到十三世纪末，蒙古文化元素传入地中海，并融入了拉丁西方的艺术和服饰。1 这让我们回想起《方济各会的殉道》（图1）。安布罗焦·洛伦泽蒂描绘了可汗坐在高高的宝座上，宝座前是一块绿色的荣誉布，他身着蒙古服饰的变体：尖顶帽子，蓝色长袍，饰有特伊拉兹风格的饰带，以及金色的裙子。他紧握着横放在膝盖上的权杖，目不转睛地注视着下方方济各会修士的斩首仪式。他服饰中唯一不协调的细节是他的鞋子——他没有穿靴子，而是穿着精致的红色拖鞋，没有穿袜子。他的侍从形形色色，其中几位也身着蒙古服饰，即短袖长袍套在长袖长袍上，腰间束带。两位侍从戴着尖顶帽子，与伊儿汗国绘画中的风格相似。另一位侍从则头戴头巾，身着蒙古长袍。其他人物则身着精致的盔甲——头盔和胸甲——令人联想起某个模糊的古代历史，或许是罗马或波斯。与《忽必烈汗狩猎图》类似，《方济各会殉道者》通过可汗侍从的多样服饰，展现了蒙古帝国的疆域及其多元文化构成。描绘蒙古帝国境内近期发生的殉道事件，或许是证明蒙古人在十四世纪具有广泛影响力的绝佳证据，但很难绝对确定这场殉道事件发生的时间和地点。与本研究更相关的是，场景中描绘的蒙古人穿着相对准确的服饰。安布罗焦可能以进口的蒙古布料、居住在意大利的“鞑靼人”的服饰为原型，或者至少有一位学者认为，以伊尔汗国的抄本绘画为原型。2 无论来源如何，这幅画中服饰和纺织品的特殊性，多少能让人了解蒙古帝国对西方基督教视觉文化和想象力的影响。 近年来，学者们对蒙古纺织品以及蒙古人自身对基督教西方艺术和文化的影响日益感兴趣。3 从艺术史的角度来看，蒙古帝国对基督教西方的影响体现在两个独立但可能相互关联的现象中：源自蒙古帝国的纺织品（称为“panni tartarici”）的传播，以及当时艺术和文学中对蒙古人物的描绘。“panni tartarici”的传播、对它们的模仿以及对这些珍贵物品的描绘，与经济因素（商业网络和商人阶层的崛起）、个人社会地位观念的变化（社会等级和新兴的时尚体系）以及这些纺织品在宗教绘画中呈现时传达给观者的意义息息相关。艺术和文学作品中对蒙古人的描绘，触及了14世纪基督教西方社会蓬勃发展的自我意识，而非“他者”意识，这种意识与宗教、奴隶贸易和政治关切息息相关。本章将研究蒙古人的纺织品和绘画作品，以阐明蒙古人（尤其是在纺织品和服饰方面）对基督教西方艺术和更广泛文化的全球影响力

Panni Tartarici “鞑靼布”

Panni tartarici，拉丁语意为“鞑靼布”（法语中也称其为 dras de tartais或 tartaires），是一个统称，指蒙古帝国生产的各种布料，主要为丝绸，最早见于13世纪60年代的欧洲文献。4 大部分进口到拉丁西方的蒙古纺织品很可能产自伊尔汗国，因为伊尔汗国是蒙古帝国与地中海地区联系最密切的地区，这既包括外交使团，也包括热那亚和威尼斯的贸易。有些类型的Panni Tartarici 很容易识别，例如兰帕斯（lampas）织法（尤其是纳西吉（nasīj））的花纹丝绸，以及饰有金盘的天鹅绒。这些织物保存在欧洲的教堂宝库和陵墓中，出现在绘画中，并列在清单中。5 然而，一些用于描述 panni tartarici 的术语令人困惑，尤其是关于用金属线编织的纺织品。例如，大卫·雅各比（David Jacoby）认为，nach 和 nassic（我们或许可以理解为 nasīj 的另一种拼写）实际上指的是两种不同的布料，理由是它们在文献中彼此区分，但他没有解释它们的区别。6 “camaca”或“camoca”（源自波斯语 kamkhā）一词最早由扶手椅旅行家约翰·曼德维尔（John of Mandeville，约 1330-1371 年）使用，在拉丁语境中似乎表示一种有时用金属线编织的虎斑-虎斑灯帕斯编织纺织品，也与 nasīj 有关。7 尽管如此，可以肯定的是，蒙古时期，纺织品史无前例地涌入基督教西方 不仅影响了经济，也对意大利重要城邦以及法国、英国和德国王国蓬勃发展的时尚体系的建立至关重要。 拉丁西方的世俗和宗教精英对东方奢华丝绸的喜爱始于蒙古时期之前的几个世纪。早在9世纪，拜占庭丝绸，尤其是西班牙-摩尔丝绸，就已在最高层进行贸易和赠礼。8 生产拜占庭丝绸的本地仿制品的愿望，是卢凯和威尼斯丝绸业分别在12世纪中叶和13世纪初建立的核心因素。9 拜占庭丝绸的需求持续旺盛，直到1204年拉丁军队洗劫君士坦丁堡，导致丝绸业崩溃。10 大约在同一时期，卢卡也开始仿制西班牙-摩尔丝绸，这种丝绸被称为bagadelli hispanici，即“西班牙巴格达丝绸”。11 对东方奢侈品（尤其是丝绸）的需求增加始于1095年的第一次十字军东征，并在接下来的两百年里随着拉丁人在黎凡特的定居而持续下去。12 然而，始于1260年的蒙古时期，与早期时期相比，其纺织品种类（尤其是金织品）和进口到基督教西方的材料数量都有所不同，而且进口量也远超其他时期，而这些进口的物资并非仅限于精英阶层。13正如第四章所讨论的，欧洲各地的教堂宝库和墓葬中都保存着panni tartarici的例子。14 我们还记得，波兰格但斯克的圣玛丽亚教堂收藏着一套金织的条纹彩绘lampas纺织品，这些纺织品被缝制成教堂的法衣；德国雷根斯堡大教堂的老教堂也保存着一套同样用条纹、织锦文字和装饰元素织成的教堂法衣。意大利维罗纳的坎格兰德·德拉·斯卡拉（卒于1329年）、西班牙布尔戈斯的阿方索·德·拉·塞尔达（卒于1333年）和奥地利维也纳的鲁道夫四世（卒于1365年）的陵墓中，都出土了源自蒙古帝国的奢华纺织品。15 除此之外，佩鲁贾的圣多梅尼科教堂还保存着一件与教皇本笃十一世（1303-1304年在位）有关的达尔马提亚长袍，另一件教会祭服（paramentum）的残片目前收藏于大都会艺术博物馆（19.191.3和46.156.22）（图5.1）和克利夫兰艺术博物馆（图29）。16 另一件饰有孔雀图案的达尔马提亚丝绸现藏于德国布伦瑞克的赫佐格·安东·乌尔里希博物馆（M174）。17 “鞑靼”丝绸在梵蒂冈博尼法斯八世1295年的一份清单中有所记载；在拉脱维亚里加的一份十四世纪清单中有所记载；在阿西西圣方济各教堂1341年的一份清单中也有记载；在教皇克莱门特五世1311年的一份清单中也有记载。18 这些现存的纺织品仅占从蒙古领土进口到拉丁西方的纺织品总量的一小部分。此外，它们仅代表了用最优质材料制成的纺织品，而未能展现蒙古时期欧亚大陆丝绸的种类。就其性质而言，它们与前四章探讨的宫廷服饰相呼应，但并未代表这一时期 pannitartarici 对拉丁西方社会不同阶层的全部影响。

地中海-蒙古贸易

鞑靼人（Panni tartarici）通过外交使团和贸易传入拉丁西方。 黎凡特与地中海之间的贸易路线沿袭了蒙古时期已然成熟的十字军路线。蒙古时期，东亚与地中海之间的路线主要有三条：北部的陆路路线，途经君士坦丁堡，穿过中亚；中部路线，部分陆路，连接地中海和印度洋，途经巴格达、巴士拉和波斯湾；南部的海上路线，连接红海、阿拉伯海和印度洋。19 亚洲大陆与地中海之间最重要的贸易中心是克里米亚半岛的卡法和阿绍夫海的塔那，它们连接黑海和地中海，并由热那亚人和威尼斯人控制。20 本章稍后将结合奴隶贸易和“鞑靼人”身份认同来探讨黑海贸易。 这三条路线在蒙古时期或多或少活跃，这要归功于蒙古的霸权，有时也被称为“蒙古和平”，这使得旅行者能够相对安全地穿越各个地区。21 第一批从基督教西方前往东亚和中亚蒙古宫廷的拉丁人是方济各会修士，例如威廉·鲁不鲁克和约翰·普兰诺·卡皮尼。22 然而，到了13世纪60年代，尽管传教士们继续通过陆路前往拯救灵魂，但拉丁西方与蒙古帝国之间贸易（和外交）的主要参与者是来自意大利城邦的商人，尤其是热那亚和威尼斯的商人。23 热那亚人和威尼斯人在主要枢纽建立了商人社区，例如前面提到的位于黑海和里海之间的金帐汗国的卡法、伊儿汗国的大不里士以及中国东南海港，例如元朝的广州和扬州。24 一些商人似乎带着他们的家人（包括妻子和女儿）来到这些地方定居，例如扬州的威尼斯（或许是热那亚）维利奥尼（也拼作Vilion/Ilioni）家族，其墓碑上包括卡特琳娜·维利奥尼的墓碑，她可能是一位商人的女儿。25 威尼斯和热那亚的一些商业中心（也被称为转口港或商行）受地方政府管辖，而其他一些则直接受威尼斯或热那亚当局管辖。26 我们对意大利人在蒙古帝国贸易的了解，大部分来自佛罗伦萨银行职员弗朗切斯科·佩戈洛蒂的《贸易实践》，该书写于约1340年。27 在这本书中，佩戈洛蒂详细描述了贸易路线，包括城市之间的距离、重量和尺寸。 28 值得注意的是，他为“Cathay”（契丹）所用的所有重量和尺寸均来自热那亚，这进一步证明了热那亚人在14世纪东亚贸易中的卓越地位。29 最著名的到访中国的威尼斯商人是马可·波罗。他于1271年陪同其父尼科洛和叔父马菲奥前往忽必烈在大都的宫廷，并于1295年返回威尼斯。尼科洛和马菲奥是首批到访东亚的意大利商人，他们于13世纪60年代前往忽必烈的宫廷，并于1261年离开威尼斯，并于1269年返回。尼科洛和马菲奥第二次前往元朝宫廷的经历，由马可陪同，保存在马可·波罗的《世界观》中，该书以大约在1298年，波罗被囚禁在热那亚，而他本人则与比萨的浪漫主义作家鲁斯蒂切罗相识。30 大多数商人没有留下他们的旅行和经历记录，这也是马可·波罗的记述如此珍贵的原因之一，尽管其历史准确性经常受到质疑。31 波罗一家似乎在前往大都的途中，同时选择了穿越亚洲中部和北部的陆路路线，并在返回威尼斯的途中选择了南部的海路。32 根据马可的记述，他在中国期间曾在元朝政府任职，尽管他的任职经历并未记录在元朝政府的文献中。然而，蒙古人广泛使用外国人担任行政官员和使节，因此，虽然马可几乎肯定并非如他所声称的那样担任了三年扬州刺史，但他可能被忽必烈征召去执行一些较为琐碎的官僚任务。33 波罗兄弟回程时陪同了一位蒙古公主，她已与伊儿汗阿鲁浑订婚，这表明他们被委托执行一项帝国间的外交使命。马可的记述表明，对于某些意大利商人来说，买卖商品有时只是他们众多活动中的一项；历史学家们能够拼凑出其他在蒙古帝国生活和工作的商人的生活，这证实了这一点。例如，热那亚商人布斯卡雷洛·吉索尔菲（卒于1302年后）至少受伊儿汗阿鲁浑派遣 1289年，他首次出使拉丁西方，将阿鲁浑的信件递交给教皇尼古拉四世、英格兰国王爱德华一世和法国国王菲利普四世。34 由此可见，商人不仅是蒙古帝国与拉丁西方之间货物流通的源头，有时还担任最高级别的外交使节。他们不仅能够在遥远的地方之间穿梭，还能在社交方面灵活变通，从集市到觐见可汗和国王，无所不能。

禁奢条例

十三、十四世纪从东方进口的商品数量的急剧增长，对拉丁西部社会产生了不同程度的影响。与“panni tartarici”相关的是，在此期间，基督教西部各城市中非精英阶层开始购买奢华丝绸，并为自己和家人添置服饰。35 由于担心社会地位（平民百姓变得傲慢自大）和道德（平民百姓不应该在服装上花费太多金钱），部分人口开始以新的方式穿着和佩戴奢华面料的城市地区的统治者实施了各种禁奢法规。 36 正如凯瑟琳·科维西·基勒比（Catherine Kovesi Killerby）所指出的，虽然自加洛林王朝（约 780-900 年）以来的第一批禁奢法规于 12 世纪中叶在热那亚实施，但 13 世纪末和 14 世纪初，意大利各地的城市地区都出现了一股名副其实的禁奢立法浪潮。37 这些法规通常旨在控制女性的着装，但也包括人们在婚礼和葬礼等公共庆典上的穿着。38 禁奢法揭示了统治精英对新财富及其随之而来的社会流动性的担忧，而这些流动性在 13 和 14 世纪向城市居民开放，这在很大程度上要归功于蒙古帝国的商品涌入。财富和社会地位在公共场合通过服饰来体现。蒙古纺织品在意大利的进口和仿制，意味着曾经只有社会最高阶层和神职人员才能获得的丝绸和金属丝织成的丝绸，如今也被商人及其妻子女儿穿戴，这打破了数百年来根深蒂固的、以出身决定地位的社会秩序。在英格兰，当局于1337年首次通过立法，禁止除王国最精英之外的任何人穿着英格兰、苏格兰、爱尔兰和威尔士以外产的服装，而1363年的一项法案（于1364年废除）则禁止穿戴丝绸和金属丝。39 在14世纪拉丁西部的城市中心，丝绸和金属丝织成的丝绸，即帕尼塔尔塔里西（panni tartarici）的种类或仿制品，被视为对社会秩序的威胁。 虽然非精英阶层所穿丝绸的档次可能低于皇室成员或教会高层成员，40 但越来越多的城市人口开始穿着精美的丝绸，这不仅扰乱了统治阶级，也标志着时尚体系的兴起。41 在时尚体系中，服装和纺织品赋予其意义，使其能够被特定社会中的人们解读。从13世纪末开始，奢华面料的运用，以及模仿精英阶层的服装风格，使得蓬勃发展的商人阶层得以以一种在过去几个世纪中不可能实现的方式展现他们渴望的地位。这与蒙古帝国和伊斯兰世界的等级森严的长袍体系不同，因为它允许个人表达其渴望的身份。然而，拉丁西方，尤其是意大利城邦的早期时尚体系，与元朝服饰有着一些共同之处，而这不仅仅体现在所穿服饰的种类上。也就是说，元朝人选择穿着特定群体（蒙古或宋朝）的服饰，以塑造其外在身份，而这种方式在早期人们是无法获得的。由于蒙古帝国的存在，在13世纪末和14世纪初，生活在基督教西方和蒙古帝国的人们有机会通过服饰来塑造自己的身份，尽管方式不同。

意大利绘画中的蒙古纺织品

并非巧合的是，在同一时期，意大利绘画中开始出现可识别为“panni tartarici”的纺织品。其中最容易辨认的是纳西吉（nasīj）的种类，丽莎·蒙纳斯（Lisa Monnas）在其开创性的作品42中，将其绘画样本与现存碎片进行了匹配。正如蒙纳斯所展示的，锡耶纳艺术家西蒙·马蒂尼（Simone Martini，1284-1344）绘制了一些最优秀的“pannus tartaricus”作品。43 西蒙尼不仅为他的家乡，也为那不勒斯、匈牙利的宫廷以及阿维尼翁的教皇创作了大量作品。他很可能能够从蒙古锡耶纳的领土以及他不同城市的权贵庇护者的宫廷获得高质量的进口丝绸。44 西蒙·马蒂尼最著名的作品是他描绘天使加百列长袍的三联画《天使报喜》，这幅画据说是西蒙和他的兄弟利波·梅米（约1291-1356年）创作的（图28）。西蒙·马蒂尼也在他的作品《学士》45中，在圣凯瑟琳的服饰中运用了这种设计的变体，以及在另一幅描绘天使报喜的画作中（图5.1），该画作来自国家美术馆。这三幅作品各有不同，部分原因在于媒介和技法：马蒂尼在《天使报喜》系列画作和《圣母领报》系列壁画中，都运用了刻纹技法来描绘天使加百列的长袍。46 刻纹技法在国家美术馆收藏的《天使报喜》中清晰可见，该作品已受损：天使的长袍先被涂成红色，然后覆盖一层金色，最后涂成粉红色。47 之后，粉红色的颜料被刮掉，形成了花卉图案，露出了下面的金色。西蒙·马蒂尼这三幅画作中所描绘的纺织品类型，已有数件保存完好，包括一件据说属于本笃十一世的达尔马提亚长袍，48 其残片现藏于大都会艺术博物馆（图5.2）和克利夫兰艺术博物馆（图29）。 意大利艺术家可能也在他们精心描绘的单色丝绸作品中展现了各种类型的帕尼塔尔塔里西（panni tartarici），并在其边缘饰有模仿东方语言的伪铭文。49 在托斯卡纳宗教画中加入模仿阿拉伯语或其他东方文字的伪文字的做法始于12世纪后期，恰逢十字军东征的后期，50 并在意大利一直延续到16世纪。51 然而，直到蒙古时期，即13世纪末和14世纪初，这种文字才成为一种标准的装饰元素，与此同时，蒙古丝绸大量进口到拉丁西方。杜乔·迪·博宁斯尼亚（约十三世纪中叶至十四世纪初）于1285年在佛罗伦萨新圣母大殿创作的鲁切拉伊圣母像，是早期以伪阿拉伯文字描绘蒂拉兹风格纺织品的绘画作品。52 其他意大利画家在十三、十四世纪也将东方伪文字融入绘画之中，其中包括佛罗伦萨画家乔托·迪·邦多纳（约1266/67-1337年）。一位学者认为乔托绘制的伪文字，例如在帕多瓦斯克罗维尼礼拜堂（或称竞技场礼拜堂）1305年完成的壁画中发现的，就是八思巴文（图30）。53 八思巴文是忽必烈下令发明的一种通用书写系统，很可能是由八思巴喇嘛改编自藏文，用来书写蒙古语（及其他语言）。54 虽然八思巴文的使用可能比学者们认为的更为广泛，55 但并没有证据表明元朝或伊儿汗国曾织造过带有八思巴文的纺织品。56 蒙古时期唯一确定流入拉丁西方的带有八思巴文的物品是牌子，即蒙古当局赠予蒙古帝国旅行者的保佑平安的牌匾，其中包括马可·波罗（图5.3)。57 仔细观察乔托所绘纺织品的边缘，例如斯克罗维尼礼拜堂的《耶稣受难图》（图30）中争夺基督圣衣的男子所穿衣服的边缘，我认为，虽然这些文字模仿了东方文字，但不一定模仿八思巴文。58 它也有可能是一种伪阿拉伯文字，字母书写混乱，方向不一。59 重要的是要唤起东方文字，而不是描绘的准确性——乔托可能发明了这种图案，也许，他以刻有可读阿拉伯语或波斯语铭文的纺织品为基础。 如上一章所述，欧洲藏品中保存了大量可能来自伊儿汗国或马穆鲁克苏丹国的刻有铭文的纺织品（蒂拉兹的类型），例如在维也纳鲁道夫四世（卒于1365年）墓中发现的蒂拉兹，上面刻有伊儿汗国统治者阿布·赛义德的名字。60 刻有波斯语或阿拉伯语吉祥铭文的丝绸，被至少对拉丁西方的统治阶级来说，即使拉丁精英无法阅读这些文本，在这一时期，它们也具有权力和政治重要性的内涵。61 十二世纪后期以来，意大利宗教画中出现了带有模仿阿拉伯文字铭文的纺织品，象征着穿着这些纺织品的人物（通常是圣母或基督）的权力和重要性，并将阿拉伯语或其他东方文字与早期基督教会的东方起源明确地联系起来。62 铭文纺织品作为与皇室相关的权力对象的重要性，以及它们明确的东方联系，使其功能类似于意大利宗教画中的纳西吉（nasīj）。 宗教画作中的蒙古纺织品通常由最重要的人物穿着，例如圣母子、天使加百列或亚历山大的圣凯瑟琳（并非巧合，她是一位“东方”圣徒）。这些纺织品在这些画​​作中的重要性，加上panni tartarici被用来制作教会法衣，并在基督教精英的葬礼中用作丧葬服，或许表明panni tartarici除了具有内在和社会价值外，还具有宗教意义。panni tartarici在宗教语境中的运用方式，与十字军东征期间从黎凡特带来的早期纺织品的使用方式息息相关。在十二世纪，刻有阿拉伯文的纺织品被认为来自圣地，这提升了它们的宗教价值。63 刻有东方文字或伪文字的纺织品的宗教意义在蒙古时期转移到了 panni tartarici，而使用东方文字作为装饰图案的做法在意大利一直延续到十六世纪。

蒙古人的形象

Panni tartarici 是备受追捧的商品，象征着财富、地位和宗教意义。但蒙古人本身又如何呢？首先，拉丁西方对蒙古人的了解并非一成不变。例如，意大利北部的城市居民可能比德国农民更了解蒙古人。在以上章节中，我介绍了关于蒙古帝国产品的不同知识类型。首先，商人，尤其是热那亚和威尼斯的商人，通过他们在蒙古帝国的旅行和与其他商人的互动，以及有时作为外交使节接触宫廷而获得的知识。这两个群体建立的商业中心意味着热那亚和威尼斯的商人及其家人有时居住在国外的聚居地，这使得他们能够了解蒙古帝国部分地区的日常生活。卢卡和威尼斯的织工则拥有另一种知识——技术知识。也就是说，他们对帕尼塔尔塔里西（panni tartarici）的制作方法有着深入的了解，他们用帕尼塔尔塔里西制作出几乎难以辨认的蒙古布料仿制品。然而，织工们可能并不像商人或委托他们仿制丝绸的人那样拥有同等的理解水平。在作品中加入帕尼塔尔塔里西的锡耶纳和佛罗伦萨画家，其知识水平并不一定比卢凯或威尼斯织工更高。虽然他们可能有机会研究帕尼塔尔塔里西的真实样本，甚至可能自己拥有进口丝绸，但在13世纪末14世纪初，决定其绘画内容的并非艺术家，而是绘画的委托人。客户很可能还指定了画中人物应穿着何种材质，以及制作这些服饰应使用何种材料，包括群青的等级和金箔的数量。64 然而，描绘蒙古人形象的艺术家似乎掌握了关于如何表现蒙古人的具体信息。世俗和宗教领袖及其顾问和使节则掌握了另一种知识。这些精英通常是描绘蒙古人及其物品的绘画和插图手稿的客户或赞助人，也是最高品质商品的接收者，他们在官方层面与蒙古帝国互动，并将蒙古人视为各种贵重物品的来源、威胁或潜在盟友。而禁奢令所针对的人群，即拥有财富来源（商人等）的城市居民，其知识水平最难确定。那些向上流动的城市人口是否知道那些不断被限制的精美布料是来自蒙古帝国，还是仅仅来自“东方”？他们是否了解蒙古人的长相？他们是否和某些统治者一样乐观，将蒙古人视为对抗穆斯林的潜在盟友？我将在下一节中探讨这些问题。在13世纪，拉丁西方的宗教领袖和世俗统治者心目中的蒙古人形象发生了变化，随着世纪的流逝，前往蒙古帝国的旅行者对蒙古人的态度也越来越积极。 13世纪20年代和40年代，蒙古人的扩张到达拉丁西部的东部边缘，蒙古人被描绘成从地狱降临的恶魔，以惩罚他们的罪孽。这种负面形象在当时盛行一时。然而，随着基督教统治者及其顾问开始考虑建立基督教-蒙古联盟对抗马穆鲁克，蒙古人很快被一种更为乐观的描述所取代。65这种乐观情绪部分源于从拉丁西部前往蒙古宫廷的旅行者，他们对蒙古人的描述并非完全是负面的。拉丁旅行记录可以追溯到1260年之前，其中包括匈牙利的尤利安，他的《塔尔塔罗鲁姆生活书信》可追溯到1237年；66普兰诺·卡皮尼的约翰（约1182-1252年），我们记得他曾受教皇英诺森四世派遣前往哈拉和林，并于1247年出版了他的《蒙古史》。以及弗兰德修士鲁不鲁克的威廉（约1220-1293年），他非正式地得到了法国国王路易九世的支持，本书前面章节中，我们曾依据其1255年的《行程》来描述元朝之前的蒙古人生活。67 一些宗教团体，尤其是方济各会，认为1220年代和1240年代的蒙古入侵是天启的征兆和神罚的迹象。68 事实上，马修·帕里斯（Matthew Paris）被认为解释了蒙古人来自“塔尔塔罗斯”（Tartarus），也就是地狱，这也是他们被称为“鞑靼人”的原因之一。69 然而，随着13世纪的流逝，方济各会和其他统治者的宗教顾问鼓励这样一种观点，即只要蒙古人是虔诚的，他们或许愿意皈依基督教。真正皈依了伊斯兰教（而且明确地不是聂斯托里派，方济各会将蒙古人未能皈依归咎于聂斯托里派）。7