒙古王记》中的一个例外是，在巴赫拉姆·古尔与阿扎达狩猎的场景中，中央有一枚更为精细的徽章。巴赫拉姆·古尔身着蒙古风格的长袍，佩戴中央徽章，徽章上绘有一只动物，动物正从其肩部回望，周围环绕着植物图案（图23）。除了与现存的元代徽章有相似之处外，这种图案还让人联想到金代丝绸上织入的重复动物叶纹图案，例如吉美博物馆藏品中描绘的一只卧姿的中亚羚羊（图4.4）。无论是从背面还是从四分之三的侧面描绘的贾米亚·塔瓦里赫骑马人物，都表明这些长袍的背面也发现了中央徽章，就像元代中国那样。48 例如，在一幅描绘泰努什首先在伊斯坎达尔（亚历山大大帝）面前，其次是伊斯坎…
…的礼服也是辽、金和元朝礼服的范本。96 这七位皇帝都戴着冕冠。威风凛凛的晋武帝（图 2.7）佩戴皮带，他的袍服上绘有历代史书中列出的许多图案，包括日、月、星辰和山（图 2.8）。97 北周武帝的腰带上显然佩戴了皮带；他的绶带上饰有一条龙，与挂在腰带另一侧的剑鞘平行。这七位皇帝的袍子上，都有令人联想到灵芝的卷草纹，并且与外袍的领口相呼应。这种纹饰或其变体，可能与专供皇帝使用、代表是非的纹饰（例如“黼”或“黻”）相对应。98 晚明《三才图会》（1609 年）中一幅黼和黻的图案与这些纹饰在一定程度上相似（图 2.8）。敦煌出土的宫廷供养人肖像，补充了元代以前皇…
画作《忽必烈汗狩猎图》（图版2）据传为宫廷画家刘贯道（约1258-1336年）所作，描绘了元朝开国皇帝（约1271-1368年）及其皇后，身旁环绕着衣着华丽的随从，周围景色空旷。1 这幅画是中国帝王肖像画的一种新形式，它传达了大量关于忽必烈汗（约1260-1294年在位）的人物形象、他的成就以及他所统治的疆域的信息。首先映入眼帘的是画中的场景、一场皇家狩猎以及每个人物服饰的细节，尤其是画面中央骑着骏马、威风凛凛的忽必烈。这种对皇帝的新颖描绘与两种特殊的习俗息息相关，这两种习俗的起源可以追溯到元朝建立之前的几个世纪：狩猎和宫廷服饰。本章将探讨蒙古服饰的起源…
这一社会制度赋予女性，尤其是精英女性以自主权。据《元史》记载，察必是忽必烈最信任的顾问。12尤其重要的是，她确保了新都大都周围的农田不被改造成牧场，正如忽必烈的一些蒙古顾问所建议的那样，否则将对华北的经济造成灾难性的后果。13因此，察必和其他蒙古精英女性所拥有的权力不仅体现在私人或家庭空间，也体现在公共领域。这些女性的服饰体现了这种外向型的角色。为了正确理解蒙古女装的象征意义，我们不能孤立地看待它，而应该将其置于东亚中世纪女性服饰的大背景下考察，尤其是那些与草原传统息息相关的群体。14 鉴于此，我将概述唐代（约公元618-907年）以来东亚女性服饰，并特…
… 他那支纪律严明的军队，曾帮助他成为蒙古全境的统治者，如今有了新的使命。公元1215年，在获得新称号后的十年内，成吉思汗和他的军队击败了统治中国西北地区的夏朝，击溃了金军，占领了如今北京周边地区。此后不久，他进一步西迁，并卷入了与……的战争。
…我]父亲的命令去执行任务。”他[然后]说：“按照旧规，箭筒兵和哨兵白天各走各的路，日落时分，服从夜间守卫，并在外面过夜。”他[然后]说：“夜间守卫将与我们过夜。让夜间守卫站在蒙古包门口和周围，在宫殿前后巡逻。让他们抓住任何在夜间，日落后走动的人，并将他扣押到夜晚结束。众人散去后，让他们抓住任何进入并混杂在他们中间的非值班守卫，砍开他的头，扔到一边。如果有人在夜间带来紧急消息，就让他告诉夜间守卫。让他和守夜人一起站在蒙古包后面，向我报告。让琼科尔泰、希拉坎和其他官员，和守夜人一起，负责管理宫殿蒙古包的出入。据说，额尔吉吉德伊虽然值得信任，但在守夜人后面行走…
…ulgaris（参见Eldengtei等人1980，第208-209页）。547 居庸关（Chabchiyal，中文称Chabchiyal）是北京西北的一个著名关隘。一条狭长的山谷将北京周围的平原与张家口高原隔开，并由一座著名的城门守卫，该城门在文章后面提到。548 西拉德克图尔（Shira-dektür，意为“黄台”），中国人称之为龙虎台，位于南口和北京之间。看埃尔登泰等人。 1980，p。 250.549 仲都，中都的蒙古语形式，成为大都蒙古帝国统治下。现在是北京。参见贾格奇德-Sechin 1979，第 375–376 页，n。 9.550年东昌为…
[230] 成吉思汗说：我的长辈们，在阴云密布的夜里，躺在我的蒙古包周围，让我在烟囱的遮蔽下，安然入睡，使我得以登上这宝座。我的神圣的长辈们，在繁星点点的夜里，躺在我的宫殿蒙古包周围，让我在床上安然入睡，使我得以登上这高高的宝座。我的忠诚的长辈们，不眠不休地站在我的轻装蒙古包周围，在狂风大雪、寒风刺骨、倾盆大雨中，抚慰着我的心，使我得以登上这幸福的宝座。我信赖的夜间卫士，在汹涌的敌人中，围绕着我毡帐，毫不犹豫地守护着我。我英勇的夜间卫士，在桦树皮箭筒嘎嘎作响时，迅速挺身而出。我行动敏捷的夜间卫士，在敌人柳木箭筒嘎嘎作响时，迅速挺身而出。我神圣的夜间卫士们…
…和速贝台。”塔央干说：“我们离这些蛮夷远点儿。”440 它们缓缓后退，跨在山上。见敌军从后方逼近，马儿欢快地踢着后腿，塔央汗又问札木合：“什么样的人，像一大早就放出来的小马驹一样，在马厩周围飞扬尘土？”它们为什么围着母亲转圈呢？它们为什么这样走来走去？’札木合说：他们追赶手持长矛的士兵，追赶嗜血的强盗和手持刀剑的士兵。他们砍倒杀戮。这些掠夺财宝的强盗，被称为乌鲁特人和莽库特人。他们欣然接近我们，难道不感到高兴吗？’太央汗说：“既然如此，我们就远离这些蛮族吧。” 于是他们爬上山，站在那里。太央汗说：“在他们身后，有一个人像一只饥饿的猎鹰。是谁，如此贪婪地流…
…，我们看见一个人从后方走来。原来是博尔楚。成吉思汗说：“愿永恒的苍天保佑我们。”说着捶了捶胸。博尔楚说：“我们进攻时，我的马被箭射中，我拔腿就跑。我正跑着，克列伊特人转身回来，站在森古姆周围。战乱中，我找到了一匹驮着东西的马。马的辎重滑落了。”那匹马就站在那里。我卸下马鞍上的驮物，骑上马鞍，出发了。我追踪着我们士兵从战场出发的路线。我到了。”
…用直裾。袍服取代深衣之后，用途变得更为广泛，不仅妇女可穿，男子也可穿着，并且将其用作朝服。上自帝王，下至百官，均可穿此。《后汉书？舆服志》：皇帝 服衣，深衣制，有袍，随五时色。袍者，或曰周公抱成王宴居，故施袍。……今下至贱更小吏，皆通制袍，单衣，皂缘领袖中衣为朝服云。 这时的袍服在领、袖等部位，一般都缀有花边。花边的色彩及纹样较衣服为素，常见的有菱纹、方格纹等。袍服的领子则以袒领为主，一般多裁成鸡心式，穿时露出里衣。山东沂南汉墓画像石及四川望都汉墓壁画所绘男子即穿这种服装。另外还有大襟斜领：衣襟开得很低，领、袖也用花边装饰。
缁布冠：顾名思义，以黑色布为之。是很早的一种冠，商代人形玉雕有一种布质帽冠，齐齐罩覆额头发际及后脑，冠顶四周有缀物固冠。应该就是缁布冠的较早形态。《礼记·郊特牲》云：“太古冠布，齐则缁之。”《仪礼·士冠礼》云：“缁布冠缺项青组”，郑玄注：“缺读如有頍者弁之頍，缁布冠无笄者，著頍围发际结项中，隅为四缀以固冠也，项中有?亦由固頍为之耳。” 按周制冠礼，初加为缁布冠（而后为皮弁和爵弁）。
…安，迎文成公主入藏，唐太宗接见了他。画面右侧坐在步辇上的事唐太宗。左侧站立三人，中间一戴毡、穿袍，是吐使者禄东赞。另外两人为唐朝官吏。画中人物都穿着窄袖圆领袍，连皇帝也不例外。唐中书令马周上议：“《礼》无服衫之文，三代之制有深衣。请加襕、袖、褾、襈，为士人上服。开骻者名曰缺骻衫，庶人服之。”长孙无忌又议：“服袍者下加襕，绯、紫、绿皆视其品，庶人以白。”隋唐士人遂以圆领襕衫为上服。在这一时期，圆领袍发展出了两类，一类是开骻，即两侧开叉。一类是闭骻，在下摆处横加一条，以显示追寻祖制。而在脖子处两侧有布扣，然后在如下一点的位置，也会有布扣，总共4处布扣。然后在…
…拼色多幅多褶的女裙，根据二人所述月华裙均是多色之裙，“月白”与“月华”则当作以区分。“月白”一色，近似浅蓝色，是用月色形容服装颜色。“月华”之名在明清时代多指月光照射到云层上，呈现在月亮周围的彩色光环。明冯应京《月令广义·八月令》中记载的月华之色应是月晕形成的多色而不是月色本身的颜色，月华之色多有变动大概也是为了形容月华裙行走起来色彩变动的比喻。
蟒袍款式为齐肩圆领，大襟(右衽)，阔袖(带水袖)，袍长及足，袖裉下有"摆衩子"：周身以金或银线及彩色绒线刺绣艺术纹样。女式蟒与男式蟒大致相同(另述)。在身,是大夫们的最高理想，即意味着位极人臣
在英格兰，针织帽的制造非常重要，值得议会控制。1571 年的《帽匠法案》规定，英格兰所有 6 岁以上的人（“女仆、女士、贵妇、贵族以及 20 马克土地的所有勋爵、骑士和绅士”除外）在周日和节假日都佩戴（旅行时除外）“一顶用羊毛编织的帽子，在英国加厚和缝制，在英国制造，并且只由一些帽匠行业缝制和完成，否则，每不戴一天，将被罚款三先令四便士”。这项法案帮助维持了英格兰帽子的生产，从而保护了帽子制造商的生计。
时代——17 世纪 30 年代后期的紧身上衣腰线与自然水平齐平，下部有大襟片或带子（众所周知）。当时的典型特征是后缝和袖子接缝。这些接缝故意没有缝合，以便从下部露出飘逸的衬衫。17 世纪 30 年代的时尚以高领为特色，下垂的细亚麻布和蕾丝带可以恰到好处地垂落在上面。-17 世纪早期男士穿着的服组合的一部分。紧身上衣搭配条面料相配的马裤，再配上一件斗篷，便完成了绅士装束。
隋帝开皇初，尝著乌纱帽，自朝贵已下，至于冗吏，通著入朝。后复制白纱高屋帽，接宾客则服之。大业中，令五品以上通服朱紫，是以乌纱帽渐废，贵贱通服折上巾。按后汉郭林宗行遇雨，沾巾角折。后周武帝建德中，因制折上巾。
按《事物纪原·玉带》记载，玉带制度其实可以追溯到夏商周三代，张岱在《夜航船·日用部》中说即是将鱼符放在皮革袋子（古称“韦”）里，曹魏时改为龟形，到了唐高宗时才成为鱼形，用丝制袋子。其制为：“三品以上，其饰金，五品以上，其饰银”。如《唐会要》说在高宗咸亨三年五月三日，“始令京官四品、五品职事佩银鱼”。其作用主要是在官员出入宫门时验证其身份[2]。武则天时曾改回原来的龟形，但旋即又恢复鱼形。如久视元年十月十三曾定三品以上用金，四品用银，五品用铜。神龙初年时不限品轶，“赐紫（紫色服饰）则给金鱼绯色服饰）则给银鱼”。[1]
…难附。兼祭义前所说多是天子礼，若仪礼所存，唯少牢馈食特牲馈食礼是诸侯大夫礼。兼又只是有馈食。若天子祭，便合有初间祭腥等事，如所谓‘建设朝事，燔燎膻芗’。若附仪礼，此等皆无入头处。意间欲将周礼中天子祭礼逐项作一总脑，却以礼记附。如疏中有说天子处，皆编出。”因云：“某已衰老，其间合要理会文字，皆起得个头在。及见其成与不见其成，皆未可知。万一不及见此书之成，诸公千万勉力整理。得成此书，所系甚大！”问：“前日承教，喻以五服之制，乃上有制作之君，其等差如此。今在下有志之士，欲依古礼行之既不可；若一向徇俗之鄙陋，又觉大不经，于心极不安，如何？”曰：“‘非天子不议礼，…
…难附。兼祭义前所说多是天子礼，若仪礼所存，唯少牢馈食特牲馈食礼是诸侯大夫礼。兼又只是有馈食。若天子祭，便合有初间祭腥等事，如所谓‘建设朝事，燔燎膻芗’。若附仪礼，此等皆无入头处。意间欲将周礼中天子祭礼逐项作一总脑，却以礼记附。如疏中有说天子处，皆编出。”因云：“某已衰老，其间合要理会文字，皆起得个头在。及见其成与不见其成，皆未可知。万一不及见此书之成，诸公千万勉力整理。得成此书，所系甚大！”问：“前日承教，喻以五服之制，乃上有制作之君，其等差如此。今在下有志之士，欲依古礼行之既不可；若一向徇俗之鄙陋，又觉大不经，于心极不安，如何？”曰：“‘非天子不议礼，…
命妇是指君主或国家对于女性进行册封，赐予封号、爵位或封地的一种制度。在中国的历史上，守寡的命妇如果选择改嫁，会被褫夺命妇的资格，这反映了古代社会对女性贞节的重视。而在朝鲜王朝，这一规定更为严格，守寡的命妇若改嫁，不仅会失去命妇的身份，甚至会被贬为贱民，这体现了朝鲜王朝对儒家传统道德的坚守。命妇制度是中国古代社会特有的一种社会制度，它体现了古代社会对女性地位和身份的认可与规范。命妇制度始见于中国，后来影响了日本、朝鲜、越南等周边国家。
孔颖达在注释《礼记》称：“夏后氏画之以山，殷人增之以火，周人加龙以为文章。”而带有某种文章的服装，称为章服。提到不同朝代的服饰纹样有所变化，例如夏朝用山纹，商朝增加了火纹，而周朝则加入了龙纹，这些纹样共同构成了所谓的“文章”。这些纹样不仅美化了服装，更重要的是，它们象征着穿着者的地位、权力和美德。
…往时纵犯，今日方告，准赦据敕，不合推科。使人为鼎著皂衣，将为叛逆，曹司以烧却文状，处以叛谋。窃寻此途，颇伤苛酷。且衣之五采，随人好尚。武夫一著，岂限玄黄。烧书虽匪赦前，推勘须穷窟穴，或言周易，乍道卜书；既云抛著厕中，又云鼎自裂破。书既著标，便非反书；必是反书，书论何事？为是簿帐，为是谶图，竟不甄明，遂无承款，即处以斩，乃没其家。请更审详，务令允当者。”刘志素又批：“丘鼎反逆，夙蕴苞藏，非只一途，岂惟今日。虺贞豫州作逆之岁，于时秩满神泉，准其家在西京。言旋即合归舍，为与虺贞相应，迂道水下嘉州，更至荆、襄，路过淹留，遂经一岁。当闻豫州起逆，星夜即向唐州。接荆…
…命终。”因卧而死。后人见硕在荆州上明，以一只故履缚左脚而行甚疾，遂不知所之。rnrn《齐书》曰：高祖俭素，宫人尽令著紫丝履。太公金匮履之书曰：“行必虑正。”rnrn《六韬》崇侯虎曰：“今周伯昌怀仁而善谋。冠虽弊，礼加于首；履虽新，法以践地，可及其未成而图之。”rn又曰：昔帝尧王天下，黼衣絓履，不弊不更为也。rnrn《晏子》曰：公问：“子近市，识贵贱乎？”时公繁刑，晏子曰：“踊贵履贱。”公愀然，遂缓刑。rn又曰：景公为履，黄金之綦，饰以银，连以珠，良玉之约，其长尺。rn又曰：景公为履，饰以金玉，服以听朝。履重，仆不能举之。问曰：“天寒乎？”晏子曰：“古之制…
…保持一致，工艺精湛、用料奢华。每件金饰件均以金托为底，托内用扁金打造出缠枝花纹样，缠枝纹线条流畅、缠绕有序，尽显明代金银工艺的高超水准；金饰件中心均镶嵌1块祖母绿，色泽浓郁、质地温润，四周则环绕镶嵌石榴籽红宝石与珍珠，红绿相映、珠玉点缀，整体呈现出富丽堂皇的皇家气派。rnrn这20件金饰件按形状可分为六大类，各类饰件的嵌宝数量有着明确区分，具体如下：长方形饰7件，每件嵌宝石5块、珍珠5颗；一端为弧形的长方形饰2件，每件同样嵌宝石5块、珍珠5颗；扁长方形饰2件，每件嵌宝石4块、珍珠4颗；桃形饰6件，每件嵌宝石4块、珍珠4颗；月牙形饰2件，每件嵌宝石4块、珍…
rnrn蒙古礼帽：一般用精致呢料制作，是一种椭圆形的、四周有一圈宽边檐的帽子，多为黑色、棕色或灰色。帽筒前高后低，帽顶中央稍凹陷，帽筒与帽檐相接处，缀以花纹镶边，穿蒙古袍或西服佩戴，显得文雅美观扎鲁特旗人民政府
…镶玉工艺制作得名，亦作“十三环金带”“十三环蹀躞金玉带” 。rnrnrnrn源流：源自北方胡服“蹀躞带”，魏晋南北朝传入中原，用于佩挂弓剑、算囊、刀砺等随身物；隋唐定制为帝王仪典用带，《周书·李穆传》载北周末年李穆曾以“十三环金带”（天子之服）奉隋文帝，以示拥戴 。rnrnrnrn二、核心形制与构件（以隋炀帝墓出土为例）rnrnrnrn主体结构：由带扣、扣柄、带銙、铊尾、十三枚玉环组成，共十三块带板，为隋唐玉带最高规制 。rnrnrnrn关键构件rnrnrnrn带扣：玉质，含扣环与扣针，以铜鎏金轴连接扣柄，可灵活扣合 。rnrnrnrn带銙：玉质方板/尖…
…通平民，强调其服饰的粗陋朴素，与 “美女” 的美好形象、“污秽穿戴” 形成双重对比，突出外在装扮对人的影响。rn 宋孔平仲《珩璜新论》引文：“所谓布衣韦带之士，皆未仕之服也。《后汉书·周盘传》：‘乃解韦带就孝廉之举。’注：‘以韦皮为带，未仕之服。未仕则服韦带，仕则服革带，故解之。’”rnrn语境：明确指出 “布衣韦带之士” 的服饰属性 ——“未仕之服”，并引用《后汉书・周盘传》注释，说明 “未仕则服韦带，仕则服革带” 的制度差异。rn含义：此处侧重指代 “未做官的书生、士人”，体现古代服饰与仕途等级的绑定关系，韦带与革带成为 “未仕” 与 “已仕” 的…
…：此处 “鲜衣” 与 “凶服”（象征凶暴的服饰）并列，特指少年们穿的张扬惹眼、不合规矩的衣服，凸显这类人的浮躁滋事特质，是官府整治的对象之一，体现 “鲜衣” 的负面属性。rnrn《南史・周弘正传》引文：rnrn 语境：刘显出使寻阳前，悬挂十匹帛作为赏赐，约定 “穿险衣来送行者可得赏”。众人仅在衣服长短上稍作改动，而周弘正穿绿丝布裤、绣有假钟纹的服饰，器宇轩昂地前来，最终获得赏赐。rn 含义：此处 “险衣” 明确指 “突破日常常服规范的奇装异服”，周弘正的穿着（绿丝布裤 + 绣假钟纹饰）既不同于普通常服，又比众人的小改动更出格，完美契合 “险衣” 的定…
2. 十四岁女孩的晚宴礼服。连衣裙采用“清新杏仁色”薄纱面料，配粉色缎面袖子；饰以白色花边和绿色丝绸刺绣。上衣由后片和侧片组成，前片与一条窄围裙相连，围裙周围饰有两条刺绣带；上衣左侧下方有系带；领口饰有小蕾丝花边和粉色缎面领子。缎面泡泡袖。——粉色丝袜，粉色缎面鞋。
这个人很可能是一位军官，因为尽管他周围的人骑的都是没有盔甲的马，但他骑的却是一匹身披铠甲的马。此外，他的鞍弓上还挂着一面名为“科瓦尔加”（kovarga）的小型白色红边鼓，这种鼓似乎只有军官才会携带。这种鼓在波斯、土耳其、叙利亚和埃及等地广泛使用。贝特朗东·德·拉·布罗基耶尔记载，在叙利亚，“雇佣兵骑马时会携带一面小鼓，在战斗或小规模冲突中用来鼓舞士气。鼓固定在马鞍的鞍头上，他们用一块扁平的皮革敲击鼓面。”同样，在描述卡…
1964年在阿城新华乡出土的“双鲤鱼铜镜”，重达12.4千克，直径43厘米。圆形，圆钮，宽素缘。镜面主纹为两条欲跃出水的鲤鱼互相追逐，首尾衔接，两条鲤鱼在水波纹的映衬下清晰逼真，镜子周边饰蔓草纹，整个画面生动活泼，朴实大方。这面距今近千年的铜镜是国内迄今发现的最大最重的铜镜，被称为“铜镜之王”。在出土的金代铜镜中，双鱼镜是突出的代表。女真人长期从事渔猎活动，鱼和他们的日常生活有着密不可分的联系。金代双鱼镜充分显示出女真民族对鱼的热爱之情。同时，鱼又有富贵吉祥、祈望多子多孙的含义，寄托了女真人对幸福生活的向往。
…等字样。承安宝货是第一次以白银为币材正式铸成的法定货币。铤形、束腰，正面较平。首端中部横凿汉字楷书“承安”二字，腰部竖凿汉字楷书和押记两行，为“宝货一两半”，左为“库”、“部匹”；边缘四周为三道水波纹；背面为密集蜂窝状。“承安”是金章宗的年号，“宝货”两字本应与“承安”连凿在一行，但由于铤面窄小，而落行竖凿于腰部，故识读时，应连续为“承安宝货”。“承安宝货”为1197年12月为解决官兵奉饷和军需所铸，到了1200年2月由于私铸掺假等原因，罢“承安宝货”，实际上它只流通了三年。
1988年5月，在黑龙江省阿城市巨源乡城子村偶然发现一座金代太尉齐国王的墓葬。铭牌四周沿边角用59枚小铁钉固定在棺盖正中位置上。银牌构图巧妙，整体图案为一座莲龛。莲龛系由两部分组成，即顶部为莲朵与下部主体铆钉在一起，顶部18颗莲宝，上覆莲叶，下托莲座，铭牌中央为官衔牌，錾刻：“太尉开府仪同三司事齐国王”12字，表明墓主人身份。底托刻成宝莲，九片花瓣内包莲实，上部花朵与底部莲座上下呼应，浑然一体，置墓主人官衔于莲龛之中，居于构图的中心地位，突出墓主人的高贵身份。完整的工艺设计，既显示了匠师水平的高超，也反映出金代中期上京地区手工业的发展与成熟成度。
安徽博物院现藏文物31万余件，特色藏品包括商周青铜器、汉代画像石、古代陶瓷器、宋元金银器、文房四宝、明清书画、徽州雕刻、古籍善本、契约文书、近现代文物及潘玉良美术作品等。古旧字画装裱修复、青铜器保护修复、碑刻保护拓片等技术力量雄厚，在漆木器保护、油画保护修复、文物预防性保护方面具备一定实力。
…装饰，肩部下方有两个开衩，方便手臂穿过，衣领、袖口和贴边镶有三种金线绣花布，每种都有不同的玫瑰花结或棕榈叶图案，奶油色底面饰有复杂的金色叶子，由大小和形状各异的肉质卷曲棕榈叶组成，棕榈叶周围环绕着一排排阶梯状的大型金色杏仁形徽章，徽章边缘镶有肉质卷曲的叶子，每个叶子上都有一只蹲伏的鹿，鹿头向后仰，长有程式化的犄角或在头顶上方呼吸，黄色丝绸衬里，可能为同期修复品，内翻领上有带子或华丽的纺织品，饰有类似的花卉图案，有磨损痕迹，褶皱处有污渍。56 x 84英寸（142.5 x 213厘米） -估价：300,000 - 400,000英镑
盘面呈圆形，方唇，外撇，三环足底。盘中心饰六瓣莲花一朵，外饰三周凹弦，弦纹间饰缠枝忍冬纹两周。盘通体施白釉，盘面中间有褐色斑点。2006年洹北西区M1出土。https://wwj.anyang.gov.cn/2021/12-24/2295843.html
兔形吊坠，西周（公元前 1100-771 年）。高度钙化，不透明的棕褐色玉石，3.81 x 5.25 x 0.32 厘米。明尼阿波利斯艺术学院，Alfred F. Pillsbury 遗赠，50.46.370。
带有三角形图案的长毛绒地毯碎片，西周时期（约公元前 11 世纪 - 公元前 771 年），吐鲁番博物馆藏。
这款钱包的背面，男孩们奔跑翻滚，周围环绕着鲜花、植物、鸟类和鹿。这种图案自由地编织在丝绸上，是儿童玩耍的早期范例，这种形式可以追溯到公元 8 世纪的中亚。丝绸的图案显然是按比例缩放的，以适合像这款钱包这样的小物件。
这块小陶片可追溯到东汉时期。陶片的一面描绘了一个自然主义人物——很可能是一个驯象人——身着汉服，头戴头饰，手握权杖，旁边还有一头大象。头顶上还画着一只猪和一只飞翔的鸽子。画面周围有云状边框。
…时人们在长期的实践中，已积累了丰富的素材，具备了相当水平的绘画技艺。中国美术有着悠久的历史，这幅大地湾地画是国内目前发现最早的绘画作品，比长沙马王堆汉墓出土的帛画还要早2000多年。众所周知，原始社会的绘画技艺，早在仰韶文化的早期就较普遍地出现了，但以往发现仅是作为彩陶等器皿上的图案装饰，象大地湾这样绘制于住室地面上，并有如此大的面积，…
其他描述杏黄色龙袍为清代皇子，亲王所御吉服之一，主要用于大型典礼及各种时令节日等吉庆场合。根据清乾隆钦定《皇朝礼器图》中所示：这是一件专为清代皇子，亲王位份的人制备的，正行龙款式的春季或冬季龙袍。其绣制制作及完成时间，应在清乾隆年间。清代帝后御用服饰的制作极为繁冗、考究。制衣的所有具体事宜和相关工作，自始至终全都在清宫内务府的统筹安排下进行。根据清代《内务府来文》档案中的详实记载可知：一件御用袍服的织、绣周期，少则一两年，多则三四年，有时甚至时间更长。可以说，清代帝后服饰制作的奢华考究与艰难繁杂程度，是常人难以想象的。
其他描述此龙褂织成料以石青色地缂丝制作，圆领，对襟，四开裾，整体呈未使用状态。织八团龙，其中胸背及双肩四正龙、前后下摆四行龙。八团龙中，双肩饰左日右月两章纹，其余六龙皆饰团寿纹。龙身周围饰祥云、红蝠。下摆处为海水江崖，立水各色水波纹，平水上饰以火珠、万字及杂宝等。袖口处各织海水江崖，往内是体量较小的行龙各二。此件缂丝日月章纹女龙褂记录了女性饰章服饰的变迁，是章纹女服最为难得的实物见证，具有极高的文物与收藏价值，北京故宫博物院亦有类似的馆藏品。
其他描述此袍圆领，大襟右衽，马蹄袖，裾左右开。红色缎面，周身绣出八团仙鹤，在下幅缂出海水江牙等。其马蹄袖较宽阔，是后期受汉人服饰影响的结果。此袍用色明艳，花卉表现得富丽而又清雅，令人耳目一新。
其他描述此褂圆领，对襟，宽挽袖。褂身青色素缎面料，通身绣各式吉祥瑞兽、花鸟。两肩及前后衣襟下部绣人物地景纹团，寓意吉祥。领、袖口、衣襟与下摆镶杏黄色花鸟纹宽边。下配黄地暗花纱彩女裙，裙门以纳纱绣法彩绣人物地景图纹，每褶添绣花卉纹，裙门四周缀以蓝色缎条，紧贴条带的是白缎地人物地景纹宽缎边。此套女服整体设计层次分明，疏密有致，绣工繁复精细，端庄而又带少许俏丽。
其他描述清咸丰蓝地龙袍，圆领，大襟右衽，马蹄袖，袍身蓝缎地，黑色缎绣云龙纹接领、袖处。龙袍通体金线绣制，全身前胸、后背、两肩及下摆处，绣金龙八条，內襟另有龙纹一条。其中前胸、后背及两肩处为正龙纹，下摆处为行龙。龙身四周，金线绣八宝、祥云、团寿，下摆绣海水江崖八吉祥纹。此龙袍品相一流，全部金线绣成，材质考究，尽显华贵，历经150多年，依旧耀眼夺目，是清代宫廷重大典礼时的吉服。
这幅大型贴花描绘了金刚乘女神库楼库拉（Kurukulla），她被称为美丽的男人迷惑者。四臂人物的红色皮肤对应着她作为红色阿弥陀佛化身的身份。Kurukulla 是通过密宗仪式获得成功而唤起的。念诵她的咒语可以让修行者降伏或迷惑各个阶层的男人，甚至国王。她像爱神卡玛戴瓦 (Kamadeva) 一样，用花尖箭射出弓，这是这位神灵晚期形象的典型代表。与许多凶猛的女性保护者一样，她戴着头骨头饰，戴着骨饰，在一堆尸体上跳舞。她的身体周围环绕着一个由砍下的头颅组成的花环。下面是一群凶猛的护法。这件贴花是西藏纺织图像制作传统的杰出且保存完好的典范。
五代时南唐画家顾闳中作。后主李煜欲用韩熙载为相，派画院画家顾闳中、周文矩夜至其家，窥看他与门生宾客夜宴情景，绘成此图。会画分五段。分别画出韩熙载与其宾客舞伎们听琴、观舞、休息、调笔等情节。夜宴睥人在静听演奏琵琶，有坐有立，有的侧耳，有的倾身，有的回眸，有的抱膝，都集中在“听”字上。韩熙载眉尖耸起，注视着演奏着，在沉醉中…
今天的成人礼，是少男少女年龄满18岁时举行的迈向成人阶段的仪式。我国的成人礼在周代已经产生，《礼记》日:“夫礼，始于冠”;“男子二十，冠而字”。又日:“凡人之所以为人者，礼义也。礼义之始，在于正容体、齐颜色、顺辞令·….·故冠而后服备，服备而后容体正、颜色齐、辞令顺··…·已冠而字之，成人之道也。”也就是说，不行冠礼，则一生难以“成人”。《释名》日:“巾，谨也。二十成人，士冠，庶人巾。”这说明当时成人礼是士以上身份的贵族须束发加冠，士以下的庶人则束发覆巾。