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…;钓圈”，佩带时更为方便[18]。如安徽歙县黄山仪表厂明墓出土的金帔坠（图二十），通高15.2厘米，最宽处约6.2厘米，厚2厘米，重82克，为近似三角的悬胆形，两面透雕飞凤祥云纹，周边有席纹，上装金钩，内侧刻有“内官监造足色金计贰两重钓圈全”14字铭文[19]，说明该帔坠由内宫监造，为皇室所用之物，使用者应是郡王妃以上身份。湖北钟祥明梁庄王朱瞻垍与其继妃魏氏合葬墓出土的金凤纹坠（图二十一），通高14.2厘米，体高10.2厘米，宽7.8厘米，厚4.2厘米，重72.4克，桃形体，中空，器体两面镂刻飞凤云纹，尖端衔一钩，器钩…
束带又称“吐鹃”。带板以玉、金、犀角、象骨等制。外出射猎时，用来佩刀牌。出土文物上京会宁府女真早期墓地出土鎏铜、玉质带具，纹饰有花草、云纹、蜂蝶、鱼、兽面、童戏、海东青捕天鹅等。
金约是朝冠的 “基座”—— 后妃在重大礼仪场合穿戴朝服时，需先以金约束紧发髻，固定发型，再在金约之上加戴朝冠，既保证朝冠佩戴稳固，又通过金约本身的纹饰（如镂金云纹数量）和垂珠（行数、“就” 数）差异，提前彰显身份等级，与朝冠、朝珠等共同构成一套完整的礼仪符号系统。
至十三世纪，源自中国的纹饰已牢固地融入中亚蒙古人的装饰语汇，包括云纹、龙、凤凰、莲花和牡丹，正如路易丝·麦基（Louise Mackie）出版的一件绘有对龙纹的长袍所示（Mackie 2015，第224-225页，图6.10）。这件长袍上的云纹形式可能源自辽代早期的纺织品；例如，参见克利夫兰艺术博物馆的一件残片（编号1992.112a，Mackie 2015，第44-45页，图9）。两件长袍上的云纹均呈现出相似的圆形核心，并延伸至更细的尾部。多哈伊斯兰艺术博物馆的一件金袍布上也编织着类似的云带图案（Thompson 2004 年，第 72-73 页，第 …
服装的面料和剪裁一直以来都标志着社会地位。这些靴子的外层面料有所不同：腿部采用带花纹的丝绸，脚部则采用缂丝。由于这两种面料都被视为奢华面料，因此都是用珍贵的边角料拼凑而成，不容丢弃。因此，丝绸图案并未像其他一些宫廷靴子那样与靴子的造型相联系。相比之下，这些靴子应该是为宫廷官员而非皇室成员制作的。带花纹的丝绸上织有鹅，鹅两侧是放在花架上的花瓶，花瓶周围环绕着卷轴状的云纹。辽朝在 11 世纪采用了中国的瓶中插花图案，这表明这些靴子的制作年代应为 11 世纪或 12 世纪初。
1977年， 河南省博物馆在新郑烈江坡采集到一件战国时期的铜带钩，长25.5厘米，宽3.3厘米，钩面呈长方形，钩体呈弓背形，钩首残缺。整体器物通体错金，镶嵌深浅颜色不同的绿松石，错金以“×”形纹饰的几何纹居多(图1)，间有云纹，其纹理规整精细，华丽无比。
男士首饰中最重要的单品之一就是腰带，它是与马甲、马甲一起使用的。钟用铁、银、黄铜制成时，上部作云纹、蝴蝶纹、角纹等形状。是将钢、铁、钢等金属反复钉牢，并套上橡胶鞋垫制成的消防工具。 Het 饰有金属、银和珍珠。腰带上的别针多用玉、银、钢别针。刀柄通常由骨头、软木和箭木制成。刀皮、刀柄、刀槽均有雕刻，常见用金烧花纹或用银雕花。刀旁边有一双筷子，夹在背后的皮带上。当他进屋时，他从腰带上拔出刀并挂在地上。关于男士美容有一个神话。古时候，国家有一个著名的地方，有一对夫妻生活在一起。由于妻子漂亮，另一名当地男子爱上了土司，并与土司密谋拆散夫妻，并将其丈夫无限期地送…
正面中上刻有横写(锦衣卫)三个字，接着竖刻官衔不刻名字（如：右千户所百户）背面亦不刻朝代年月日、只刻四行竖写"使用须知"“朝参官悬带此牌.无牌者依律论罪.借者及借与者罪同. 出京不用”。而因锦衣卫为武官、故锦衣卫朝参牙牌使用武字号牙牌。2. 颁给锦衣卫基层人员出入宫廷使用的“锦衣卫缉事旗卫牙牌”（其格式为八角形或圆形、长10.8mm、宽8.2mm、上端有云纹及花卉纹接着刻有横写“东司房”三个字、中间刻有竖写的“关防”九垒篆大字、左方为竖刻编号“锦字XXX号”、背面为两行竖写"使用须知"“缉事旗卫悬带此牌.不许借失违者治罪.”）。也有椭圆形和圆形的
即是头箍，为清代后妃、宗女、配偶等女性勋贵的头饰之一，用处是在佩戴朝冠前，需要先佩戴金约来束发。由黄金头箍和后部垂缀的串珠两个部分所组成，用金箍的节数和串珠的行数的不来象征地位的高低不同，以故宫博物馆现存的金镶青金石金约”例子，此为清代嫔的金，该金约上的珠已经遗失了，只下金箍的本体。该金箍由八节金托所组成，而金托的上下两侧使用了“累丝”的云纹进行装饰，且每节都镶了青金石（又称催生石），每节之间则是用梅花形状的黄金铆钉相连，上面也有累丝云纹，并且在金铆钉的云纹上镶上一颗东珠，合计为8颗，整个金约大概重六两（约222克）。
…张守宗为明代嘉靖二十八年举人,后任户部山西司员外郎。出土的明代花卉纹绸马面裙(图41),面料为花卉纹绸,腰两侧有裙褶,裙为宽膝襕窄底襕的设计。又如贵州张守宗夫妇墓女室出土的明代嘉靖时期回云纹缎马面裙(图42)和麒麟芝草莲塘鹭鸶纹马面裙(图43)。前者通长90.0厘米,腰围长106.0厘米,腰边宽7.5厘米,裙摆宽368.0厘米,摊开呈扇形,浅驼色素缎,上有回形云纹、菊花纹样。裙门马面可打开,为左右打褶的马面裙。后者为茶色缎马面裙,裙门开衩,左右打褶,膝襕宽15.0厘米,上饰有麒麟芝草和连续回纹花;底襕宽20.5厘,包括5.5厘米的一层树纹和鹿鸟纹及15.…
斯罗克莫顿展览的亮点包括一个带有谷物图案的玉盘、一条带有云纹的龙、一个同样带有云纹的玉器或尊、一个动物面具、一个带有猫科动物图案的剑柄、一个虎形吊坠、一个管状吊坠、一个玛瑙带环和许多玉坠。
在中国古代，人们相信人与自然是一个整体，服饰的颜色、材质和款式都反映了这种观念。比如，古代中国贵族常以青色象征东青龙，以白色象征西白虎，以黄色象征南朱雀，以黑色象征北玄武，这样的颜色搭配不仅体现了对自然四象的崇拜，也反映了人与自然的和谐共生关系。此外，中国古代服饰上的图案往往以云纹、水纹、花鸟等自然元素为题材，既展现了古人对自然的敬畏，寓意着吉祥和美好的愿望。
…的1。忠靖冠服的式样，冠即古玄冠，冠框制，以乌纱制成，后列两山，冠顶平，中略高些起三梁，各压以金线，边用金缘。四品以下去金边，缘以浅色丝线。服用古之玄端，用深青纻丝、纱罗制成。三品以上用云纹；品以下用素地，边缘以蓝、青两色，前后饰以本等花样补子。衬以玉色深衣，素带，履白袜2。崇祯时，令百官燕居时均要穿着忠靖冠服，可以证实此为便服式样，一沿用到明代末年为止3。将明代常服式样与隋唐、宋、元的常服相比较，世人将其直接称为“补服”，就说明“补子” 的图案形象生动，直接明了，其作为等级尊卑的标识，是过去的品色衣和鱼袋所不能替代的，所以，将它视为明代官服系列发展的重…
…表面平滑而柔软、莹彻 又光亮，珍贵高雅。在《天水冰山录》中， 吏部尚书严蒿被抄家没收的所有丝织品财产清单中，缎类织物就占到了一大半。在位于上海宝山区月浦镇乐村的处士黄孟瑄夫妇墓中出土和彩云纹缎袍。[3]27 明晚期嘉靖前后埋葬的江苏泰州森森庄明墓中出土花缎裙 2 件，其中一条主要纹样为昆虫、花卉及杂宝纹，裙摆四褶为一组，裙被中间的连续回字纹分成上下两部分，裙长 82 厘米（图 1）。另一条花缎裙主要以缠枝花卉纹为主，裙摆也是四褶为一组，裙长 94 厘米。[4]36-39
王冠、巴加纳或柱子的设计是 atsan tolgoit bagana ger 的主要支撑。使用 De（叉子——柱子的大写）和 alkhan tolgoit bagana（品格——柱子的大写）。此外，柱子可以构造成具有或不具有侧面。通常，蒙古包有两个支柱。然而，根据蒙古包的大小，可能有两个以上的柱子。柱子漆成深红色，柱顶和两侧饰有牛角纹、波西纹、龙纹、云纹等仿植物、动物的多彩纹饰。这种风格多见于寺庙、寺院的柱子等部位的装饰。除了各种绘画外，柱子还可以用圆角和雕刻技术进行装饰。
纹样：第一类为饰金龙九条，间以五色云纹及福、寿纹，下幅饰八宝立水，领托前后正龙各一条，左右及交襟处饰行龙各一条，袖相接处饰行龙各二条。绵、夹、裘根据季节而定。皇贵妃龙袍与此相同为黄色，贵妃及妃龙袍用金黄色，嫔龙袍为香色。
…，面为织金妆花缎，罗里，上下分裁，腰部以下正面打有合抱褶十三个（背面因残碎不详）。地纹为灵芝捧金“寿”字、仙鹤托金“寿”字。衣身装饰有云肩、通袖襕、膝襕纹样，内饰喜相逢戏珠龙、寿山福海、云纹等，皆金线绞边。《定陵》报告将这件贴里定名为“衬褶袍”，依据是《酌中志》“顺褶”条下提到的：“世人所<衤旋>子，如女裙之制者，神庙亦间尚之，曰‘衬褶袍’，想即古人下裳之义也。”这里提到的“<衤旋>子”是明代男子所穿的短裙，一般作为衬裙穿在衣袍内，明神宗也穿，并称作“衬褶袍”，因其为裙式，故比作古人的“下裳”，与贴里实非一物。从定陵贴里的复制件来…
黄色生丝连衣裙。这件连衣裙由紧身胸衣和裙子组成。生活中有白色云纹的高翻转。圆形领口饰有镂空丝绸刺绣。生活是正面和背面的。光滑长袖，顶部有褶皱。裙子被切成倾斜的宽度。前面光滑，后面平铺。背面开衩，有口袋。裙子内衬是白色棉布。
…生了变化，袖子消失了，变成了 pelerine。另一种冬季外衣是zhupitse（也称为yupitse、yupe、yipetse），这是一种腰部以下宽阔的外套，对于富人来说通常是用缎子、云纹或丝绸等材料缝制的。zhupitse 的顶部用装饰扣固定，饰有金属或织物贴花，并用皮带固定在腰间。这种服装早在 17 世纪就已被使用，其变体则在 19 世纪末和 20 世纪初才出现，特别是在波兰西部。
…冠服的式样，冠即古玄冠，冠框如制，以乌 纱制成，后列两山，冠顶平，中略高些起三梁，各压 以金线，边用金缘。四品以下去金边，缘以浅色丝线。 服用古之玄端，用深青纻丝、纱罗制成。三品以上用 云纹 ；四品以下用素地，边缘以蓝、青两色，前后饰 以本等花样补子。衬以玉色深衣，素带，素履白袜 2 。 崇祯时，令百官燕居时均要穿着忠靖冠服，可以证实 此为便服式样，一直沿用到明代末年为止 3 。将明代 常服式样与隋唐、宋、元的常服相比较，世人将其直 接称为 “补服”，就说明 “补子” 的图案形象生动，直 接明了，其作为等级尊卑的标识物，是过去的品色衣 和鱼袋所不能替代的…
紧身胸衣长及腰部，镶有缎面，边缘饰有黑色云纹丝带。它的背面饰有一个带有长垂坠末端的蝴蝶结。这件连衣裙在肩部固定在绿色的胶骨丝绸衣身衬里上。袖子很长，肩部有高褶皱。衣领和袖口饰有金色串珠薄纱。裙子的正面略带垂褶，背面呈喇叭形，并有深褶。它安装在绿色丝绸衬裙上，并在背面用胶骨粘合成裙撑形状。裙子可能已被改动并且失去了侧板。
汉代服装面料上的纹样非常丰富多彩，有动物纹、云纹、卷草纹、几何纹及吉祥汉字纹样等。从长沙、山东、河北等地出土汉墓服装实物看，汉代延续了战国时期的纹样风格，大气、明快、简练、多变。秦汉时期图案的装饰构图改变了商、周朝的中心对称、反复连续图案的组织形式，采用重叠缠绕、上下穿插、四面延展形式，并以幻想和浪漫主义手法不拘一格地进行变形，形成了活泼的云纹、鸟纹和龙纹等图案。其特色是用流动的弧线上下左右任意延伸，转折处线条加粗或加小块面，强调了动态线，丰富了画面。这类自由式的云纹图案所表现的独特之处在于和动物形象巧妙的结合。长沙马王堆出土的帛画中所绘的人物形象，图案…
纹样：第一类为饰金龙九条，间以五色云纹及福、寿纹，下幅饰八宝立水，领托前后正龙各一条，左右及交襟处饰行龙各一条，袖相接处饰行龙各二条。绵、夹、裘根据季节而定。皇贵妃龙袍与此相同为黄色，贵妃及妃龙袍用金黄色，嫔龙袍为香色。
金约是朝冠的 “基座”—— 后妃在重大礼仪场合穿戴朝服时，需先以金约束紧发髻，固定发型，再在金约之上加戴朝冠，既保证朝冠佩戴稳固，又通过金约本身的纹饰（如镂金云纹数量）和垂珠（行数、“就” 数）差异，提前彰显身份等级，与朝冠、朝珠等共同构成一套完整的礼仪符号系统。rnrn rn金约的结构细节rnrn 金箍（主体）：金箍是金约的基础部分，通常以黄金为材质，采用镂空雕刻工艺制成。所谓 “镂金云”，是