19世纪服饰

贝贝里斯卡礼服（阿拉伯语：الكسوة الكبيرة ，意为“盛大礼服”）是摩洛哥犹太婚礼的传统服饰。按照传统，父亲会赠予女儿一件贝贝里斯卡礼服作为结婚礼物，女儿第一次穿这件礼服是在海娜彩绘仪式上。这件礼服象征着犹太教，凸显了新娘将恪守犹太传统的形象。[ 1 ]礼服上大量运用金色装饰来强化这一主题，裙摆上的二十二条金色编织花环代表希伯来字母表中的二十二个字母。此外，礼服上还绣有生命之树和象征生命轮回的大型漩涡图案等其他符号。 虽然凯斯瓦·埃尔·克布里亚（keswa-el-kbria）起源于十五世纪的西班牙，其风格也遵循西班牙皇室的潮流，但这种服饰的风格在历史上不断演变，并融入了编织金线的新技术。[ 2 ]许多类似的设计都可以在摩洛哥的丧服和北非的犹太人墓葬中找到，这体现了塞法迪犹太人散居群体中文化的融合。 随着历史长河中时尚的演变， keswa el kbria的制作成本变得非常高昂，导致许多人选择租借或借用，这种服装的生产在 20 世纪 60 年代停止了。虽然生产停止了，但如今安达卢西亚附近地区用于各种活动的礼服与keswa el kbria有着惊人的相似之处，它们都是用天鹅绒制成，并饰以金色细节。...

第一次布尔战争的制服，1881年 作者：Ian Knight（插图：Cliff Weaver） 微缩模型战争游戏第 32 期，1986 年 1 月。   伊恩·韦斯特韦尔发表在《微缩战争游戏》第21期上的文章，对一场鲜为人知的殖民战争进行了精彩的介绍。第一次布尔战争短暂、失败，缺乏罗克渡口战役或伊桑德尔瓦纳战役那样令人难忘的辉煌，因此迄今为止并未引起战争游戏玩家的太多关注，参战部队的制服也鲜为人知。 在许多方面，第一次布尔战争是祖鲁战争阴影笼罩下的一段历史的最终篇章。这场战争的起因是英国政府希望在南非建立一个白人邦联。部分原因是德兰士瓦布尔共和国无力抵御祖鲁人的进攻威胁，英国于1877年吞并了该共和国。祖鲁人在1879年战败，但在此之前，他们屠杀了一支英国纵队，引发了轩然大波，最终迫使英国放弃了建立邦联的计划。如此看来，1881年那场为布尔人赢得独立、却最终以惨淡收场的战役，不过是故事主线早已展开的一个小插曲罢了。 诚然，乔治·科利爵士将军缺乏切姆斯福德勋爵三年前击败祖鲁人时所拥有的资源。除了第92（戈登）高地步兵团之外，科利麾下的所有部队都是祖鲁战争的老兵。第21和第94步兵团在德兰士瓦地区执行了数年枯燥乏味的驻防任务，战争爆发之初，他们中的许多人被围困在全国各地的城镇中。由于第92步兵团直到马朱巴战役前夕才抵达，科利最初只有第58步兵团和第60步枪团第3营从纳塔尔北上增援。    尽管1881年实施了一系列重要的制服改革，但这些部队的大部分士兵仍然穿着他们在祖鲁兰时期所穿的军服。 对于第58、94和21团——尽管他们是苏格兰团，但直到1881年之后才开始穿长裤，当时除了格伦加里帽上的红白相间方格带外，他们的着装与英国步兵几乎没有区别——这意味着他们佩戴白色遮阳帽，身穿猩红色外套和蓝色长裤。 外套有两种款式：一种是正式场合穿着的礼服，另一种是日常工作和作战时穿着的便服。便服为猩红色，正面有五颗纽扣。每个团都有其独特的领口颜色——第58团为黑色，第21团为蓝色，第94团为林肯绿——这种颜色分别缝在领口两侧的小袢带和袖口的尖角布片上。袖口饰有白色编织滚边，末端呈三叶草形环状；衣领下缘和肩带周围也饰有白色滚边；领章上饰有黄铜领章。    礼服与军服相似，但更长更精致，纽扣也由五颗改为七颗。前襟和裙摆后侧的两个开衩处都饰有滚边。 士官的臂章只佩戴在右袖上，下士和上士的臂章为白色，中士的臂章为金色。中士的右肩上佩戴一条深红色的绶带。    裤子为深蓝色，带有一条细细的红色条纹，绑腿和靴子为黑色皮质。    装备采用1871年款旅行箱式装备，不过在南非期间，士兵们并不穿着旅行箱，而是将其放在团级运输车上。这套装备包括一条浅黄色皮质腰带，腰带扣两侧各有一个弹药袋。左肩挎着一个棕色软木塞材质的“奥利弗”式水壶，右肩挎着一个白色帆布背包。浅黄色背带支撑着灰色大衣、蓝色格伦加里帽以及装在黑色皮质饭盒里的餐盒。刺刀装在黑色刀鞘中，佩戴于左侧臀部。另一个弹药包，即黑色的“开支包”，则佩戴在腰带后方或右前方，位于浅黄色弹药包下方略后方。第58团显然在莱恩斯内克战役中佩戴了所有这些装备，图3描绘了一名参加这场战役的士兵。    除第92团外，所有部队的头盔均为白色遮阳帽，帽顶的黄铜饰板已被移除，并用泥土、茶叶、咖啡、煮熟的含羞草树皮，甚至牛粪等自制染料进行染色，使其不那么显眼。    步兵军官要么穿着他们自己改良的便服，要么穿着蓝色巡逻夹克。图8展示了第58团的两名中尉身着便服。便服为猩红色，袖口为纯猩红色，但整个领口都饰有团旗。军衔以袖子上的金色饰带标示。这件制服正面、下摆、后背开衩处以及肩章周围都饰有白色滚边。肩章上的数字是刺绣的。 步兵巡逻夹克（图4）为深蓝色，正面、袖口和后缝处都饰有黑色编织带。当时的    巡逻夹克没有肩章。骑兵军官穿着浅黄色灯芯绒马裤，裤腿内侧用皮革加固。左轮手枪装在棕色皮质枪套中，枪套可以系在腰带上，也可以用棕色背带挎在肩上。弹药装在腰带上的棕色弹药袋中，或者装在挂在白色肩带上的黑色弹药盒中。佩剑装在钢制剑鞘中，用白色背带悬挂。    第60步枪团（图5和图7）步枪兵的制服官方名称为步枪绿，但实际上几乎是黑色，因为当时很难找到可靠的绿色染料，直到19世纪90年代，我们今天所熟知的“步枪绿”才出现。 步枪兵的制服袖口有一条红色饰带，肩章周围有红色滚边，胸前印有红色营号，领口为红色，边缘镶黑边。军官的制服袖口没有饰带，也没有肩章。与步兵团不同，步枪兵的双袖都佩戴人字形臂章——红底黑字。所有步枪兵装备均为黑色皮革制成，腰带上的弹药包样式略有不同，其翻盖可以完全覆盖弹药包的正面。对于步兵团而言，士兵的马蒂尼-亨利步枪配有三角插口刺刀，士官则配有较重的剑形刺刀；而步枪团所有军衔的士兵都配有剑形刺刀。    步枪团的头盔饰板由黑色马耳他十字组成，十字中心为红色，十字上方饰有黑色号角图案。第一次布尔战争中步枪团士官的照片显示，他们在战斗中比其他团保留了更多的头盔饰板。    第92高地步兵团（图6）身着完全不同的制服，他们刚从第二次阿富汗战争的现役部队被紧急调往南非。尽管一些颇为可疑的画作将他们描绘成身着猩红色制服，但多位目击者的描述都提到他们穿着卡其色的印度式制服。 这种制服包括一件宽松的浅卡其色夹克，没有镶边、滚边或饰带。与其他团不同，第92团的头盔上戴着头盔饰带——这种饰带在印度是允许佩戴的，但在南非则不然——整个头盔都罩着卡其色帆布罩。短裙是戈登格子呢，长袜是黑红相间的格子呢。军官的腰包饰带是白色底黑色流苏，其他士兵的则是黑色底白色流苏。装备似乎是老式的“弹药包腰带”，右前侧有一个弹药包，后侧有一个黑色弹药盒。右肩背着一个帆布背包，左肩背着一个用粗麻布包裹的苏打水壶。军官的制服与士兵相似，只是用棕色的萨姆·布朗式腰带代替了装备。在马朱巴战役中，各团都披着毯子。 科利比他之前的切姆斯福德更加严重地缺乏骑兵。他只有一支实力较弱的国王第一龙骑兵卫队中队，他们似乎穿着和在祖鲁兰时一样的制服（我希望在未来的MW中能看到更多相关内容！）具体来说，就是一件猩红色外套，配蓝色领子、袖口和肩章，士兵的肩章饰以黄色滚边，军官的滚边饰以金色滚边；下身是带有黄色条纹的蓝色裤子，脚穿黑色靴子，头戴白色头盔。为了补充这些装备，科利临时组建了一个骑兵连（图1），他们穿着原团的步兵外套，配有皮质环状弹药带和浅黄色绳纹马裤。他们携带一支马蒂尼-亨利卡宾枪。与切姆斯福德不同，科利没有大量使用当地志愿部队，只有70人的纳塔尔骑警队（图9）例外，他们身穿黑色绳纹制服，配以黑色滚边，头戴带有黄铜配件的白色头盔。人们普遍认为（这种观点不无道理），使用当地志愿兵只会在战斗结束后引发定居者和布尔人之间的矛盾。类似的动机使得双方都不愿雇用黑人执行作战任务——他们认为，通过打一场“白人的战争”，将土著崛起的可能性牢牢压制下去更为明智——尽管英军和布尔人都大量使用黑人担任后勤人员、侦察兵、马车夫等等。    科利指挥的炮兵部队拥有皇家炮兵第五旅N炮兵连的两门9磅炮和两门7磅炮，该炮兵连此前曾在伊桑德尔瓦纳参战。士兵们身穿蓝色制服，领子为红色，袖口、领口和肩章上饰有黄色滚边；裤子为深蓝色，带有一条红色条纹（图2）。军官们身穿深蓝色巡逻夹克，款式与步兵夹克相似，但滚边样式不同，前襟的系带末端呈三叶草形，而非垂环。    在马朱巴，科利还得到了大约64名海军旅士兵的支援。与他们的陆军同伴相比，这些布尔人的记载较少。在一幅图画中，他们戴着白色头盔，但可能仍然戴着他们在祖鲁兰时期所戴的草帽，身穿蓝色水手服。    当然，布尔人没有统一的制服，他们更喜欢穿着日常服装作战（图10）：各种深浅不一的棕色夹克、裤子和帽子。值得注意的是，1881年的布尔人与他们更为熟悉的1899年的布尔人看起来截然不同。他们的夹克款式更老旧，胡须更长，帽子有时也更宽。1881年，他们并没有使用我们熟悉的袋式弹药带，而是使用了老式的环式弹药带。 人们常说，科利之所以输掉第一次布尔战争，是因为他士兵的制服太过花哨。这似乎是一个显而易见的结论，但经不起仔细推敲。人们常说，那些饱受诟病的猩红色军服之所以不那么显眼，仅仅是因为它们在阳光下会褪色，沾染灰尘也会褪色，而且通常会与南非肥沃的红色土壤融为一体。相比之下，白色的遮阳帽则更加显眼，它们在耀眼的阳光下闪闪发光，数百码之外都能看到，成为一个刺眼的目标。这当然也是士兵们试图给头盔染色的原因；但他们收效甚微，因为在因戈戈，许多头盔都被发现已经弹无虚发。 科利缺乏想象力的战术也难辞其咎，因为任何对防御工事的冲锋，例如在莱恩斯内克战役中，都必然会付出惨重的代价。而且，布尔人的枪法非常精准；在布朗克赫斯特河畔，一名士兵身中至少十八处枪伤，包括入口和出口，他被击中九次（顺便一提，他活了下来！）。而在莱恩斯内克，只需看看仪仗队惨遭屠戮的景象，就能明白布尔人的枪法有多么娴熟。 然而，英国人在1899年的战争中也遭受了损失，但他们最终找到了战术上的解决办法，并发现，即使面对布尔人，只要运用得当，刺刀冲锋也并非毫无用处。    战败的真正原因似乎在于科利并非一位优秀的将领，更谈不上经验丰富，而且他的大多数部下都心知肚明。“一种萎靡不振的情绪似乎在纳塔尔野战部队中蔓延开来，使士兵们失去了在祖鲁战争中展现出的那种斗志和活力。面对成群结队的土著冲锋，在开阔地带背靠背战死是一回事，但要保持对隐蔽的欧洲狙击手的进攻势头，则需要某种精神上的鼓舞，而科利恰恰缺乏这种精神。”从战术角度来看，攻占马朱巴是个好主意，但执行得非常糟糕，因为除了防守阵地之外，几乎任何其他阵地都会比现在的情况更好。部队本应在山脊线前，甚至在山坡上的高地上构筑工事，避开山坡上的视线，而不是部署在山脊边缘，那样一举一动都会暴露他们的轮廓。部队的杂乱无章也无济于事——一个团或许还能保持一定的凝聚力，但在科利率领的这支混编部队中，似乎没有人知道该做什么，而科利本人也未能提供任何指导。    对于兵棋推演爱好者来说，第一次布尔战争潜力巨大，原因很简单——只要使用足够小的比例尺和足够大的桌面——就可以在一张棋盘上重现整个纳塔尔战区，从因戈戈到马朱巴。而且，祖鲁战争和阿富汗战争系列的兵人模型也十分丰富。请记住，图中1、2、3、4、5、7、8、9甚至10号人物都穿着与他们在祖鲁兰时期相同的制服。...

《马赫迪军队的组织和制服 ，1883-1898》 ，作者：道格·约翰逊， 插图：格雷格·罗斯 《信使报》第五卷第五期，1984年9/10月 马赫迪军队本质上是由各地方军队组成的联合体。1883年攻占欧拜德，1885年攻占喀土穆后，中央政府建立，各地方军队由中央政府统一指挥、组织、补充兵力并协调作战。在初期（1883-1885年），马赫迪在全国各地的指挥官主要依靠当地招募的战士。1883年希克斯在沙伊坎战败后，马赫迪得以向其他地区增派援军，但直到喀土穆陷落后，各地方军队才得以完全协调。在此之前，马赫迪军队的主力都驻扎在马赫迪所在之处，无论是在科尔多凡还是在喀土穆周边地区。但即便在19世纪80年代末马赫迪运动鼎盛时期，马赫迪军队能够集结8万人，但由于地域辽阔和通讯困难，马赫迪军队的地域性特点始终未能完全克服。因此，这些军队并非统一的，他们往往只能在当地自行武装和招募。 本文将简要介绍1883年至1898年间与埃及和英国军队作战的马赫迪军队的组织情况。文中提及的数字和百分比仅为近似值（有些甚至是完全的猜测！）。 早期战役，1883-1885年 关于早期战役中马赫迪军队的规模，几乎没有可靠的同期数据。只有在奥斯曼·迪格纳统治下的东苏丹，马赫迪军队似乎才保留了参战兵力的记录。本文中的一些数字是事后很久才得出的估计值。 沙伊坎，1883年 马赫迪在科尔多凡攻陷欧拜伊德之后，其军队总人数可能在四五万人之间。安萨尔缴获了近一万四千支步枪（主要是雷明顿单发后膛装填步枪）和五门大炮（小型黄铜山炮）。整支军队中只有五千到七千名训练有素的步枪兵（几乎全部是曾服役于埃及军队的苏丹人），而且直到围攻喀土穆之前，安萨尔都没有使用过这些大炮。此外，军队中只有三四千名骑兵，其余都是持剑和长矛的士兵。 希克斯的部队遭到一支由3000人组成的快速纵队的骚扰，这支纵队大多是骑兵。另有1000名骑兵留在马赫迪的主力部队中。当希克斯的部队最终被包围时，这1000名骑兵被用来协助将5000名步枪兵运送到沙伊坎森林。步枪兵用持续不断的狙击火力包围了希克斯的方阵。最后的冲锋由大约3万名装备刀剑和长矛的步兵发起。 图一：早期马赫迪战士，1883-85年 A.苏丹战士，阿布·克莱。 B.无袖和短袖吉巴服，阿布·克莱亚：领子装饰为红色，胸前有红色或绿色菱形贴片，腰部装饰为红色或黑色，下摆有时饰以红色。 C. Beja 战士，1884 年：棉质长袍，颜色：白色、灰色、棕褐色、赤陶色。 D.早期吉巴服，苏丹东部，1885 年：红色和深蓝色菱形和方形图案，领口、袖口、下摆的边饰为红色。刺绣头巾（骷髅帽）；图案为红色和深蓝色。 E. Rizaygat baggara 骑手，1883 年。 阿布·克莱亚，1885年 在阿布克莱亚战役中，英军兵力不足1500人；在阿布克鲁战役中，英军兵力不足1000人。我们无法获得这两场战役中马赫迪军队的可靠兵力数据。阿布克莱亚战役的英军包括当地新兵、来自科尔多凡的增援部队、驻扎在喀土穆城外的主力部队，以及一些前埃及军队的步枪兵和一小队骑兵。骑兵主要负责侦察，并未参与主力进攻，但有骑马的埃米尔率领部下，并在最后的冲锋中派出了一支约25人的精锐骑兵小队。步兵分为三个主要部分：步枪兵在进攻前躲在沙丘后方持续进行小规模火力压制（这是安萨尔军队的标准战术）；一支由来自科尔多凡和杰济拉（青尼罗河和白尼罗河之间的地区）的剑士和长矛兵组成的主力突击部队；以及一支由当地战士组成的预备队。步枪兵和预备队的大部分兵力都没有参与最后的冲锋。据一名曾是埃及士兵的马赫迪战俘估计，总兵力为9000至11000人。最终进攻部队的人数估计在1500至5000人之间。由于该部队至少阵亡1000人，其人数很可能在5000人左右，因此大约一半的安萨尔部队参与了主力战斗。情报部门最终估计，马赫迪部队由以下人员组成：2060名来自柏柏尔的士兵、2000名来自梅特马的士兵、1000名来自喀土穆的士兵以及4000至6000名来自科尔多凡的士兵。这支部队中只有大约460名前埃及陆军步枪兵。   东苏丹，1884-1885年 奥斯曼·迪克纳在红海沿岸与埃及军队的早期战斗中，有时即使兵力处于劣势也能取得胜利。此处仅列出主要战役的数据。埃尔泰布战役（1884年2月4日）：1200名步兵，装备刀剑和长矛（击败了3700人的敌军）。 第二次埃尔泰布战役（1884年2月29日）：6000人。此外，还缴获了4门克虏伯野战炮、1门铜炮、1门加特林机枪和2具火箭发射管，但似乎只有两门克虏伯野战炮在战斗中使用。还有一些步枪兵使用缴获的雷明顿步枪，但数量极少，仅在战斗的第一次小规模冲突中使用，而且由于未经训练，他们的战斗力远不及在阿布克莱和阿布克鲁战役中的表现。大约有2500至3000名步兵参与了主要进攻。安萨尔人损失约1500人。塔迈（1884年3月13日）：奥斯曼·迪克纳可能在塔迈周围的山区集结了12000人，但并非所有人都投入了战斗。只有大约150名步枪兵（由于未经训练，战斗力很弱）。安萨尔人的总伤亡人数为1500至2000人。哈辛（1885年3月20日）：约3000名步兵面对10000名英军。约250人阵亡。托弗雷克（1885年3月22日）：至少2000名步兵，全部配备长矛和刀剑，可能更多。损失约1000人。在所有这些战役中，贝贾人都是按照其部落分支（哈登多瓦、比沙林等）组织起来，在各自首领的指挥下作战。 制服，1883-5年 在马赫迪耶运动初期，马赫迪宣布安萨尔的服饰为：一件打着补丁的吉巴（一种宽松的棉质衬衫，长度及膝，袖子略短于肘部），紧身棉质内裤，一顶无檐帽，以及一条垂在左耳后的头巾（伊玛）。吉巴主要在主力部队中穿着，但在1884-1885年与英国的战斗中却很少见到。这是因为当时许多战士都是地方征召兵，很少有人来自马赫迪组织严密的军队。 在阿布克莱和阿布克鲁，大多数辅士身穿白色棉布长袍，腰间围裹，一端搭在左肩上，剃着光头，头戴白色棉布小帽。部队中的步枪兵（他们大多来自恩图曼的马赫迪营地）身穿吉巴长袍。主力突击部队中也有少数战士穿着吉巴长袍。一些观察者认为这些人是地位较高的战士，他们也可能来自马赫迪的主营地。阿布克莱的吉巴长袍似乎与后来的吉巴长袍不同。它们的袖子很短，甚至没有袖子。吉巴长袍上的补丁很少，大多是菱形或菱头状，而不是后来吉巴长袍上常见的矩形和正方形。 在苏丹东部，贝贾人在1884年全年以及1885年的大部分战役中都穿着他们的传统服饰。这种服饰包括棉质腰布、棉质长裤或棉质长袍，正如上文阿布·克莱战役中所描述的那样。由于布料经年累月磨损，很少是纯白的，更多的是沾染了灰尘和污垢，呈现出暗淡的灰色、棕褐色或赤陶色。少数贝贾人在衣服上缝上红色或蓝色的布片，以表明他们对马赫迪的效忠，但大多数人没有这样做。在这些战役中，贝贾人通常没有剃光头（这是马赫迪规定的），而是留着长发，并梳着精致的发型。与一些人物模型制造商在其目录中所列的相反，似乎并没有任何明显的部落发型或服饰风格可以区分不同的贝贾部落。贝贾人似乎是这一时期唯一携带盾牌作战的马赫迪信徒。他们在阿布·克莱战役和阿布·克鲁战役中都没有使用盾牌。 1884年，一些人剃光了头发，戴上了带有图案的无檐帽和长袍；1885年，又有更多人这样做。无檐帽和长袍上的补丁大多是红色和深蓝色，但它们的形状和装饰风格与后来为人熟知的补丁并不相同。 到了金尼斯战役（1885年12月30日）时，更为常见的标准款式的吉巴服开始出现，但一幅描绘这场战役的素描图仍然显示一些安萨尔士兵穿着无袖吉巴服。然而，我至今尚未在任何博物馆见到过这种无袖吉巴服的实物。 后期战役，1889-98年 马赫迪很早就将他的军队分成若干“旗帜” （rayya ） ，分别由三位哈里发统领，但这些划分最初代表的是地域性组织。哈里发阿卜杜拉领导的黑旗（al-rayya al-zarqa）主要由来自西部的科尔多凡和达尔富尔的巴加拉人以及大部分黑人步枪兵组成。哈里发穆罕默德·谢里夫领导的红旗（al-rayya al-hamra）则主要由喀土穆以北沿河地区的居民组成。哈里发阿里和希卢领导的绿旗（al- rayya al-khadra）则从喀土穆以南青尼罗河和白尼罗河之间的杰济拉地区招募阿拉伯人。 随着马赫迪的去世以及哈里发阿卜杜拉统治下其家族的衰落，红旗军的重要性也随之下降。黑旗军则成为中央军队中最强大的师，实际上成为了军队的主要征兵中心，因为它由哈里发的兄弟雅库布指挥，而雅库布正是军队的总司令。 恩图曼城外设有地区驻军。这些驻军既包括居住在营房里的长期服役的正规军（有非洲步枪兵和持矛的阿拉伯人），也包括来自周边地区的志愿者或新兵。大规模远征也由正规军和新兵组成。 在马赫迪统治下，每个“旗帜”以及各区域驻军都被编入“鲁布”（rubُs，意为“营”），大致相当于规模不规则的营。随着发展，到19世纪90年代，每个鲁布的规模从800人到数千人不等，平均规模在800到1200人之间。每个鲁布下设一个行政单位和三个作战单位：长矛兵，分为部落旗和部落支部；圣战者（正规步枪兵），每队100人，由一名埃米尔指挥；每队又分为4个穆卡达米亚（muqaddamiyya ），每个穆卡达米亚由一名穆卡达姆指挥，每队25人；以及骑兵，通常是巴加拉骑兵，装备长矛和剑，但在侦察时偶尔会装备步枪。 正规军包括步枪兵和炮兵，他们大多是曾在埃及军队服役的非洲人。这些地区的火炮通常是18世纪的黄铜山炮，安装在小型炮架上，可以由一头骆驼牵引。恩图曼的军械库里存放着克虏伯野战炮和各种多管手摇式机枪。 1895年底，马赫迪军队的总人数估计如下：         恩杜尔曼： 15,000名步枪兵，3500名骑兵，45,000名剑士和矛兵，46门火炮（包括6门克虏伯大口径火炮和8挺机枪）。 南苏丹： 1800名步枪兵，4500名剑矛兵，3门火炮。 苏丹西部： 6000名步枪兵，350名骑兵，2500名剑士和矛兵，4门火炮。 栋古拉和埃及边境： 4650名步枪兵，1200名骑兵，8000名剑士和矛兵，18门火炮。 苏丹东部： 6900名步枪兵，2150名骑兵，4100名剑士和矛兵，4门火炮。 骑兵很少在战斗中集结，主要用于沙漠侦察和袭击。火炮很少用于进攻，而是存放在堡垒中或放置在汽船上。1898年，马赫迪军队共有五艘汽船在使用。 以下是 1896 年马赫迪军队在边境的组织结构，以及 1898 年在恩图曼作战的军队的组织结构。 东戈拉，1896 年（菲尔卡战役后，1896 年 6 月 7 日） 在菲尔卡战役之后，在最北边防区面对英埃联军的总兵力可能包括：1700名装备雷明顿步枪的步枪兵（900名训练有素的非洲圣战者，800名阿拉伯圣战者），约2800名刀剑长矛兵，650名骑兵，460名骆驼兵，6-8门山炮，1挺诺登费尔特机枪，以及一艘汽船。 部队的组织结构如下： 卫队：穆拉扎米亚卫队直接隶属于栋古拉指挥官穆罕默德·瓦德·比沙拉的指挥。他们装备雷明顿步枪，主要由阿拉伯人组成，也有一些黑人。卫队分为五个连队，每个连队由一名埃米尔统领，并悬挂自己的旗帜。瓦德·比沙拉的亲信配备了10支马蒂尼-亨利步枪和50门哈什坎象枪（架设在三脚架上）。 步枪兵：圣战者分为三个鲁布（rubُs），每个鲁布由一名埃米尔（amir）指挥，并悬挂自己的旗帜，每个鲁布又细分为若干小组，由一名拉什米阿（ raُs miُa，百夫长）统领。其中两个鲁布各有三名拉什米阿，另一个鲁布有两名拉什米阿。但这并不意味着步枪兵的总人数为800人，因为每个拉什米阿的指挥部兵力似乎都远不足。 炮兵：托布吉亚号配备6-8门黄铜山炮和1挺诺登费尔特机枪，全部由“老巴希巴祖克人和苏丹士兵”操作。有时，一门山炮会被放置在小型汽船“埃尔塔赫拉”​​号上。 剑士和矛兵：他们被编入四个独立的鲁布（rubُs）。其中有2个巴加拉（Baggara ）鲁布，1个贾利因（Jaُaliyin）鲁布和1个达纳格拉（Danaqla）鲁布。实际上，巴加拉人的人数超过了贾利因人和达纳格拉人（他们是栋古拉省的土著居民），因此一些巴加拉人被分配到其他两个鲁布以增强其实力。第一个巴加拉鲁布由一位泰伊什（Taaish）指挥，他手下有23名埃米尔（amir），每位埃米尔都有自己的旗帜和战马。第二个巴加拉鲁布有16名这样的埃米尔，达纳格拉鲁布有7名，贾利因鲁布有19名。最大的两个鲁布（第二和第四鲁布）约有500人。 骑兵：卡亚拉（Khayala）并非一支固定的骑兵部队。他们都是巴加拉（Baggara）人，配备刀剑和长矛，但不携带旗帜。他们通常分散在各个部落（rubُs）中，但偶尔也会被集中到一位指挥官的指挥下。 骆驼骑兵：哈加纳人是由当地阿拉伯人和巴加拉阿拉伯人组成的，他们隶属于一位埃米尔，但没有自己的旗帜。他们被用于侦察和其他沙漠任务。 据估计，在攻占菲尔卡和苏阿尔达之后，栋古拉省的驻军人数如下（这些数字可能与上面给出的数字不完全吻合，但所有数字都是情报部门在收复栋古拉之前提供的估计值，之后没有进行任何更正）： 阿布·哈米德： 13名埃米尔，457 名步枪兵（其中只有 200 名受过训练的圣战者），1490 名来自 9 个不同部落的剑士和矛兵（包括 300 名骑兵），2 门火炮。 栋古拉（营地就在城外）：620名圣战者，配备雷明顿步枪；500名巴加拉人，配备雷明顿步枪（可能是瓦德·比沙拉的穆拉扎米亚）；280名哈加纳人，配备雷明顿步枪；300名巴加拉骑兵；1250名持剑和长矛的士兵；6门火炮。共计2950人。 哈菲尔： 100名配备雷明顿步枪的圣战者，150名配备雷明顿步枪的巴加拉人，70名配备雷明顿步枪的哈加纳人，80名巴加拉骑兵，1100名持剑和长矛的士兵。共计1500人。 克尔玛： 150名配备雷明顿步枪的圣战者，50名配备雷明顿步枪的巴加拉人，50名配备雷明顿步枪的哈加纳人，150名巴加拉骑兵，100名持剑和长矛的士兵，1挺诺登费尔特机枪。共计500人。 Amri Post： 30 哈加纳配雷明顿。 地区收税员： 15名巴加拉骑兵（配备雷明顿步枪），15名哈加纳骑兵（配备雷明顿步枪），60名剑士和矛兵。共计90人。 来自德巴和恩图曼的增援部队：1000名配备雷明顿步枪的圣战者，1000名刀剑长矛兵。共计2000人。 翁杜尔曼战役（1898年9月2日） 关于安萨尔在战斗中的人数存在一些争议，但他们的总人数可能不超过 37,000 人。 哈利法的私人保镖（全程陪伴在他身边）： 约1000名男子分为两队：第一队装备雷明顿步枪；第二队又分为三个部分—— 哈什哈什坎（Khashkhashkan），身穿红色背心，外罩吉巴（jibba），装备架设在三脚架上的击发式象枪； 穆沙马拉提亚（Mushammaratiya ） ，身材高大，装备长矛；布尔塔吉亚（Bultagia），装备斧头。此外，还有一支由鼓、号角和非洲乐器组成的乐队，其中包括乌姆巴亚（ummbaya，一种用单根象牙制成的号角）。 穆拉扎米亚（奥斯曼·谢赫丁）：约10000人，大部分配备雷明顿步枪。他们通常分为18个鲁布（rubُs），每个鲁布又分为8-10个旗队，每个旗队100人。在恩图曼战役中，他们由6名主要埃米尔指挥，此外还有一名埃米尔指挥谢赫丁的2000人私人卫队。 恩图曼驻军（卡拉）（伊布拉欣·哈利勒）：约2400人，其中约一半配备步枪。该部队通常分为500个旗队，分布在4个营（rubُs）内。战斗中，他们被分为3个主要营（rubُs）和3个较小的营（rubُs）。 奥斯曼·阿兹拉克：约有 8000 名士兵，由六位主要埃米尔统领。 绿旗军（阿卜杜拉·阿布·西瓦尔）：约2400人。该部队通常分为3个部落小队。在战斗中，它由五位主要埃米尔指挥，并拥有一支迪盖姆骑兵分队。 黑旗军 （雅库布）：约12000人，分为51个小队，每队人数从25人到1500人不等。战斗期间，黑旗军仅有约1000支各类火器，包括象枪、左轮手枪和一些残次品。 奥斯曼·迪克纳：约7000人。 侦察兵（阿卜杜勒·巴基·阿卜杜勒·瓦基勒）：约 300 名骑兵，配备步枪。 炮兵：雅库布指挥着63门火炮，其中包括35门黄铜山炮、8门克虏伯炮、7挺机枪（主要是诺登费尔特机枪，还有1挺雷明顿机枪）以及13门其他类型的火炮。其中31门火炮部署在恩图曼和喀土穆周围沿河的泥堡中（18门山炮、5门克虏伯炮、1挺诺登费尔特机枪和8门其他类型的火炮）。安萨尔的三艘汽船中有两艘在战斗中各装备了一门山炮。战场上或撤退的道路上共有19门火炮，包括13门山炮、1门克虏伯炮和4挺机枪（其中一挺为雷明顿机枪）。另有10门火炮（包括2门克虏伯炮）留在军械库中。 制服，1885-90 年 在此期间，马赫迪军普遍穿着标准的吉巴长袍和头巾，但有些战士会舍弃头巾，只戴一顶素面草帽，或者干脆不戴帽子。 吉巴长袍主要由对称的矩形和正方形布片拼接而成，前后图案相同。布片位于吉巴长袍正面中央，通常有两到三个。每只袖子上通常缝有一块大布片，吉巴长袍裙摆两侧各缝有一块布片。有时，腋下还会缝有小块矩形布片。领口边缘通常饰有三角形布片。袖口、下摆和领口边缘通常饰有红色、蓝色、黑色或黄色滚边。布片的主要颜色有：黑色、深蓝色、中蓝色、绿松石色、红色（各种色调）和绿色。黑色布片通常饰有黄色滚边，蓝色布片有时饰有红色滚边。 埃米尔的布片上通常会绣有图案，尤其是在棍棒状的胸袋上。 吉巴服产于恩图曼，通常在战役开始时配发给部队。许多博物馆展出了款式相同的吉巴服，但尚不确定整个部队是否都穿着同一种款式的吉巴服。一些来自栋古拉的吉巴服显示，每件吉巴服上都普遍使用黑色、深蓝色和红色的补丁。一件展出的穆拉齐米亚吉巴服，其领口、前后均有中蓝色补丁，袖子、腋下和侧面则有红色补丁。穆拉齐米亚还佩戴红色头巾和红色腰带。一些高级埃米尔也佩戴红色头巾。 图二：后期马赫迪派吉巴斯，1885-98年 插图由格雷格·罗斯绘制。根据作者提供的照片创作。 a 和 b：东古拉吉巴。B 可能是埃米尔的吉巴，袖口为灰蓝色，中间有一块绿松石色的布贴。 c： 吉巴在恩图曼哈利法故居博物馆展出。 旗帜 旗帜用于标记军队内部的各个部门。每位埃米尔都有自己的旗帜，他的指挥部就围绕这些旗帜组建，而下级埃米尔和拉米亚斯也各自拥有自己的旗帜。旗帜上绣有宗教经文，但通常只装饰一面。旗帜通常以白色为底，饰以彩色边框和文字，但偶尔也会出现纯色旗帜，例如蓝色、红色或绿色。旗帜的边框通常是红色、蓝色、绿色甚至棕色。文字的颜色有红色、蓝色、黑色、绿色或白色。许多旗帜上不同的词语使用不同的颜色，例如，“安拉”一词有时用绿色书写，而其他词语则用红色、黑色或蓝色书写。在某些情况下，字母上方和下方的菱形点会使用与字母其他部分不同的颜色（例如，红色字母配绿色点，蓝色或黑色字母配红色点，等等）。标准的经文通常有四行： 第一行： 亚阿拉，亚拉赫曼，亚拉希姆（上帝啊，仁慈者啊，富有同情心者啊） 第二行： Ya Hayy、Ya Qiyyum、Ya dhil-Jilal wal-akram（生命者啊，生存者啊，威严与荣誉之主啊） 第三行： La illah ila allah Muhammad rasul allah (万物非主，唯有真主。穆罕默德是真主的使者。) 第四行： Muhammad al-Mahdi khalifa rasul allah (Muhammad al-Mahdi is the Successor of the Actle of God) 这些文字通常写成四行，但有时词句连在一起，就只写成三行。无论采用何种形式，最后一行或类似的文字都必须宣告马赫迪与先知穆罕默德的关系。 大多数旗帜是长方形的，大约4英尺乘3英尺。它们产自恩图曼，其中一些旗帜的复制品正在展出。不使用时，同一师的旗帜会集中存放在军械库中。哈里发的旗帜是黑底白字的。 有关安萨尔军队的更多信息，建议读者阅读   伊斯玛特·哈桑·祖尔福 (Ismat Hasan Zulfo) 的《卡拉里》( Karari )（伦敦，弗雷德里克·沃恩出版社，1980 年）和 D. 约翰逊 (D. Johnson) 的《苏丹，1884-98 年》（《野蛮人与士兵》杂志特刊）。 图三：马赫迪旗帜，约1898年 插图由格雷格·罗斯绘制。根据作者提供的照片创作。 a.中心为蓝色背景，白色边框和字母。 b.白色背景，红色边框，黑色分割线，红色、绿色和黑色字母。 c.白色背景，黑色字母，深绿色边框（用红色布料修补）。...

印度总督出使暹罗和交趾支那宫廷的日记，展示了这些王国的真实状况 / 作者：约翰·克劳福德。 1828 1821 年，约翰·克劳福德受印度总督黑斯廷斯勋爵的委托，前往东南亚执行外交使命。他计划访问暹罗国王（现泰国）和越南皇帝（当时欧洲人称之为科钦奇那）的宫廷，以了解两国的外交政策，因为东印度公司担心法国在该地区的影响力不断扩大。暹罗 是东南亚的一个主要强国，有几个较小的国家向它进贡，英国人认为与暹罗保持良好关系将进一步促进英国的利益，特别是在马来半岛。1767 年缅暹战争期间，大城府沦陷后，该国局势动荡，东印度公司的官员认为他们可以利用这种情况进入当地港口。然而，克劳福德抵达暹罗时，接待态度冷淡，使团很快就失败了。 使团在越南停留数月后离开该国，前往越南首都顺化，克劳福德被拒绝觐见奉行严格孤立主义政策的明命皇帝。 虽然使团能够证实对法国影响的担忧是没有根据的，但英国与东南亚建立贸易关系的尝试基本上失败了。尽管如此，由于克劳福德于 1821 年 5 月觐见了老挝统治者 Chao Anouvong，该使团还是因标志着英国与老挝万象王国的首次外交接触而闻名。1823 年 ，克劳福德被任命为新加坡常驻大使。1828 年，他在出版使团记述时，增加了一章关于新加坡的发展，并在作品前附上了从总督官邸看到的城市全景。 出处1830-7 年被威廉四世购得  ...

由 108 颗东方淡水珍珠串成，每串 27 颗，由 4 颗大珊瑚珠分成佛头，两侧是成对的青金石，背面的佛头连接到一个绿色葫芦形的佛头（“佛头舍利塔”），悬挂着一个金色花丝贝云（“背云”）椭圆形牌匾，上面镶嵌着一颗大黄绿色石英凸圆形宝石，周围环绕着较小的尖晶石和蓝宝石凸圆形宝石，背面是金色云朵图案，衬托着精美的金色花丝，两侧是一对珊瑚蝙蝠和两颗珍珠，末端是一颗大茄子形红色碧玺（红碧玺）珠子，上面有一个金色花丝花萼，悬挂在一条黄色丝带上，丝带上缠着蓝白相间的绳子和小珍珠，三串吉年绿松石珠子每串都悬挂着一个类似的红色碧玺茄子形滴朱漆盒。 更多朝珠...

19 世纪中国粉彩人物香炉，身穿华丽的镀金珊瑚红、粉红色和绿松石色长袍，高 30 厘米，...

清朝官员服饰是指在·清朝有正式职位官员的官方着装，分为朝服、吉服、常服、行服、雨服、便服。其中朝服最为正式，规格更高中国自古对服饰有着严格的等级制度，尤其是官员服饰，制度分明，对色彩，图案，配饰等等。 后金天命六年（公元1621年）初定补服制度，顺治年间（1644年—1661年）有改动，至乾隆（1736-1796）朝定制无改。 朝服简介 在清代冠服制度中,帝后礼服以分类庞杂、功用繁复著称。朝服，又称作“礼服”、“具服”，并非是字面上所谓上朝的衣服，朝服主要穿着在两种场合，其一就是清代的重要典礼上，如元旦、万寿（皇帝生日）、圣寿节（太后生日）、冬至等重大典礼,其二则是在重要祭祀上，如：祭天、祭地、祭庙（堂子）等。 朝服还用于先蚕坛祭先蚕，这也是清代中祀制度中唯一一项由皇后主持的祭祀活动。 ▲清人绘孝贤纯皇后亲蚕图 （局部） 朝服在一年中穿着次数并不多，剧经常出错，《甄嬛传》、《延禧攻略》等很多场景皇帝很多时候穿着朝服出入，这是不对的。 皇帝礼服有:朝冠、朝袍、衮服、端罩、朝珠、斋戒牌、朝带、朝靴共八类,分冬、夏式计二十余种,其中朝袍又分为蓝、明黄、红和月白四种颜色,分别在祭祀天、地、日、月时穿用。穿这四色朝服的同时,还要佩挂与朝服颜色致的朝珠,它们分别是祭天用蓝色的青金石朝珠,祀地用黄色的蜜珀朝珠,朝日用红色的珊瑚朝珠,夕月用月白色的绿松石朝珠。此外,明黄色朝服还穿用于朝会等场合,同时佩挂东珠朝珠。 ▲ 康熙时期命妇关夫人肖像 朝服主要的组成： 朝冠（分冬夏两个款式）夏朝冠前额还附有金佛 朝袍（分冬夏三个样式，冬2夏1，女性则分为夏季甲乙丙三种、冬季甲乙两种，共五种为妃嫔所用朝袍和宗女命妇所用一种共6个样式） 衮服 补褂、端罩 朝珠（男性只带一串，女性需带三串，两肩上各要斜戴一串） 朝靴 配饰 而清代女性则与上述男性朝服在基础上大致相当，但还须配戴其余服饰，分别是金约（额头上）、领约（脖子上）、耳饰、采帨四种。 斋戒牌 朝冠 冬朝冠 冬朝冠是清朝宗室、贵族和官员在重要典礼及大型祭祀活动中所穿戴的朝服配件，其中包括冬季与春季所用的冠帽。依据《皇朝礼器图式》和《大清会典》等文献记载，其穿戴时段大约为每年9月15日至次年3月15日，总计约六个月。此外，男爵及以上或宗成员会据时节点将冬朝冠划分为两个阶段使用，11月上半月至元宵节为一阶段，之后则为另一阶段，且以不同皮毛来区分。以清朝皇帝的冬朝冠为例，该冠帽分为春、冬两种款式。春季采用薰貂（深紫色，近黑）皮毛作为帽檐装饰，而冬季则改用黑狐（元狐）皮毛。冬朝冠之上装饰有三层金龙形状基座，层与层之间用一颗东珠相隔，冠顶还缀有朱纬（红色伞状缨穗）。每层基座由四条金龙盘旋而成，每条龙上各镶嵌一颗东珠，最顶部则缀有一颗较大的东珠，构成了清代皇帝冬朝冠的独特风貌。《清稗类钞》中说道：“暖帽者，冬春之礼冠也，立冬前数日戴之。顶为缎，上缀红色缨，丝所织也。檐以皮、绒、呢为之。初寒用呢，次寒用绒，极寒用皮。京城则初寒用绒，次寒用呢，至于皮，则贵人用貂，普通为、海骡属。” 夏朝冠 夏朝冠为清朝宗室、贵族、官员等，在重要典礼、大型祭祀等所穿着的朝服，里面所搭配的夏季、秋季冠帽，根据清朝时成书的《皇朝礼器图式》和《大清会典》等书中所言，其使用时间大概在3月15日前后到9月15日前后，合计约6个月左右。 ▲ 《皇朝礼器图式》清内府绘本太后、皇后夏朝冠图。《皇朝礼器图式》成书于乾隆二十四年（1759年），为黑线白描图示。乾隆年间有内府彩绘本，光绪年间重印本。 以清代皇帝为例子，清代皇帝的夏朝冠，是以织玉草或藤丝竹丝为材质编织为基础的，外面再用一层罗缘石、一层青斤金合计两层包裹，里面用红片金或红纱制作，帽沿是敞开的，上面也用朱纬缀饰。而帽子正前方用金佛缀饰，上面镶有东珠十五颗，正后方则用舍林缀饰，上面则镶有东珠（珍珠）七颗。而其顶部则与冬朝冠是相同的。 ▲ 清 金镶东珠皇帝朝冠 全高12.4厘米座径4.37厘米朝冠顶，通体累丝，三层，  贯东珠各一，皆承以金龙各四，饰东珠四，上衔大珍珠一。按:此朝冠顶说明参考「皇朝礼器图式」并与符合 清稗类钞》中道：“帽者，夏秋之礼冠也，立夏前数日戴之。无檐，形如覆釜。有二大别。一曰纬帽，初热时用白色或湖色之罗胎者。极热时用黄色纱胎之内有竹丝者，曰卍丝胎，上缀红缨，丝所织也。”   朝袍 清代的男性高级宗室勋贵（宗室为辅国将军以上，配偶则是主额驸以上，贵族则男爵以上和高级官员（文三品以上武官二品以上，一等侍卫）朝袍有三个形制，分别为冬甲式、冬乙式、夏季三种，而其余的男性则是只有一套朝袍。朝袍基本上都是圆领，上衣下裳分别裁剪制成后，之后再将二者相连在一起，腰部折叠形状的襞（音通必）积，也就是一般所谓的折子，领口周围披上扇形的披领，大襟为右衽，开襟的地方在裳上形成一个小块，也就是所谓的衽，袖子的形状为马蹄袖，开裾则是朝左。清代的女性朝袍则有六种形制，分为皇室高级嫔妃和皇后太后所用的五种，以及宗女命妇等所用的一种。六种分别是冬甲式、冬乙式、冬丙式、夏甲式、夏乙式、宗女命妇的单式。而女性朝袍的大体形制与男性差别不大，惟多出了护肩（肩膀处突出的剪裁）和花接袖（袖子中间环绕一圈龙纹）这两块特之处。 冬季袍 朝的「样式」就是「不开衩的裙式袍」，在入关以前朝袍的花纹设计很简单，以下左至右为努尔哈赤、皇太极、顺治的朝服像。 ▲ 努尔哈赤、皇太极、顺治的冬季朝服像 朝袍为清代宗室、贵族、官员等，在重要典礼、大型祭祀等所穿着的朝服，里面所搭配的冬季、春季朝袍。清代的男性高级宗室勋贵和高级官员的冬季朝袍有两个形制，分别为冬甲式、冬乙式。根据清朝时成书的《皇朝礼器图式》和《大清会典》等书中所言，其使用时间约莫是在9月15日前后到3月15日前后，合计约6个月左右。 ▲ 乾隆与光绪 以清代帝为例子清代皇帝的冬朝袍，与冬朝冠相互搭配。 夏季朝袍 为清代宗室、贵族、官员等，在重要典礼、大型祭祀等所穿着的朝服，里面所搭配的夏季、秋季朝袍。清代的男性高级宗室勋贵和高级官员的夏季朝袍只有一个形制根据清朝时成书的《皇朝礼器图式》和《大清会典》等书中所言，其使用时间约莫是在3月15前后到9月15日前后，合计约6个月左右 ▲ 康熙与雍正夏季朝服 通用朝袍 文官正品和武官正三品下的官员，以及宗室中奉国将军、奉将军，额驸当中的郡君额、县君额驸乡君额驸，世职当中的轻车都尉、骑都尉、云骑尉、恩骑尉等。这些人的朝袍只有一种冬夏皆可使用的样式。 端罩 端罩为高级宗室（入八分公）、高级文官（从三品及以上）、高级武官（从二品及以上）和皇帝近臣（翰林、詹事、科道等）以及皇帝侍卫（一、二、三等和蓝翎）才可以穿着，为帝国上层集团穿着的象征之一。是在冬季代替补褂的翻毛外褂，形制与补褂差不多，只在下身改为向后开裾，左右两侧各垂两条带子。 ▲ 穿着端罩的多尔衮 朝褂 清朝女性的朝服最外侧的服装被称为朝褂，与男性补挂有所不同，女性朝褂是无袖的样式。而与男性补挂相似的女性补挂则是在女性穿着吉服时穿在最外侧的，因此又被称之为龙褂（皇室妃嫔）、吉服褂（宗女配偶命妇）。 ▲ 吉服褂 朝珠 朝珠是由佛教的念珠演化而来，是由于清代皇帝祖先努尔哈赤信奉佛教，佩挂念珠，时时念佛。朝珠通常由身子、佛头、背云、纪念、大坠、坠角六部分组成，每串朝珠的珠数都严格规定为108颗。“佛头共有4颗，色泽和大小一致，直径比朝珠大二倍左右，每隔27颗珠子加入一个“佛头，将108颗朝珠分，也称之为“分珠”，据说是寓意四季。朝珠顶部的那颗佛头上，连缀一塔形“佛头塔”，其穿孔的方式为倒置的“T”字形，即把朝珠的两头各从对穿的孔的一头穿进，然后都从中间上部的孔中穿出，合二为一。佛头塔的顶端用阔丝带系缀有一块宝石大坠子，大坠上端还垂有一块宝石，称之为“背云”。葫芦状佛头塔的两侧又有三串小珠串，每串10粒，珠串的末端各有用银丝珐琅裹着宝石的小坠角，称为“纪念”。据说这三串纪念，当时美其名为“三台”。备挂时将朝珠挂于颈项之中，以佛头紧贴后颈与后脑相垂直，前胸出现的三颗佛头作中心对称，后背的“背云”紧靠后背心。朝珠也不是所有官员都有资格佩带的，根据清朝政府规定，凡文官五品、武官四品以的，本人及妻室或儿女和军机处、侍礼部、国子监、常寺、光禄寺、鸿胪寺等所属官穿着朝服时，才挂用。朝珠的质料多用东珠（珍珠）、翡翠、玛瑙、琥珀、珊瑚、象牙、蜜蜡、水晶、青金石、玉、绿松石、碧玺、伽楠香、芙蓉石等宝石琢制，以明黄、金黄及石青色等诸色绦为饰，由项上垂挂于胸前。清代朝珠的绦用丝线编织，颜色等级分明：明黄色绦只有皇帝、皇后和皇太后才能使用；全绿和金黄色绦是王爷所用；武四品、文五品及县、郡官为石青色。妇女悬挂的朝珠，与男子所佩者略有不同。其区别主要看朝珠上的“纪念”，两串在左者为男，两串在右者为女，两者不能颠倒。 ▲ 朝珠图片-来源于网络 朝靴 朝靴的样式清政府并无规定，一般多以黑缎为质料，式样初尚方头，后又流行尖头。皇帝穿朝服则用方头朝靴，朝靴与服色相同，并饰黑色边饰，上面绣有草龙花纹。 ▲ 朝靴图片-来源于网络 朝带 女性朝服装饰 金约 即是头箍，为清代后妃、宗女、配偶等女性勋贵的头饰之一，用处是在佩戴朝冠前，需要先佩戴金约来束发。由黄金头箍和后部垂缀的串珠两个部分所组成，用金箍的节数和串珠的行数的不来象征地位的高低不同，以故宫博物馆现存的金镶青金石金约”例子，此为清代嫔的金，该金约上的珠已经遗失了，只下金箍的本体。该金箍由八节金托所组成，而金托的上下两侧使用了“累丝”的云纹进行装饰，且每节都镶了青金石（又称催生石），每节之间则是用梅花形状的黄金铆钉相连，上面也有累丝云纹，并且在金铆钉的云纹上镶上一颗东珠，合计为8颗，整个金约大概重六两（约222克）。 领约 领约，即指女性的项圈，它是清代后妃、贵族女性及配偶所佩戴的一种装饰。其主要用于颈部衣领的点缀，款式为一个镂空的圆形金质（黄金表面镀有其他材料）主体，辅以系于其上的多彩绦带组合而成。 耳饰 即是耳坠，又可被称为耳钳，为清代后妃、宗女、配偶等女性勋贵的饰品之一，用处是在耳朵的装饰作用。为一耳戴三钳。   ▲ 孝和睿皇后朝服像 采帨 即是手巾，彩帨不仅是装饰，也是一种身份和地位的象征。它的设计精美，工艺复杂，体现了清代高级手工艺的水平。 形状与佩戴方式：彩帨上窄宽，狭长条状，类似现代的领带，但挂在朝褂的第二颗纽扣，垂于胸前。 材质与装饰：彩帨通常以丝绸等高级布料制成，上面会绣上各种吉祥的纹饰，如五谷丰登、云芝瑞草等。 颜色与等级：通过色彩和所绣的纹饰来区分佩戴者的等级。 现存古物：故宫博物院的大红色缎绣花卉彩帨，以红绸制作，绣有蝙蝠、暗八仙、寿桃、灵芝、寿山福海等图案，色彩鲜艳。 上端：系于青白玉蝠磬图上，上面再系黄色丝带和浮雕龙纹红珊瑚扁珠。 挂坠：与彩帨一同系的还有八组十六条挂坠，上系红珊瑚珠和缉米珠。 坠角装饰：有红珊瑚、玉、金箍等不同材质和状的装饰。 金镂空梯形箍：嵌有红宝石和翡翠，增加了彩帨的豪华程度。 尺寸：整件彩帨大概长110公分。 帽子 帽子分为朝服冠、吉服冠、常服冠以及行服冠四种，吉服冠和常服冠大致相同。这四种冠帽又各自分为冬季的煖帽和夏季的凉帽两种款式。凉帽形似喇叭，边缘敞开，通常采用藤条或竹席作撑，外面覆以白罗，内衬红纱，朝服冠的帽檐采用石青色的片双层设计，而吉服冠和常冠的帽檐则为单层，行服冠则不使用织物包裹帽顶装饰有红色帽缨。帽则呈盂状或盔状，帽檐上翻，常以革、呢绒、缎面或布料制成，以黑色为主，中间装饰有红色绒线编织的帽纬，帽顶还装有顶珠。普通官帽的材质多为熏貂皮，高级官员可使用青狐皮，而皇帝则独享黑狐皮的特权。 顶戴 顶戴有朝冠顶与平时帽顶之分，朝冠顶形如宝塔、平时帽顶形如盖钮。顶戴上衔有可体现官阶高低的各类宝石珠，不同的顶珠质料和颜色代表不同品级。以平时帽顶为例，其宝石作圆球状： 一品／头品为红宝石 二品为珊瑚 三品为蓝宝石 四品用青金石 五品用水晶 六品用砗磲 七品为素金 八品用阴纹缕花金 九品阳纹镂花金 无官品者无顶珠。 雍皇帝节俭，于雍正八年(1730)将六品以上顶戴所用的宝石改以同色玻璃替代，更官员冠顶制度，以颜色相的玻璃代替了宝石：一品为红色明玻璃，二品为红色涅玻璃，三品为蓝色明玻璃，四品为蓝色涅玻璃，五品为白色明玻璃，六品为白色涅玻璃，七品以下仍然用金色顶戴。 一品朝冠饰红色透明玻璃及单眼花翎 二品朝冠饰红色不透明玻璃及单眼花翎 三品朝冠饰蓝色透明玻璃及单眼花翎 四品朝冠饰蓝色不透明玻璃及单眼花翎 五品朝冠饰白色透明玻璃及单眼花翎 六品朝冠饰白色不透明玻璃及无眼蓝翎 七朝冠饰金及无眼蓝翎 八品朝冠饰阴纹缕花金及无眼蓝翎 九品朝冠饰阳镂花金及无眼蓝翎 无官品者朝冠饰无蓝翎（无顶珠）。 翎羽 置于顶珠之下的翎管，长度约两寸，常由玉、翠、珐琅或彩瓷打造，用以固定翎羽。这些翎羽分为花翎和蓝翎两类。花翎是装饰有“目晕”的孔雀羽，所谓“目晕”亦称“眼”，位于翎羽末端，可分为单眼、双眼和三眼，翎眼数量越多，代表的功绩越显赫。顺治十八年（1661年）的《大清会典》曾对花翎作出规定，即亲王、郡王、贝勒以及宗室等一律不许戴花翎，贝子以下可以戴，但有例外如顺承郡王泰斐英阿，由傅恒代奏：“某王年幼，欲戴之以为美观。”，乾隆皇帝允之，并赐皇次孙今封定王者三眼翎，曰：“皆朕之孙辈，以为美观可也。”由是亲、郡王屡有蒙恩赐者。后定：贝勒与固伦额附（固伦公主配偶）佩戴三眼花翎镇国公、辅国公、和硕额附（即和硕公主配偶）则配戴双眼花翎；内臣，一等至四等侍卫、前锋营及护军营统领、参领（必须是出身于满洲正黄、镶黄、正白三旗）等人，均佩戴一眼花翎。蓝翎采用鹖鸟羽毛制作，呈蓝色，羽毛长而无眼，其级别低于花翎。蓝翎常赐给六品以下官员、在宫廷和王府服务的侍卫官员，亦可作为对有军功的低级军官的奖赏。帝王的赐予臣子花翎是极为慎重的，自乾隆朝至清末，获赐三眼花翎的官员仅有傅恒、福康安、和琳、长龄、禧恩、李鸿章、徐桐七位，而得赐双眼花翎者大约二十多人。...

主题 服装和服饰 标题 女裙-中国马面裙 日期 约 1850 - 1900 年 格式 尺寸，A 件： 腰围测量，平放：28.25 英寸 (71.75 厘米) 腰带宽度：3 英寸 (7.62 厘米) 长度，腰部顶部至底部：35.5 英寸 (90.17 厘米) 尺寸，B 件： 腰围平铺测量：28 英寸 (71.12) 腰带宽度：3 英寸 (7.62 厘米) 长度，从腰部顶部到下摆：36 英寸 (91.44 厘米) 裙子拼在一起的尺寸：腰围：29 英寸 (73.66 厘米) 腰带宽度：3 英寸 (7.62 厘米) 长度，从腰部顶部到下摆：35.5 英寸 (90.17 厘米) 两件衣服的下摆和中心面板边缘都有 2.5 英寸宽的白色丝绸边框（6.35 厘米） 描述 裙子由两部分组成，腰部相连，由红色锦缎面料制成，内衬为淡绿色平纹。虽然没有进行微观纤维分析，但这两种面料可能都是丝绸。锦缎面料上编织了许多中国象征，包括凤凰、石榴、云朵、无尽的结和法轮。这些符号将在后续部分更深入地讨论。两件衣服都有折叠褶皱，在平纹细布腰带处相连。展开时，褶皱类似于蜂窝。在 这次讨论中，我将参考 A 件和 B 件。两件衣服的设计，包括刺绣和面板，基本相同。两件衣服之间的细微差别有助于理解服装的构造。 这件衣服是手工缝制的，这与当时的时代相符，因为缝纫机直到民国时期才在中国广泛使用（Chan）。刺绣的绘制图案在线脱落的地方清晰可见。 两边的主要区别在于腰带的闭合 A 的腰带前中心外侧有两个环，第三个环缝在观看者的左端，另一端有两个打结的纽扣用于系紧，但其中一个纽扣已经脱落。作品 B 的腰带内侧后中心有两个环，观看者的右侧有一个环（用一小段棕色绳子系住），另一端有两个打结的纽扣用于系紧。这些环和纽扣的位置表明作品 B 的装饰面板在穿着者的背面。作品 A 的装饰面板在衣服的正面。褶皱垂在侧面。棕色绳子的片段表明内部系带将裙子的两半绑在一起；每个单独的环都有一条系带，可以环绕腰部。 装饰元素包括一条绣花边，边缘是黑色缎带，沿着下摆和中心面板贴花，一条锦缎丝带，缝制以呼应贴花的线条，以及两个同样绣花的贴花矩形。绣花贴花和锦缎丝带都是在制作褶皱之前缝在裙板上的。贴花边由白色丝绸缎制成，下摆周围中心面板边缘部分宽度约为 2.5 英寸。两个中心面板上的曲线模了领形。缎丝带宽度约为 1.25 英寸，用蓝色、绿色、紫色、米色和粉红色或红色的纱线染色。本文将进一步讨论这两个刺绣矩形。 沿着下摆，白色缎子面料上的边绣具有自然和人造细节，包括松树、枫树、树叶、各种花朵、桥梁、蝴蝶、蝙蝠和带有凉亭和棚架的太湖岩石。这些细节采用了缎子和连续刺绣针法。下摆周围的刺绣中没有出现人物形象。 两件作品的中心面板都镶有相同的丝绸刺绣，除了自然和结构元素外，还包括女性。在作品 A 上，四个独立的女性从事各种活动；一个似乎正坐在水边拿着扇子，另一个似乎在用手做手势，另外两个似乎手里拿着什么东西，可能是乐器。两个女人靠近下摆，一起处理一块带有蓝色花卉图案的白布。作品 B 有四个女人也从事各自的活动，还有一女人似乎在用棋盘或纸玩游戏或其他活动。 所有女性都戴着发饰，身着同一套不同颜色的长袍和裙子。脸部、头发和长袍都用缎纹针法缝制，而面部细节和发饰则用流针法缝制。女性所穿的裙子采用孔眼针法来实现图案细节。中心面板上的刺绣细节还包括松树、枫树、树叶、水、各种花朵、中国亭台楼阁、桥梁和太湖岩石。这些元素是用缎纹针法和流针法缝制而成的。每个白色丝绸边框的形状部分可能是由重新利用的刺绣制成，因为设计显然是按形状裁剪的。中心面板的每个角都用黑色绳子裁剪和镶边，露出下面的浅紫色丝绸锦缎面料。 每个中心面板都有一个矩形贴花，背景为金色，并有刺绣细节。刺绣描绘了两个女人的场景，她们可能正在交谈，穿着与其他人物相似的长袍和裙子。刺绣采用了与上述相同的技术；脸部和头发采用缎纹针法，脸部细节和发饰用流针法，裙子采用孔眼针法。每块绣板上还有亭子、桥梁、枫树和树叶还有湖石蝴蝶花朵半个花瓶。这些元素都采用了缎纹针法搭配流针法来表现细节。 历史背景 征服中国后，满族人于 1644 年至 1911 年统治清朝。清朝统治者来自北满洲地区，推翻了汉族。两个族群的服饰都反映了他们的民族血统，因此清朝的满族统治者颁布了着装规定以保持控制。满族人是游牧猎人和骑马者。他们的服装通常以动物皮为原料，包括裤子、靴子、围裙和夹克。满族服装的形状与其功能性、防风性和可操作性有关。尽管南迁并征服了紫禁城，满族人仍然尊重他们的服装传统 (Fenby, 2016, p.22)。女性在正式场合穿的常见服装是一条围裙，用来遮盖里面穿的裤子。这些围裙让女性在穿着时既有“久坐的尊严”，又能活动自如（Fenby，2016，第 27 页）。 虽然成对的围裙起于草原的满族人，但这种轮廓影响了汉族时尚，并成为其中最受欢迎的时尚。在后汉时期，成对的围裙由两块相同的褶皱布组成，每块布由一块直布组成，左边有一块褶皱部分。直布排列在前后中央，褶皱向两侧散开。装饰集中在衣服的下半部分，因为上半部分会被长袍覆盖（Fenby，2016，第 27 页；Vollmer，2000，第 49-51 页）。 为了将男性纳入满族统治，避免被汉族统治，所有民族的男性都必须穿着传统的满族服装。然而，这些规则并不适用于女性，她们被排除在宫廷之外，许多人继续穿着自己风格的汉服。清朝初期，满族服饰和汉族服饰之间的差异更容易辨别。但到了 18 世纪末，这些差异变得模糊，到了 20 世纪初，这些差异变得难以区分（Major and Steele，1999 年；吴，2010 年）。汉族和满族女性的风格相互借鉴，这使得很难确定这件特定的服装是满族女性穿的还是汉族女性穿的。 在占领中国之前，满族曾获赠汉族的中式长袍，因此满族的皇室服受到龙装饰的响（Major and Steele，1999，第 29 页）。在清朝，满族社会采用了汉族传统的色彩和符号，而汉族则采用了满族的轮廓（Major and Steele，1999，第 49 页）。从 18 世纪开始，汉族和满族裁缝使用相同的丝绸面料和装饰，而汉族裁缝开始使用满族风格的环扣和纽扣（Major and Steele，1999，第 48 页）。这种设计元素的交流可以从 19 世纪和 20 世纪初中国女性服饰的演变中看出。 传统的汉族新娘礼服在明朝通过严格的着装规范发展起来，一直使用到清朝灭亡。在满族统治下，汉族妇女无需遵守服装规范，因此传统新娘礼服模仿明朝的风格。清朝汉族妇女的正式服装包括袄（一种有棉的上衣）、衫（一种没有棉的上衣）、及地长裙和裤。整个朝代，褶皱和刺绣的数量各不相同，流行的婚纱裙是红色的，由两个相同的部分组成。此外，裙摆处和裙边饰有带子，用黑色或蓝色框住裙边，强调裙子的结构。这些红色的婚纱裙还需要一条棉质白色腰带。这种腰带不仅抓地力更好，而且具有象征意义。腰带的中文名称是腰头，白色是白，两者结合在一起形成了“白头倒佬”这个词，意为“祝你们白头偕老”。这种裙子起源于游牧民族的传统，甚至早于满族，但在清朝，它几乎只由汉族女性穿着（吴，2010 年）。 该系列的服装很可能是马面裙，英文翻译为“马面百褶裙”。这是汉族女性在汉服中穿着的一种传统裙或裙子。马面裙可以追溯到宋代（960-1279 年），但在明清时期，它们在女性中很受欢迎（Holland，2022 年）。这些裙子的典型结构由两个相同的部分和两个独立的腰带组成。 清朝的马面裙的剪裁和装饰在几个世纪中发生了微妙的变化。18 纪的马面裙所有裙幅的主题元素相同，而且裙幅上经常有连续的山水装饰。在整个 19 世纪，这些裙子的侧裙幅由五、七、九、十一甚至十二块布片组成。然而，到了 19 世纪下半叶，中国出现了机械织布机，使得价格较低的丝绸面料可用于日常穿着。因此，手工编织的丝绸面料有助于制作出刺绣华丽的服装。高地位女性穿的裙子需要更多的材料和刺绣。整条布料都垂直缝合并打褶，以在侧面形成体积。这些褶皱用控制针以规则的间隔固定，在相邻的褶皱上，第一针位于第一褶皱针脚的中间。褶皱一旦展开，就会形成蜂窝状（Hays，1989，第 11-13 页）。这很可能是该系列服装所采用的技术。19 世纪早期的裙子以大型中央图案为特色，周围环绕着较小的符号。到了 19 世纪下半叶，由于经济状况恶化，图案变得更小、细节更少、重复性更强，而且更便宜。另一个有助于确定该系列裙子年代的线索是装饰性锦缎丝带。19 世纪初，人们使用窄织丝带来装饰镶板和贴花；着世纪的展，这些带变得更，色彩更加丰富。记录表明，绿色和紫色苯胺染料于 1871 年进入中国，但这不一定有助于确定裙子的年代，因为 1871 年后中国仍在使用植物染料（Hays，1989，第 17、21 页）。 研究刺绣技术和材料也有助于确定年代范围。 18 世纪的刺绣线细、细腻、平整，而 19 世纪的线则更为结实，呈现出更丰满的外观。19 世纪初，中国结被广泛使用，但到了 19 世纪末，这种技术通常只用于中心图案或其他被认为重要的较小图案。此外，19 世纪上半叶的刺绣以金线为特色，用白色或黄色线缝制（Hays，1989 年，第 21-23 页）。用于在 Collection 服装上缝制金线的线是浅棕褐色。 象征分析 在讨论 Collection 的服装时，重要的是要考虑裙子上的象征元素。织在红色锦缎面料上的是凤凰、石榴、云朵、无尽的结和法轮的重复图案。凤凰是中国文化中的重要征。雌性凤被称为“黄' 并且它是中国皇后的象征，因此是一种流行的婚礼主题。在婚礼当天，中国女性被视为“当天的皇后”，凤凰的象征就反映了这一点。此外，凤凰代表着和平与繁荣的时代（象征；Vollmer，1980）。受佛教的影响，在中国，石榴被视为生育、丰饶和繁荣的象征。云被视为和平的预兆和天堂的象征。无尽结是佛教八个象征之一，象征着佛陀无限的智慧和慈悲。法轮也是佛教八个象征之一，它象征着佛教教义（象征）。 刺绣边框上绣有各种花朵。下摆边框和前后板边框上有梅花。一月之花，在中国五福中代表五福，象征着力量、高贵和谦虚。五片花瓣代表幸福、财富、长寿、和平和成功（中国花）。衣摆边缘和前片边缘还有桃花和菊花。三月之花和强大的仙人之花，桃花象征着长寿和爱情。更具体地说，桃花象征着爱情、浪漫、美丽的女人和幸福的夫妻。菊花是九月之花，在重阳节前后盛开。九是中国文化中最重要的数字之一，这些花代表着长寿、吉祥和体面。 衣摆边缘似乎有十月之花——芙蓉。这种花代表着美德、华丽、道德以及人们对所爱之人的深切思念。边框上还出现了山茶花，山茶花被认为是十一月的花朵。这种花在寒冷的天气中呈现出浓郁的色彩，象征着吉祥、坚韧和优雅。此外，边框右侧还有水仙花，象征着纯洁和祝福。边框上还出现了兰花和竹子。前后面板中央的 金色面板上是牡丹，牡丹是中国最受欢迎的花卉之一。金色面板上还有莲花，莲花是佛教八宝之一，象征纯洁（中国花卉）。 佛教八宝结合了八宝和八仙器作为装饰符号。八个符号包括花、法轮、华盖或阳伞、双鱼、海螺、胜利旗、无尽结和花瓶（符号）。我们已经讨论了莲花、法轮和无尽结存在，然而，件衣服上还有瓶和天篷。 其他符包括人造结构，可以认为它们具有与华盖类似的象征意义。华盖象征着保护和精神力量。在金色矩形贴花中，似乎有半个花瓶。花瓶象征着长生不老药，因为它们是代表愿望实现的宝藏容器的物理表现（符号）。桥梁代表着联系和沟通（桥梁象征......）。整个服装的装饰都是太湖石。太湖石被称为“文人石”，是长寿的象征。 蝴蝶也出现在所有刺绣元素中。在中国文化中，蝴蝶具有多种象征意义。它们可以象征婚姻之爱、自由、美丽和灵魂，同时，它们的蜕变可以代表死亡、转瞬即逝的欢乐、生命的脆弱和虚荣（蝴蝶）。与蝴蝶有关的蝙蝠出现在整个下摆和中央面板边缘。蝙蝠在中国文化中被称为“福”，如果用特定的方式发音，则意味着祝福。在中国南方，蝴蝶也可以被称为“福”，可能意着“八十岁或高”，象征着对寿、婚姻福和忠诚的祝愿（Hays，1989，第 31 页）。此外还有迎宾松。 除了个别的象征意义外，一组符号也具有重要意义。松、竹、梅花的组合代表“岁寒三友”。虽然这组符号很少一起出现在裙子上，但该系列的服装却描绘了它们。这些植物在严酷的冬季气候中茁壮成长，因此它们象征着坚定、毅力和韧性（松、竹、梅三友）。另一组符号是“十二个月的花朵”，描绘了围绕着一朵牡丹的十一朵花。这组符号包括一年中每个月的一朵花，并传达了对全年幸福的祝愿。这一系列的图案从 19 世纪中叶到 20 世纪初一直很流行。由于缠足，汉族妇女的活动受到限制，因此花语对于微妙的交流非常重要（Hays，1989 年，第 31-32 页）。该系列的服装只描绘了十二朵花中的九朵。 理解红色在中国文化中的重要性对于象征分析很重要。红色象着火，反映了对好、幸福、夏天和生黄金时期祝愿。这种颜色只用于新年和庆祝重大的家庭生活事件，如出生、婚礼和重要生日。红色是幸运的颜色，旨在保护穿着者免受邪恶侵害（Seeing Red，2022 年；Vollmer，2000 年，第 50 页）。 虽然红裙是婚礼的典型服装，但并非每条红裙都是婚纱，因为新娘的任何亲属都必须穿红色衣服（Hays，1989 年，第 23 页）。新娘的红裙上会绘有花朵、蝙蝠、蝴蝶和皇后的徽章——凤凰（Hays，1989 年，第 27 页）。 意义…...

清朝时期皇室图片，溥仪年轻时期，慈禧，亲王等。...

民国时期的服装文化研究,过去并不太多,其主要原因是资料散乱,有的更是难以寻找。 其实,民国时期的服装,是中华民族服装历史上一个重要组成部分,它标志着封建帝国服装制度的终结,新的共和政府服装文化的建立。其文化形态就充分表现出不同的特征类型,早期那种创建新的服装文化的艰难，以及后来装性及丰富多彩,构成整个民国服装发展的完整链条到了封建社会末期,服装已跟不上时代发展,有识之士非常清楚地看到了这一点。 在当时一批思想先进的中国人看来,改变传统服装制式,已经刻不容缓，与放足、断发一样重要,这是革除陋习,使服装便于工作,便于生活。 民国服装变化,除了社会原因之外,还有国内外生产布料技术的大大提高这些中外生产的衣料,大大地丰富了衣服的颜色和款式。 总体而言,民国时期的服装,其变化一般是缓步进行的,但有明显的社会痕迹。这种服装的变化，是在传统的基础上不断加以演进的。 在旧的服制被更替新的服制尚未成熟之际,新旧衣服开始交替出现。人们接受外来服装的款式,是由于西式服装以它方便、实用、合体的优点得到年轻知识阶层和上层人士的青睐。对西服的缺点，当时有人描述得淋尽致，诸如领带卡脖子、领不舒服、手套不方便,等等,均为中国人所不习惯,价格也比较昂贵。 出现这样的感觉,是因为西装逐渐成为人们的日常服饰,因此才有了这样强烈对比的感受。这也从另外一个角度,说明了文化精英和上层人士的西装革履对整个社会也起到了示范作用。这时候,怎样使西服平民化、大众化,尊重中国人的穿着习俗,是推进服装改革的关键。 提倡国货加速了西洋服饰中国化的进程，中山装就是中西合璧的产物，而更多地融入日本文化的元素。 旗袍的出现,真正体现了女性的文化,不仅反映了中国人的传统服装,又嵌入了现代工业社会的文明。 旗袍就是女性在民国时期最重要的服饰，至今依然流行,这是运用中国的旗装与外国的缝纫方法与审美理念相结合的新的服装。 从民国时期开始,服装的功能区分逐渐清晰，制服已经成为某个职业的标志。 警察有警察的制服,军队有军队的服装,板穿的是长,伙计则穿短衫,都有一定的服装规定。应该说,民国时期所形成的服装礼俗对以后的习俗产生了重要的影响。 综上所述,民国是现代社会服装的发轫时期，奠定了中国20世纪以来服装文化的发展方向。 在正确的倡导与有识之士孜孜不倦的追求中，民国服装不断进步,不仅有了崭新的中山装与旗袍这样标志性的男女服装,到了20世纪三四十年代更加使得这种多样化的服装文化形成了前所未有的高潮。...

剃发易服或薙发易服，乃指明末清初时期清朝统治者强令其统治下包括汉族及其它南方少数民族的男子改剃满族髡kun发发型的“剃发令”（或称“薙发令”），以及改著满族服饰的政策。这些政策涉及民族文化认同，主要是针对汉族，政策实施的原因之一是为了区别服从者和反抗者，方便统治。剃发令在明末清初引起强烈反对与抵抗，结果反抗者在清初一度遭致清廷的血腥镇压。剃发、易服与圈地、占人并称“清初六大弊政”[1]。从1645年正式强制执行，到1911年废止。 “剃发易服”政策从清初的暴力镇压到康熙年间及其后时期的潜移默化，对后来中国的发式及服饰有明显影响[2]。中国自先秦时期传承下来的汉服体系也因此出现断代。 1910年旧金山街头留发辫的中国人 背景 古代汉人十分重视发式与衣冠服饰。《孝经》有言：“身体发肤，受之父母，不敢毁伤，孝之始也”，汉人成年之后，除了必要修剪，不可随意剃发，男都把头发绾成发髻盘在头顶。汉族传统的服饰形式有交领、右衽、盘扣、对襟、系带等特征，日本、朝鲜、越南、琉球、蒙古的传统服饰也有部分这些特征。 在中国东北兴起的满洲人的风俗与汉人迥异，满州人男性的传统发型是剃发留辫，将头发编成一条长辫垂下，满州人服饰以旗装马褂为主，特点有厂字交领、对襟、盘扣等特征。红顶子和箭袖等服饰特点与明末女真人对蒙古服饰的借鉴密切相关[3]。 1644年（崇祯十七年），闯王李自成率领大顺兵攻陷北京，明崇祯帝上吊自杀。清朝在明朝将领吴三桂协助下入关，对占领地区推行剃发令，强迫汉人男子变换发型为满洲人发型并穿着满洲人服饰。因为发式在古代汉文化中占有重大意义，故引起不少汉人激烈反抗。 推行过程 入关之前 清兵入关之前，为了易于辨识顺逆，便强迫被征服或投效的汉人剃发易服，如1631年（明崇祯四年，后金天聪五年）皇太极在大凌河之役胜利时令“归降将士等薙发”[4]。1623年（明天启三年，后金天命八年），即规定了官民帽顶制度；1632年（明崇祯五年，后金天聪六年），规定了服色制度。[5]1636年（后金崇德元年），皇太极明令：“凡汉人官民男女，穿戴要全照满洲式样[6]……有效他国衣冠、束发、裹足者，重治其罪。”[7]满人在天聪、崇德年间攻打朝鲜时，也曾要求朝鲜人剃发易服。[8]较早投效满清的汉臣如李永芳、孔有德、祖大寿、洪承畴等也都剃发改装。 第一次推行 1644年（顺治元年）四月二十二日，军在山海关周遭系战中败自大顺军，先前吴三桂突围入多尔衮帐中求援时，已有令吴三桂麾下军民薙发以鉴。[9]即入关的第一天就下令剃头。[10] 五月一日，摄政王多尔衮率兵过通州，知州投降，多尔衮“谕令薙发”。[11] 五月初二，多尔衮进北京，要求“投诚官吏军民皆着薙发，衣冠悉遵本朝制度”[12]，正式下达剃发和易衣冠的法令。此后数日又多次颁布命令，要求汉人薙发易服作为效忠的标志。 薙发令引起一些汉人极大的反抗，如京东三河民众就起事反对剃发，甚至因此改变对清军的态度转而反抗清朝：“入关之初，严禁杀掠，故中原人士无不悦服，及有剃头之举，民皆愤怒，或见我人泣而言曰，我以何罪独为此剃头乎？”[13]多尔衮随即在五月二十四日下暂缓薙发令。[14]迫使满清统治者暂缓剃发易服的主要原因是当时天下未定，抵抗者众多，南明政权仍在，故而暂时妥协。[15]明朝大臣史可法在回复多尔衮的书信中也说：“且罢剃发之令，示不忘本朝。” [16] 第二次推行 强令官民剃发的举措引起汉人的普遍不满，激起了汉人各阶层人士的反对，导致了长期的政局不稳以至生灵涂炭。[17]为了保持发饰，许多人因此反抗满清，或者宁愿一死[18]。不仅原先准备降清的人立即改弦易辙，连已经归附的州县百姓也纷纷揭竿而起，树帜反清，由此引起的反抗以至于大规模的武装斗争几乎遍及全国。[17]满清对此进行了严厉的镇压。清兵在南方的镇压，多因剃发而起。[19]清朝统治者当时亦指出：乃剃一事又适奸民口，以至变故丛生。”[20] 1645年（顺治二年）五月，清兵进军江南，占领弘光政权首都金陵，统治初步巩固，多尔衮于五月二十九日重颁薙发令。 六月初五日，多尔衮给江南前线总指挥多铎下达指令：“各处文武军民，尽令剃发，傥有不从，以军法从事”[21]。要求在江南推行剃发令。 六月十五日，通告全国军民剃发。下令各地限公文到达的十日内完成剃发，违令者死。地方官员如果上奏反对，“杀无赦”。当时有“留头不留发，留发不留头”的口号流传[18]，在福建还流传着“留发不留人，留棺不留屋”的说法。有记载称满族将领令剃发匠背着担子在街上巡视，看见蓄发髻的人就上去抓住强行剃发，稍有抵抗，就当场杀掉，把头悬挂在竿上示众，所以后来的剃发挑子后面都竖着一根子。[22] 月多尔衮颁布薙发令时，对于汉人之衣冠服饰，也要求更换，但未严令实施期限，“许从容更易”。然而没过多久，在七月初九日时，又下谕“官民既已剃发，衣冠皆宜遵本朝之制”，于是衣冠之禁也与剃发同样严厉，有学者指出因为不改衣冠而遭屠戮者也同样多。[23]然而由于抵制剃发的斗争已经持续多年，加上强迫穿满服这一命令的难以推行，以致后来在服饰和发式上推行的清令更加不了了之，后期形成了以汉文化为主干、以满族代为接枝的混合型文化。甚至于辛亥革命年间在某些地区依然保留了明代式样的服饰[24]。 在常熟，“清兵见未剃发者便杀……名曰‘捉剃头’”。常熟人民组织乡兵，推崇祯信阳州知州、弘光兵部郎中严栻为首领，保卫地方，抵抗清军并尊奉活动在崇明岛的明义阳王朱朝一直战斗九月份被清兵屠戮镇下去。[25] 因为薙发令的颁布，南直隶常州府江阴县杀了县令，起兵反清。告示曰：“岂意薙发一令，大拂人心，是以乡城耆老，誓死不从。”江阴人民以“头可断、发绝不可剃”的口号对抗清朝“留头不留发、留发不留头”的口号，由典史陈明遇、阎应元领导军民抵抗，死守城池八十一日，杀死清兵数万人，阎应元最后留下辞世诗：“八十日带发效忠，表太祖十七朝人物。十万人同心死义，留大明三百里江山。”[26]顺治二年八月二十日，江阴城破，清兵大屠杀三日。 康读书图，图中可见留有明显鬓发。 宫廷画师郎世宁绘画的《平安春信图》 嘉定人民以“为我保此发肤”的口号，抵抗清兵二十余日。嘉定总兵吴志葵趁人民不满时占据县城抗清，导致原本效忠于大顺的李成栋下令屠城，为嘉定三屠“第一屠”之原因[18]。 剃发令传到金坛，抗令者三四百人聚会，清镇江知府从别处运来拒不剃发者的首级威胁民人，声言“一人不剃发全家斩，一家不剃全村斩”。于是人民揭竿而起反抗，二十日后方被镇压。[27] 吴江乡民因为不肯发，杀县令，遭屠杀。[28] 1645年（顺治年）七月，仰指剃发为在通州如皋门起兵，活动在苏北和长江三角洲。 1645年（顺治二年）十月，原任陕西河西道道尹孔闻謤（孔子后人）上书表示：孔子家族衣冠已经延续了三千年，希望能够保持不变，免受剃发易服。多尔衮回应，孔子是圣人中，最能顺应时势的人，像孔闻謤这样违法，玷污了他祖先合乎时宜的中庸之道。姑且念在孔闻謤是孔子的后裔，不处死，但革去孔闻謤的官职，永不叙用。[29] 1648年（顺治五年）金声桓与李成栋以反对剃发为理由之一而反清重投南明。然而一度效忠清朝其且实行剃发令的李成栋在点兵时依然穿着“乌纱玉带”，当时亦有人穿着“儒冠”观赏李成栋点兵，而杨涟的长子“时虽剃发，犹汉人衣冠，乌纱大带，不改旧服”[30]。 1648年（顺治五年），黄州府广济县县民胡俊甫居住乡村，病卧床，一度有剃发，被发后，胡俊甫被，其邻居被重责，当地知县也受牵连获罪。[31] 1653年（顺治十年），京师逮捕了王玉、梁七子两个因为扮演旦角而没有剃发的人，清廷因此下诏：“剃头之令，不遵者斩，颁行已久，并无戏子准与留发之例。今二犯敢于违禁，好生可恶。着刑部作速刊刻告示，内外通行传饬，如有借前项戏子名色留发者限文到十日内即行剃发；若过限仍敢违禁，许诸人即为拿获，在内送刑部审明处斩，在外送该管地方官奏请正法。如见者不行举首，勿论官民从重治罪。”[32] 在城市，曾有儒生戴上方巾参加庙会，遭官吏拘捕和处死[33]。 1654年（顺治十一年），针对“剃发易服”引起社会矛盾、各地汉人抗争此起伏的这种情况，时任大学士的陈名夏说：“留发复衣冠，天即可太平”，来陈名夏在南北争中失势，此话成为其被处以绞的罪名之一[34]。 1673年（康熙十二年），有官员聘请一直穿着“宽博不时”的“宽衣博袖”（明朝服饰）以及终身没有剃发的学者李二曲去讲学，李二曲一道拒绝道：“仆非官僚绅士，又非武弁营丁，窄衣小袖，素所弗便。宽衣博袖，乃庶人常服”[35]。 明末清初思想家王夫之亦终身没有剃发，他晚年居住衡州的当地知府崔鸣以至湖南巡抚郑端亦没有责罚他，直到他于康熙三十一年（1692年）年逾七十离世。 政策成果 乾隆年间，洪大容来到中国，发现汉人看到朝鲜人的服饰说是像“戏子”和“和尚”，洪大容认为中国的汉人已经忘本了。[36] 道光二十九年，朝鲜使者李遇骏在广宁遇见汉人萧某，两人之间一次笔谈，萧某干脆一些了，“（）问：‘吾辈所着冠，于汝心以为何？’（萧）曰：‘此本中国衣冠，吾虽不得已胡服，岂无歆羡之心耶？’既而颦蹙眉，隐然有伤感底意。李遇骏感叹“嗯！世变风移，今为二百余年，而间巷之间犹有思汉之心，为之一叹””。有人问既有思汉心，为何汉人却胡服？李遇骏说，这是因为清朝“变服者被重律”，所以“防限截严”。这是不得已，就连程、朱再世，在这个时代也不得不薙发编辫，穿上满清服装。“遵时”和“从俗”的代价是压抑历史记忆，而这种历史记忆的被压抑，是因为汉人经历过很惨烈、很漫长的血腥岁月 [37][38]。 原由 清朝推行“剃发易服”政策的原因有： 将剃发易服当作被征服者是否服从征服者的外在标志。 汉族的生产技术和文化水平都超过了满洲人，社会制度也较为完备，满族统治者产生一种恐惧心理，担心汉人会危害清朝统治。[39] 满洲人为外来的民族，突然地统治了人口众多的庞大民族，一时有无法胜任之感。[26] 确立满清的统治地位，确保满洲人不被汉人同化。[26] 想令汉人不感觉满洲人是异族。[40] 《研堂见闻杂记》一书的作者认为清代剃发易服之祸并非出自执政者残暴，而是山东进士孙之獬贪图富贵的私心所造成。据该书所说，清朝入主中原后，衣冠一仍汉制。孙之獬主动剃发易服，希望能获得统治者欢心。结果满人认为他是汉人，不让他站在满洲人列中，汉人认为他穿着满州装，也不让他站在汉人列。孙之獬又羞又怒故而上书建议全面实剃发易服。[41] 实施对象 身着前朝服饰的乾隆帝像 剃发易服政策的实施对象，包括清政府统治下的各族人民，除下列可免剃发易服者外。此外，民间还有“十从十不从”的传说，然而此说并未见于正式命令或明文规定。 可免剃发易服者 日本画家笔下乾隆年间的清代道士，虽保留前朝服饰但已经被剃发 不是所有民族都要变更发型服饰，清政府对其他满汉以外之民族用“因俗而治”的方式处理[42]：蒙古各部只有厄鲁特不用[43]；回部（维吾尔族）四品以上的伯克才要；藏族就只有藏军需要[44]。朝鲜人最初也需剃发，在朝鲜国成为属国后，努尔哈赤为笼络朝鲜人，下令其无庸剃发[45]。满清入关后，明朝降清大臣冯铨屡次上书，建议让朝鲜全国也“一体剃头”[46]，不过最后没有被接纳。 “十从十不从” 民间流传“十从十不从”（亦称“十降十不降”）一说，“从”指服从满人的规矩办；“不从”指依旧按照明朝汉人的规矩办，版本甚多，最常见的内容版本为： 男从女不从：男子学习满人，剃头留辫；女子仍旧梳原来的发髻以及保留原有的服饰。 老从少不从：未成年时不必禁忌，但一旦成年，则须按满人的规矩办。 生从死不从：生前要穿满人的长袍马褂，死后寿衣、描绘死者遗像等，则可服明朝衣冠。 阳从阴不从：既然“生从死不从”，阴司的事，像超度时塑造佛像、神明彩，或为历代先祖画像、制牌位等，礼佛、祭祖时主祭官、陪祭官等穿的衣服，都仍按中国民间信仰办理，不从满人习俗。 官从隶不从：官员须顶戴花翎、身穿朝珠补褂马蹄袖的清代官服，但役隶可以是明朝的打扮。 儒从而释道不从：即在家人学习满人，出家人不学习满人。在家人必须改穿满人的服装，并剃发留辫。比丘与道士不变，仍可穿袈裟、海青、汉服等。 倡从而优伶不从：歌舞妓妓女（倡）要遵守满人饰制度，演员（优伶）演古人时则不受服饰限。 宦从而婚姻不从：官吏行礼按满人礼仪，婚礼保持汉人旧制。 国号从而官号不从：国号由明改成清，但官号沿用明代的六部、九卿、督抚等。 役税从而文字不从：傜役、税捐，悉从满制。但文字语言不改，仍用汉字与汉语。 汉满妇女的发式在清朝初期还保留着原有的样式，并随着相互之间的影响，令各自的发式都有了明显的变化，在“十从十不从”下，清代的汉族妇女依然可以穿着明代服装，更影响了满族妇女的审美观[47]。 一般认为“十从十不从”是出于明降臣金之俊或洪承畴的建议而制定的政策，有学者指出虽未见有正式文书宣告，但在其后清代服饰审美文化现象形态中，成了有目共睹的事实[48][49]。 七十四代衍圣公继配毕夫人衣冠像。清代汉族命妇服饰是明代命妇服饰的延续，保留了凤冠霞帔等特点。 发式 文献方面 1793年访问中国的英国使团随团画师威廉~亚历山大（Willian Alexander）的画稿。图中一子将辫子盘在头顶，以方便劳动，常见于清代平民。 万历二十三年（1595年），朝使臣申忠一路过赫图阿，在《建州纪程图记》一书中详载：“女真习俗都剃发，只留脑后少许，上下二条结辫以垂。除上唇胡须只留左右十余根外，其余都镊去”。 1644年，日本商人竹内藤因海难在北京旅居一年，著成《鞑靼漂流记》，载：“他们的人都剃头，把头顶上的头发留下来，分成三绺编成辫子。他们男子把唇上的胡须留下来，把下面的剃掉。无论是大官、小官和老百姓都一样。” [50]海外散人着《榕城纪闻》：“剃发，只留一顶如钱大，作辫，谓之'金钱鼠尾'。 顺四年，浒墅关民丁泉因为饰不如意的理由而被杀，的家人、邻居、当地官员都受牵连获罪。[51]当时的男子不得不“五天一打辫，十天一剃头”[52]。 在乾隆年间出使中国的英国人马戛尔尼对中国的发辫亦有所描述，在其著作中写道他所遇过的中国人都剃了发，并留了有数英寸直径大小、有如拉米伊式发辫（Ramillies queue）和马尾（horse hair）一样乌黑且粗壮的辫子，当中甚至有长度接近一码的[53]。 画作方面 清初《康熙帝南巡图卷》，治理黄河的场面，可见大半数穿着明代式服装的劳动者和穿着满式官的官员，没有人结发辫。 清代刘阆春绘《农村演戏图》，画中平民百姓皆露顶椎髻。 在早期的削发案件中，剃头是关键，但蓄辫子未成为满人强制施行的目标，成了一个不太引起满人关注的问题[54]。 清初宫廷画师焦秉贞所绘的《康熙耕织图》，图中农民同样皆露顶椎髻，并且依然穿着明代流行的衣着。晚年归化为苗族的考古学家沉从文指出焦秉贞在制作《康熙耕织图》时，在绘画生产程序方面受南宋楼璹的《耕织图》影响，但是在绘作农民及农家衣着时实多就江浙富庶区田家现实生活取材[55]。 考古方面 2006年，在北京石景山玉泉路某施工现场挖掘出一具清代干尸，尸体为清朝康熙时期的“中宪大夫黄拙吾”，后来经过专家从不同角度的考证得知，黄拙吾在清朝为官，明显已剃发易服，死后家人将发辫挽成发髻，依然保留汉族传统发式入葬，以示慰藉，其发饰并非“金钱鼠尾”式[56]。此外，努尔哈赤、皇太、顺治帝的画像都可以看到有明显的鬓角。然而清朝官员画像并没有鬓角。 1874年，汉口街头的正在为顾客剃头的师傅。 服饰标准 清廷在1652年确立官服的最终标准，见于《服色肩舆永例》。 国立故宫博物院收藏由宫廷画师焦秉贞于康熙三十五年（1696年）所绘四十六幅耕织图，图中妇女野老和平民工农的装束，与明代无异。图中农家男子虽将发际线推高，但皆露顶椎髻，并没有人结发辫。此图是清圣祖看过后才令刊刻[14][57]。此外，清初画家翚主持绘画的《康熙万寿图》十二大卷、徐扬主持的《乾隆南巡图》十六大卷，以及徐扬的《姑苏繁华图》，江南一带平服装式样，仍然保持晚明固有格，这些古董文物被部分史学认为是清代“官降民不降”证物[57]。在《康熙帝南巡图卷》其中一幅绘画出治理黄河时的场面的作品中，可以看到依然穿着汉式服装的平民，以及穿着满服的官员，而且没有辫子。 清朝虽然改换了满族服饰，但衣服所用材料和图案则受到了汉人传统文化之影响。满族在关外的传统服饰简朴，材料也多用貂皮、东珠等关外土产，进关后则大量采用汉族的丝绸锦缎。清朝官服上的补子沿袭自明朝（不同于明朝，前方“补子”被分为两半），庆典时王公大臣所穿蟒袍的图案也承袭明朝而来。此外满人服饰也从关外时期利于骑射狩猎的紧窄样式，演变成与汉人服饰近的较为宽松样式。入关后的改变被认为是受到汉文化影响[14]。清朝始终未改服饰制度，被认为在汉人文化影响下，使原本满人服饰瘦窄的风气大为减少，这种现像被认为是文化融合使然[18]。 雍正帝尚未继位时已令画家为自己绘制了多幅明朝服饰画像，画中不但自己身着类似汉服的服装，其他人物也身着汉族传统衣冠。继位后亦是如此。如《十二月令图》、《十二美人图》、《胤禛行乐图》、《雍正耕织图》等。乾隆也曾多次诏令当时的画家名手为他绘制明朝服饰画像，如《清高宗秋景写字图》《喜晴图》《松石流泉间闲图》《观画图》《行乐图》《临项圣谟雪景图》。 清朝学者李颙一生坚持穿着“宽博不时”的“宽衣博袖”，虽形制未知，但从来未曾被问责[35]。德清李某之子，请人画了一副自己身着清朝以前服饰的画像，有人把画像中的马缰绳涂成黄色，然后诬告他僭越（明清时期臣僚使用黄色服饰属于禁忌），官府克日就要提讯，某子到处贿赂，花费了数千两银方得无事[58]。 后影响 反清斗争 起兵反抗清朝统治者的起事者往往以“束发复衣冠”号召人民响应。 1650年代后，郑成功起兵抗清，清朝多次与明郑政权和谈，但从郑成功以至郑经，始终坚持：一、以朝鲜和琉球模式成为外藩。二、不剃发，臣民保持明朝衣冠。此外每次谈判，郑方尚提出各种不同的其他条件，譬如郑成功要求割三省之地，郑经则要求“郑氏世居台湾不登岸”等。然而剃头问题始终是明郑与满清双方关注的条件之一[14]。 1672年（康熙十二年）三藩之乱时，有说法称吴桂用束发复衣冠相号召，所过郡县俱令剪辫，颇受人们拥护，不到半年就占据了半壁河山，亦有说法称吴三桂等人叛明降清已为当时的汉族人民所不齿，加上在人民希望国家的统一和安定，所以得不到人民的拥护，结果亦被清军打败。此后许多的重大政治事件，包括伪稿案和马朝柱起义等在内，都直接或间接与辫发有关[59][60]。 1721年，台湾爆发朱一贵事件，朱一贵起兵反抗清朝统治，攻下台湾府城（今台南市），建国号大明，年号“永和”，且废除满服、长辫剪断，恢复明朝时的服装及传统汉人的发式。[61]朱一贵登基时头戴通天冠，身穿黄龙袍，以玉带围之。但官员爵位封得太多，衣服一时准备不及，只好向戏班索取戏服代替，而仍然不足，出现头戴明朝帽，身穿清朝衣的景象。此外，林爽文事件和戴潮春事件，起事者和附从者均有“留发”现象。 1851年，太平天国革命时期，起事者回复蓄发，并以此作为反对满清王朝的旗标。太平天国在反“妖”的檄文《奉天讨胡檄布四方》中宣称清政府对汉人犯下种种暴罪行，并以一段文“夫中国中国之形象，今满洲悉令削发，一长尾于后，是使中国之人变为禽犬也。”表示剃发使汉人变为禽犬。清朝官方则将太平军称之为“发逆”、“长毛”。[62] 剪辫风潮 香港百子里公园的剪辫铜像 清亡之前出现了辫的刍议。率先剪辫的是海外华人及留学生。 1898年1月（农历除夕），新加坡华人组织华人剪辫会，并登报倡议集体剪辫，引起了很大的轰动和议。赞成剪辫的理由有：辫子不雅辫发一般不洗，会发臭；辫子容易到机器里很危险；辫子像禽兽的巴；辫子像铁链，等等。主张维新康有为也向光绪帝建议过剪辫。留学生回国，便将剪辫的风气带回了国内，主要流行于新兵与学生中，但此种做法在当时仍然有“易服改元，革命排满”之嫌，没有更多的人敢于去冒这个风险。[63]有些留学生回国之后，甚至不得不装上假辫子。[39] [64] 1905年北京警务省敕令天津警察署所属宪兵悉“行断发改着洋服”，也拟定“派遣外国之委员，概行断发洋装云云” [65]，唯当时慈禧太后仍在世，在保守势力反对下仍未全面实施。鉴于学界和军界剪辫成风，各级政府多下令禁止剪辫，然而令行而禁不止。[66] 1907年5月6日，清中央政府次下达禁止剪辫的严厉命令，经学部奏准，严禁学生、军人剪辫，其中学生“一经查出，即当咨明学部，分别惩处” ；军人“如有不遵定制，改用他装，以及剪去发辫等事，无论官员、兵丁，均即斥革”。但形势变了，此时清政府已经无力像清初那样控制人民的发型，[63]即使在清政府内部，也出现了赞同剪辫的一股势力，如陆军部尚书荫昌、民政部尚书肃亲王善耆、外务部尚书邹嘉来、度支部尚书载泽法部尚书戴鸿慈等均支持剪辫。 1909年时任军谘大臣的载涛（光绪之弟）更是提出：“非剪发易服，不足振起全国之精神”。 1910年10月资政院通剪辫易服案[67]。 1911年12月7日，清政府迫于革命四起，终降旨准自由剪发[68]，广东更先此一步，官民争相剪辫[69]。 1895年台湾割让，薙发似乎未如缠足、鸦片一样，受日本人严格取缔，但一些台湾人会主动剪去辫子，服装也产生了变化，逐渐可见到满式（旗袍）和日式（和服）混穿的组合。[70]。后来断发令趋严，引来部分思念清朝统治的台湾仕绅及民众的挣扎及反抗。[71]。例如诗人洪弃生，坚持衣发如旧。原属满人的薙发，反而成为洪认同汉文化的作法。后来日本警察强行剪发，洪弃生留下“我生跼蹐何不辰，垂老乃为断民，披发欲向中华去，海天水黑波粼粼”、“长叹无天可避秦，中华远海总蒙尘，本为海岛埋头客，更变伊川披发人。”等诗作。 中华民国 1911年10月武起义后，革命军所占光复城镇，已有求军民剪发命令[72][73]。1912年，民国立，宣统帝退位，清律废除，大多数中国人剪去辫子，只有少数人仍坚持留辫，如保皇派张勋率辫军、学者辜鸿铭等，以表示对清朝的效忠，也有一些民众害怕剪辫会被官府斩首，不愿剪辫。[39]总体而言，“发辫之所由来，由于满洲之入中原”，“发辫之消除，亦与满洲而俱尽”。[74]1912年3月5日，中华民国临时大总统孙中山于颁布《大总统令内务部晓示人民一律剪辫文》：“满虏窃国，易予冠裳，强行编发之制，悉从腥膻之俗，其初，高士仁人，或不屈被执，从容就义；或遁入缁流，以终余年，痛矣先民，惨遭荼毒，读史至此，辄用伤怀！嗣是而后，习焉安之，腾笑五洲，恬不怪……凡未去辫者，于令到之日，限二十，一律翦除净尽，有不遵者，违法论…”[75]。废除服制禁后，有民众“头戴方巾，身穿明代汉，腰佩龙泉宝剑”以表支持革命者有之，亦有脑后垂辫以明“复辟”之心者有之。西服则在其中脱颖而出，成为当代中国人的普遍装束。同时旗人袍服暂时走向沉寂。[76]不过迟至1916年，北京还有人留着辫子，内务部下令严行剪尽[77]。 民国元年7月，参议院公布男女礼服，其中男子礼服大体有两种，一种为西式服装，另一种则是沿用长袍马褂。8月颁布《暂行祭祀冠服制》，恢复了祭服。[78]1914年8月，事堂礼制馆颁布正式的《祭祀冠服制》。北伐之后，则规定为中山装和长袍马褂两种。女子礼服类似，仍然沿用立领、对襟、盘扣等特征。[79] 孙中山辞世以后，中华民国政府在民国十八年（1929年）公布《服制条例》规定国礼服，男子为蓝袍黑褂，女子则分为蓝袍和蓝衣黑裙两式。当年政府采旗袍为服之理由是因俗制礼以及注重可行性。[80]1945年中华民国接管台湾以后，一方面国府发动“去日本化”与“再中国化”的政策，从语言、文字，服饰等进行去日本化。[81]另一方面也有许多女性主动把嫁妆衣服修改成旗袍，来表达对中国的认同。[82]但此热潮在二二八事件发生后便迅速沈寂，二二八事发期间曾发生穿旗袍者遭攻击的现象。曾经有台湾知识分子以“中国受满清奴化三百年之久，现在女人还穿着旗袍，何以满清倒台后，汉人能可当权呢？”一说，批评中国国民党以台湾受到“日本奴化教育之遗毒”为借口而欺压台湾人，但类似异议于台湾白恐怖时期沈息[83]。至民国十二年（2003）《服制条例》正式废止。[84]。 中华人民共和国 1949年后，穿长袍、马褂（海外的国学家如钱穆）和西服的人已经很少了，穿中山装的人越来越多，以后更是形成穿中山装的热潮。 1966年开始的为期十年的“文革”期间，西服和旗袍被定为“四旧”。纺织品和服装的生产也受到极左路线的影响，很多受岭南人们欢迎的服装面料和服装款式被指莫名其妙地被戴上了“四旧”的帽子，有些花色品种被批判为反动图案。稍稍鲜艳一点的穿着，就被指责为“追求资产阶级生活方式”。[85] 在中国大陆许多地区，对于男性理发的用语至今仍经常称之为剃头。中国许多地区至今流传着“正月剪头死舅舅”的习俗，据传与剃发易服有关：“死舅”其是“思旧”，思念旧国明朝；当时人民不愿剃，思念故国，以此习俗作为抵抗满清政策的种形式。[86] 评价 中国 1904年孙文作檄文《中国问题的真解决》： 明朝末叶，中国发生大内战，满洲人利用那个千载难逢的机会，用蛮族入侵罗马帝国的同一种方式，突然袭来，占领了北京。这是一陆肆肆年的事。中国人不甘心受外族的奴役，便向侵略者进行了最顽强的反抗。满洲人为要强迫中国人屈服，便残酷地屠杀了数百万人民，其中有战斗人员与非战斗人员、青年与老人、女与儿童，焚烧了他们的住所，劫掠了他们的家室，并迫使他们采用满洲人的服饰。据估计，有数万人因不服从留发辫的命令而被杀戮。几经大规模流血与惨遭虐杀之后，国人才终于屈服在满清的统治之下。 学者、明史专家黄仁宇认为： 在长江下游立即引起反抗的近因出薙发令。对男子的理发作规定，原来是中的老传统，明代即规定头发挽辔，以针插在脑后；满洲人则将头发之前部及于脑顶剃去。1645年新朝代命令全国男子一律照办，限10天之内办毕，如不照办则是违抗天命。汉人越觉得薙发为一种被奴辱的处置，而满洲人执行命令的态度也越强硬，好像大帝国的出处全靠臣民遵命与否，而一切存亡去就之间全靠剃头刀作主宰。一位翰林学士私下里议论这政策，立即被判杀头罪，只因他与皇室接近沾恩以绞死执行。究竟多少人决定宁死不愿在这命令之前屈服，无从什算，因为这薙发的问题也和其他抗清的原因混为一体。 （其人为内翰林秘书院大学士兼署吏部尚书、纂修太宗实录总裁官陈名夏。） 他亦表示： 从另一方面讲，满清人与华北人在容貌上很难区别，同时他们有心汉化。除强迫执行外表上及仪礼上对新朝廷之臣服外他们也不另外生事，构成种族间的轩轾。[87] 国外 19世纪，西方用“猪尾巴”（pigtail）来称呼中国人的辫子。“Pigtail”一词在英文中原来并无贬义，但随着中国形象日益下滑，本来就异于别国的辫子发式逐渐成为西方人嘲弄、侮辱的对象。一些英美文人将“pigtail”拆开变为“pig's tail”。日本媒体也随之用“豚尾”来特指中国辫子，更继丰臣秀吉称中国人为“髯虏”后[88]，在江户时代称清朝人为“豚尾奴”，将辫子与“豚”（猪）相联系，视为野蛮、落后的象征。[89]剃发留辫被当作陋习，如在1895年马关条约后处于日本统治下的台湾，薙发与缠足、吸食鸦片并列为台湾三大陋习之一。[90]当时中国留洋的学生颇多因此受外国人侮辱者，这也成为清末兴起剪辫风潮的诱因。 清初，若干朝鲜文人私下写作时仍以崇祯年号纪年，以穿着明朝衣冠感到自豪，对于汉人顺从满族服饰相当鄙视。朝鲜人曾私下把清人叫做“夷虏”，把清使叫虏使，把清朝皇帝叫做“胡皇”。[91] 然而，在清朝的朝鲜使臣抛开了“华夷之辨”的心态，对清朝社会以至整体作出了如此评论： “朝鲜朝北学派人士通过细心观察，认识到清朝统下的中国与他们所想像的在＂夷狄＂统治下的国家完全不同，满朝的经济繁荣给他们留下了深刻的印象，并且不由得滋生出许多感慨，也让他们重新审视起朝鲜国内对待中国的一些负面印象从而在游记中尽量客观地描述出中国强大、繁荣、明的理想形象，在客观上肯定了满族人对中国的治。”[92] 1732年，日本江户儒臣林春胜、林信笃著作《华变态》一书，注意到汉人满化。[93] 《中华文明史话》一书中指出： 幕府第四代将军德川家纲时，开始与清朝进行文化交流。他与他以后的几代幕府将军都十分尊重中国，称其为“上国”，称康熙为“上国圣人”。[94] 近代法国作家、法兰西学院院士阿兰·佩雷菲特在《停滞的帝国︰两个世界的撞击》[95]中写道： 这些中国教士的压抑心理：他们现在的身份使他们不能留长发。但任何一个中国人都必须在脑后留一条辫子，这是满人的规定，违者有死罪。只有李长得像欧洲，因而他可以不遵守这条可怕的规矩。[96] 巴罗认为满人的做法堪称政治上的杰作，对一个半开化的民族来说是难能可贵的。为树立自己的影响，他们采取了十分灵活的实用主义度。被汉人召来镇压一场造反运动的满人把自己的头头推上了空缺的皇位。他们采用了中央帝国和天朝的官僚体制的模式。奇怪的是他们仅限于强迫别人留他们那令人屈辱的发式：头剃光但留一条辫子——后来汉人把辫子塞在帽内，并一有造反行动就把它剪掉。 今天我们知道这些说法全是错的。满清初期，他们表现得非常凶残。建国后的最初几年，整批整批的百姓遭屠杀。强迫留辫子引起了骚乱，结果都被镇压在血泊之中。当我们这些旅行者企图概括或探测未来时，他们的观点并非总是正确的。与他们的看法相反，最初满人表现得十分野蛮，慢慢地汉文化才占了上。[97] 1911年10月10日，几乎纯属偶然，一个密谋在汉口的法国租界得逞了。驻军投向起义者，革命迅速地蔓延开来。汉人把满人从1644年以强迫他们蓄留的辫子剪了下来，作为解放的象征[98] 曾亲身参与太平天国的前英国军官呤唎在《太平天国革命亲历记》[99]中写道： 为了彻底消灭爱国情绪，满洲人强迫被征服的中国人（汉人）剃去他们从古以来就作为珍爱装饰的长发，强迫他们垂辨，并采用鞑靼服装，违者处死。据说，宁死不肯忍受这种民族屈辱的人有千千万万。变更民族装束在一切征服手段中是最明显最能压制人的；这无疑是粉碎中国人民精神的有效方法。凡不肯忍受的就失去了头颅。 太平军和满清政府奴役下的中国人（汉人）之间最突出的，最使外国人注意的对照，是他们的外貌及装饰的截然不同。中国人（汉人）向来被为是面目愚蠢、装饰恶劣的民族；而使面容变丑的发不能不说是造成这种情况的主要原因之一。 我去访问附近的村庄，以调查村民对太平天国的统治什么感想。我很高兴见到他们在各方面都十分满意，尤其使我感动的是他们都乐于留发，这是太平和自由的标记，跟满洲人及其强加在汉人身上的剃头蓄辩的奴隶标记恰成对照。 美国耶鲁大学任教的教授菲尔浦斯（WILLIAM LYON PHELPS）在他1939年出版的自传中亦提到了留美中国学生的辫子： 这些男孩子穿着打扮我们一样，只是头上留着长长的辫子。他们玩橄榄球的时候，会把辫子藏在衬衣里，或盘在头上；如果辫子松了，那可是给对手一个太强的诱惑。我们玩的所有的游戏对他们来说都是陌生的；但他们很快就成了棒球、榄球、冰球的好手，在花样滑冰场上技术更是超群。当自行刚刚出现的时候，学校第一个买它的是曾（吴仰曾）我现在仿佛还可以看到，他骑着这奇怪的家伙在避难路上走[100]。 同类事件 吐蕃占领唐陇西、河西诸地，亦强令当地汉族百姓依吐蕃风习辫发易俗，只每年正旦可穿着唐服祭拜先祖。西夏景宗元昊自认拓跋鲜卑后裔，下秃发令，禁汉人风俗结发。“三日不从，许众共杀之。于是民争先秃发、耳垂环以异之。”[101] 女真族也曾经推行过剃发易服政策。1129年（南建炎三年，金太宗天会七年），当时的金太宗就下过命令：“禁民汉服，及削发不如式者，死”。当时小民有穿着犊鼻裤（一种短裤）的，也被指责为身着前朝汉服而处斩[102]，后因为汉人抵抗而放弃此政。 明朝曾在15世纪前期占领安南（今越南北部与中部），安南人在明朝的统治下被迫“留发易服”，明政府下令当地男女不得剪发，强迫安南人改留汉式发型、汉式服饰，并且要按明朝的礼俗拜祭，抢走和消毁大量古籍，意图同化安南人[103]。后来安南人黎利起兵赶走明朝，恢复独立，建立后黎朝。后黎朝曾要求留在安南境内的明朝人剃发易服[104]。 明朝对征剿过后幸存的都掌人被迫更名易服：“凡新拘留被掳民妇，各蒙亲属认领还家。至于降蛮老幼妇女数千余人，各变姓名，易冠服，配去远方卫所安置。是九丝一空，都蛮尽平”[105]，以及更改有都掌特色的地名，消除都掌文化：“各寨旧名多恶，宜更换以新耳目。权将九丝城呼为平蛮城，凌霄城为拱极城，印靶山为文印山，吊猴山为降蛮山，鸡冠岭为金鸡岭内官寨为武宁山，都都寨为都守寨”[106]。 民政府时代亦发生过贵州省黎平县在某些少数民族地区下少数民族四十岁以下妇女须改穿汉人服饰并建议采用汉发型，以及推行汉语的政策[107]。 参见 发禁 明末清初屠杀事件、清初六大弊政 束发 断发令（李氏朝鲜末期朝鲜类似的命令）、散发脱刀令（明治维新时期日本类似的命令） 明朝服饰 傅满洲 满服 清朝服饰（唐装、旗袍、长衫）、清朝官员服饰 汉服复兴运动 让我们理发以符合社会主义生活方式（北韩于2004年起推出类似的规定） 参考文献 ^ 阎崇年《明亡清兴六十年》 ^ 《清初遗民社会》，湖北人民出版社，2009年7月，第191－192页 ^ 刘菲. 蒙族服饰与早期满族服饰的形成. 内蒙古大学艺术学院学报2014年第1期. [2019-08-27]. （原始内容存于2020-12-12）. ^ 《清太宗实录》卷10，天聪五年十一月庚午条。 ^ 周锡保. 《中国古代服饰史》. 中国戏剧出版社. 2002-01-01: 450. ISBN 9787104003595. ^ 辽宁大学历史系.《清太宗实录稿本》卷十四，年. 辽宁：辽宁大学出版社. 1978年10月 ^ 蒋良骐：《东华录》崇德三，林树惠、傅九校点，中华书局1980年版。 ^ 王氏《东华录》，《天聪二》：“剃发降我”；《崇德一，十二月壬午》：“宜速剃发在家”。 ^ 《清世祖实录》卷4，顺治元年四月己卯条，伪满印本。 ^ 冯尔康《清初的剃发与易衣冠——兼论民族关系史研内容》，原载《史学集刊》1985年第2期 ^ 《清世祖实录》卷5，顺治元年五月戊子条。 ^ 《清世祖实录》卷5，顺治元年五月庚寅条。 ^ 池内宏《清代满蒙史料•李朝实录抄》，仁祖二十二年八月戊寅，文海出版社1975年版 ^ 跳转到：14.0  14.1  14.2  14.3 刘家驹. 清史拼图. 台北: 远流出版社.…...

大朝服 - 皇帝朝服-来自越南转载自越南作者----------@Great Vietnam 大越南 大越南引入了一种大朝制服，在 19 世纪末至 20 世纪初，至少三位阮朝皇帝曾使用过这种制服。因此，这套服装包括： ∎ 网巾：发网 - 4 个金耳环。 ∎ 九龙通天冠：九龙通天冠 - 附有双山、横龙、猫头鹰、龙、火焰、云花、荷叶、壁音、花朵；镶嵌宝石。 ∎ Thuong（裳）：连体衫（穿在里面）——连体部分是紫色的；绣龙窝，水波，八宝。 ∎ Ao (袍): ao dai (龙袍) - 黄色长袍;绣有龙、云、篆书、山、水波、牡丹、吉祥八宝等图案。 ∎ Dia（带）：腰带 - 镶有 18 块镀金板，全部镶嵌犀牛角和珍珠。 ∎ 护膝：枕套（穿在里面）——主色。 ∎ Miet (袜子)：袜子 - 蓝色和雪白色。 ∎ Oa（靴）：hia - 雨伞颜色云、波等图案。 ∎ Khuê (圭)：手持卡 (Ngoc Khuê) - 由玉石制成。 下面这组图片模拟并再现了皇帝的帝国制服。 •••••••••••••••••••••••••••••••••• 大越南自豪地展示了越南皇帝（19-20 世纪）的宫廷服饰。阮朝皇帝的服装包括： ∎ 头巾：头带 - 饰有 4 环。 ∎ 九龙通天冠：九龙通天冠 - 饰有山盘、龙、龙、火焰、云、莲荡、干扰壁、花、宝石、珍珠。 ∎ Thường 裳 (áo xiêm): 内衣裙 - 由 hoa xích (红色) 织物制成，绣有龙、汹涌的大海、宗教徽章。 ∎ 袍（áo bào）：长袍 - 也称为龙袍；由真黄丝绸制成；绣有龙、云、瑞字、山脉、汹涌大海、牡丹、八宝。 ∎ 達帶 (đai): 腰带 - 附有 18 个金饰件，饰件表面镶嵌有犀牛角和珍珠。 ∎ Hộ tất (护膝): knee pads. ∎ Miet 袜（袜子）：袜子。 ∎ Oa 靴（hia）：靴子 - 黑色，绣有龙、云、汹涌的大海。 ∎ Khuê 圭：祭祀牌位——由玉制成 — 参考文献/参考文献： • “Kham Dinh Dai Nam Hoi Dien Dien Le”（钦定大南会典事例） •《一千年的衣帽：1009-1945年越南服饰史》（2013年） •《复兴——恢复阮朝四顶王帽的故事》（2010） — • 摄影/摄影师：Dao Duy Anh • 彩妆/买家：Hien Anh • 照片编辑/修饰：Bach Nhu - Dao Duy Anh • 型号/型号：Vu ——— Dai Trieu Phu”项目是由大越南采用传统和现代解决方案实施的。 / “大宫廷服饰”项目由大越南实施，采用传统和现代的解决方案。  ...