18世纪服饰

由 108 颗东方淡水珍珠串成，每串 27 颗，由 4 颗大珊瑚珠分成佛头，两侧是成对的青金石，背面的佛头连接到一个绿色葫芦形的佛头（“佛头舍利塔”），悬挂着一个金色花丝贝云（“背云”）椭圆形牌匾，上面镶嵌着一颗大黄绿色石英凸圆形宝石，周围环绕着较小的尖晶石和蓝宝石凸圆形宝石，背面是金色云朵图案，衬托着精美的金色花丝，两侧是一对珊瑚蝙蝠和两颗珍珠，末端是一颗大茄子形红色碧玺（红碧玺）珠子，上面有一个金色花丝花萼，悬挂在一条黄色丝带上，丝带上缠着蓝白相间的绳子和小珍珠，三串吉年绿松石珠子每串都悬挂着一个类似的红色碧玺茄子形滴朱漆盒。 更多朝珠...

清朝官员服饰是指在·清朝有正式职位官员的官方着装，分为朝服、吉服、常服、行服、雨服、便服。其中朝服最为正式，规格更高中国自古对服饰有着严格的等级制度，尤其是官员服饰，制度分明，对色彩，图案，配饰等等。 后金天命六年（公元1621年）初定补服制度，顺治年间（1644年—1661年）有改动，至乾隆（1736-1796）朝定制无改。 朝服简介 在清代冠服制度中,帝后礼服以分类庞杂、功用繁复著称。朝服，又称作“礼服”、“具服”，并非是字面上所谓上朝的衣服，朝服主要穿着在两种场合，其一就是清代的重要典礼上，如元旦、万寿（皇帝生日）、圣寿节（太后生日）、冬至等重大典礼,其二则是在重要祭祀上，如：祭天、祭地、祭庙（堂子）等。 朝服还用于先蚕坛祭先蚕，这也是清代中祀制度中唯一一项由皇后主持的祭祀活动。 ▲清人绘孝贤纯皇后亲蚕图 （局部） 朝服在一年中穿着次数并不多，剧经常出错，《甄嬛传》、《延禧攻略》等很多场景皇帝很多时候穿着朝服出入，这是不对的。 皇帝礼服有:朝冠、朝袍、衮服、端罩、朝珠、斋戒牌、朝带、朝靴共八类,分冬、夏式计二十余种,其中朝袍又分为蓝、明黄、红和月白四种颜色,分别在祭祀天、地、日、月时穿用。穿这四色朝服的同时,还要佩挂与朝服颜色致的朝珠,它们分别是祭天用蓝色的青金石朝珠,祀地用黄色的蜜珀朝珠,朝日用红色的珊瑚朝珠,夕月用月白色的绿松石朝珠。此外,明黄色朝服还穿用于朝会等场合,同时佩挂东珠朝珠。 ▲ 康熙时期命妇关夫人肖像 朝服主要的组成： 朝冠（分冬夏两个款式）夏朝冠前额还附有金佛 朝袍（分冬夏三个样式，冬2夏1，女性则分为夏季甲乙丙三种、冬季甲乙两种，共五种为妃嫔所用朝袍和宗女命妇所用一种共6个样式） 衮服 补褂、端罩 朝珠（男性只带一串，女性需带三串，两肩上各要斜戴一串） 朝靴 配饰 而清代女性则与上述男性朝服在基础上大致相当，但还须配戴其余服饰，分别是金约（额头上）、领约（脖子上）、耳饰、采帨四种。 斋戒牌 朝冠 冬朝冠 冬朝冠是清朝宗室、贵族和官员在重要典礼及大型祭祀活动中所穿戴的朝服配件，其中包括冬季与春季所用的冠帽。依据《皇朝礼器图式》和《大清会典》等文献记载，其穿戴时段大约为每年9月15日至次年3月15日，总计约六个月。此外，男爵及以上或宗成员会据时节点将冬朝冠划分为两个阶段使用，11月上半月至元宵节为一阶段，之后则为另一阶段，且以不同皮毛来区分。以清朝皇帝的冬朝冠为例，该冠帽分为春、冬两种款式。春季采用薰貂（深紫色，近黑）皮毛作为帽檐装饰，而冬季则改用黑狐（元狐）皮毛。冬朝冠之上装饰有三层金龙形状基座，层与层之间用一颗东珠相隔，冠顶还缀有朱纬（红色伞状缨穗）。每层基座由四条金龙盘旋而成，每条龙上各镶嵌一颗东珠，最顶部则缀有一颗较大的东珠，构成了清代皇帝冬朝冠的独特风貌。《清稗类钞》中说道：“暖帽者，冬春之礼冠也，立冬前数日戴之。顶为缎，上缀红色缨，丝所织也。檐以皮、绒、呢为之。初寒用呢，次寒用绒，极寒用皮。京城则初寒用绒，次寒用呢，至于皮，则贵人用貂，普通为、海骡属。” 夏朝冠 夏朝冠为清朝宗室、贵族、官员等，在重要典礼、大型祭祀等所穿着的朝服，里面所搭配的夏季、秋季冠帽，根据清朝时成书的《皇朝礼器图式》和《大清会典》等书中所言，其使用时间大概在3月15日前后到9月15日前后，合计约6个月左右。 ▲ 《皇朝礼器图式》清内府绘本太后、皇后夏朝冠图。《皇朝礼器图式》成书于乾隆二十四年（1759年），为黑线白描图示。乾隆年间有内府彩绘本，光绪年间重印本。 以清代皇帝为例子，清代皇帝的夏朝冠，是以织玉草或藤丝竹丝为材质编织为基础的，外面再用一层罗缘石、一层青斤金合计两层包裹，里面用红片金或红纱制作，帽沿是敞开的，上面也用朱纬缀饰。而帽子正前方用金佛缀饰，上面镶有东珠十五颗，正后方则用舍林缀饰，上面则镶有东珠（珍珠）七颗。而其顶部则与冬朝冠是相同的。 ▲ 清 金镶东珠皇帝朝冠 全高12.4厘米座径4.37厘米朝冠顶，通体累丝，三层，  贯东珠各一，皆承以金龙各四，饰东珠四，上衔大珍珠一。按:此朝冠顶说明参考「皇朝礼器图式」并与符合 清稗类钞》中道：“帽者，夏秋之礼冠也，立夏前数日戴之。无檐，形如覆釜。有二大别。一曰纬帽，初热时用白色或湖色之罗胎者。极热时用黄色纱胎之内有竹丝者，曰卍丝胎，上缀红缨，丝所织也。”   朝袍 清代的男性高级宗室勋贵（宗室为辅国将军以上，配偶则是主额驸以上，贵族则男爵以上和高级官员（文三品以上武官二品以上，一等侍卫）朝袍有三个形制，分别为冬甲式、冬乙式、夏季三种，而其余的男性则是只有一套朝袍。朝袍基本上都是圆领，上衣下裳分别裁剪制成后，之后再将二者相连在一起，腰部折叠形状的襞（音通必）积，也就是一般所谓的折子，领口周围披上扇形的披领，大襟为右衽，开襟的地方在裳上形成一个小块，也就是所谓的衽，袖子的形状为马蹄袖，开裾则是朝左。清代的女性朝袍则有六种形制，分为皇室高级嫔妃和皇后太后所用的五种，以及宗女命妇等所用的一种。六种分别是冬甲式、冬乙式、冬丙式、夏甲式、夏乙式、宗女命妇的单式。而女性朝袍的大体形制与男性差别不大，惟多出了护肩（肩膀处突出的剪裁）和花接袖（袖子中间环绕一圈龙纹）这两块特之处。 冬季袍 朝的「样式」就是「不开衩的裙式袍」，在入关以前朝袍的花纹设计很简单，以下左至右为努尔哈赤、皇太极、顺治的朝服像。 ▲ 努尔哈赤、皇太极、顺治的冬季朝服像 朝袍为清代宗室、贵族、官员等，在重要典礼、大型祭祀等所穿着的朝服，里面所搭配的冬季、春季朝袍。清代的男性高级宗室勋贵和高级官员的冬季朝袍有两个形制，分别为冬甲式、冬乙式。根据清朝时成书的《皇朝礼器图式》和《大清会典》等书中所言，其使用时间约莫是在9月15日前后到3月15日前后，合计约6个月左右。 ▲ 乾隆与光绪 以清代帝为例子清代皇帝的冬朝袍，与冬朝冠相互搭配。 夏季朝袍 为清代宗室、贵族、官员等，在重要典礼、大型祭祀等所穿着的朝服，里面所搭配的夏季、秋季朝袍。清代的男性高级宗室勋贵和高级官员的夏季朝袍只有一个形制根据清朝时成书的《皇朝礼器图式》和《大清会典》等书中所言，其使用时间约莫是在3月15前后到9月15日前后，合计约6个月左右 ▲ 康熙与雍正夏季朝服 通用朝袍 文官正品和武官正三品下的官员，以及宗室中奉国将军、奉将军，额驸当中的郡君额、县君额驸乡君额驸，世职当中的轻车都尉、骑都尉、云骑尉、恩骑尉等。这些人的朝袍只有一种冬夏皆可使用的样式。 端罩 端罩为高级宗室（入八分公）、高级文官（从三品及以上）、高级武官（从二品及以上）和皇帝近臣（翰林、詹事、科道等）以及皇帝侍卫（一、二、三等和蓝翎）才可以穿着，为帝国上层集团穿着的象征之一。是在冬季代替补褂的翻毛外褂，形制与补褂差不多，只在下身改为向后开裾，左右两侧各垂两条带子。 ▲ 穿着端罩的多尔衮 朝褂 清朝女性的朝服最外侧的服装被称为朝褂，与男性补挂有所不同，女性朝褂是无袖的样式。而与男性补挂相似的女性补挂则是在女性穿着吉服时穿在最外侧的，因此又被称之为龙褂（皇室妃嫔）、吉服褂（宗女配偶命妇）。 ▲ 吉服褂 朝珠 朝珠是由佛教的念珠演化而来，是由于清代皇帝祖先努尔哈赤信奉佛教，佩挂念珠，时时念佛。朝珠通常由身子、佛头、背云、纪念、大坠、坠角六部分组成，每串朝珠的珠数都严格规定为108颗。“佛头共有4颗，色泽和大小一致，直径比朝珠大二倍左右，每隔27颗珠子加入一个“佛头，将108颗朝珠分，也称之为“分珠”，据说是寓意四季。朝珠顶部的那颗佛头上，连缀一塔形“佛头塔”，其穿孔的方式为倒置的“T”字形，即把朝珠的两头各从对穿的孔的一头穿进，然后都从中间上部的孔中穿出，合二为一。佛头塔的顶端用阔丝带系缀有一块宝石大坠子，大坠上端还垂有一块宝石，称之为“背云”。葫芦状佛头塔的两侧又有三串小珠串，每串10粒，珠串的末端各有用银丝珐琅裹着宝石的小坠角，称为“纪念”。据说这三串纪念，当时美其名为“三台”。备挂时将朝珠挂于颈项之中，以佛头紧贴后颈与后脑相垂直，前胸出现的三颗佛头作中心对称，后背的“背云”紧靠后背心。朝珠也不是所有官员都有资格佩带的，根据清朝政府规定，凡文官五品、武官四品以的，本人及妻室或儿女和军机处、侍礼部、国子监、常寺、光禄寺、鸿胪寺等所属官穿着朝服时，才挂用。朝珠的质料多用东珠（珍珠）、翡翠、玛瑙、琥珀、珊瑚、象牙、蜜蜡、水晶、青金石、玉、绿松石、碧玺、伽楠香、芙蓉石等宝石琢制，以明黄、金黄及石青色等诸色绦为饰，由项上垂挂于胸前。清代朝珠的绦用丝线编织，颜色等级分明：明黄色绦只有皇帝、皇后和皇太后才能使用；全绿和金黄色绦是王爷所用；武四品、文五品及县、郡官为石青色。妇女悬挂的朝珠，与男子所佩者略有不同。其区别主要看朝珠上的“纪念”，两串在左者为男，两串在右者为女，两者不能颠倒。 ▲ 朝珠图片-来源于网络 朝靴 朝靴的样式清政府并无规定，一般多以黑缎为质料，式样初尚方头，后又流行尖头。皇帝穿朝服则用方头朝靴，朝靴与服色相同，并饰黑色边饰，上面绣有草龙花纹。 ▲ 朝靴图片-来源于网络 朝带 女性朝服装饰 金约 即是头箍，为清代后妃、宗女、配偶等女性勋贵的头饰之一，用处是在佩戴朝冠前，需要先佩戴金约来束发。由黄金头箍和后部垂缀的串珠两个部分所组成，用金箍的节数和串珠的行数的不来象征地位的高低不同，以故宫博物馆现存的金镶青金石金约”例子，此为清代嫔的金，该金约上的珠已经遗失了，只下金箍的本体。该金箍由八节金托所组成，而金托的上下两侧使用了“累丝”的云纹进行装饰，且每节都镶了青金石（又称催生石），每节之间则是用梅花形状的黄金铆钉相连，上面也有累丝云纹，并且在金铆钉的云纹上镶上一颗东珠，合计为8颗，整个金约大概重六两（约222克）。 领约 领约，即指女性的项圈，它是清代后妃、贵族女性及配偶所佩戴的一种装饰。其主要用于颈部衣领的点缀，款式为一个镂空的圆形金质（黄金表面镀有其他材料）主体，辅以系于其上的多彩绦带组合而成。 耳饰 即是耳坠，又可被称为耳钳，为清代后妃、宗女、配偶等女性勋贵的饰品之一，用处是在耳朵的装饰作用。为一耳戴三钳。   ▲ 孝和睿皇后朝服像 采帨 即是手巾，彩帨不仅是装饰，也是一种身份和地位的象征。它的设计精美，工艺复杂，体现了清代高级手工艺的水平。 形状与佩戴方式：彩帨上窄宽，狭长条状，类似现代的领带，但挂在朝褂的第二颗纽扣，垂于胸前。 材质与装饰：彩帨通常以丝绸等高级布料制成，上面会绣上各种吉祥的纹饰，如五谷丰登、云芝瑞草等。 颜色与等级：通过色彩和所绣的纹饰来区分佩戴者的等级。 现存古物：故宫博物院的大红色缎绣花卉彩帨，以红绸制作，绣有蝙蝠、暗八仙、寿桃、灵芝、寿山福海等图案，色彩鲜艳。 上端：系于青白玉蝠磬图上，上面再系黄色丝带和浮雕龙纹红珊瑚扁珠。 挂坠：与彩帨一同系的还有八组十六条挂坠，上系红珊瑚珠和缉米珠。 坠角装饰：有红珊瑚、玉、金箍等不同材质和状的装饰。 金镂空梯形箍：嵌有红宝石和翡翠，增加了彩帨的豪华程度。 尺寸：整件彩帨大概长110公分。 帽子 帽子分为朝服冠、吉服冠、常服冠以及行服冠四种，吉服冠和常服冠大致相同。这四种冠帽又各自分为冬季的煖帽和夏季的凉帽两种款式。凉帽形似喇叭，边缘敞开，通常采用藤条或竹席作撑，外面覆以白罗，内衬红纱，朝服冠的帽檐采用石青色的片双层设计，而吉服冠和常冠的帽檐则为单层，行服冠则不使用织物包裹帽顶装饰有红色帽缨。帽则呈盂状或盔状，帽檐上翻，常以革、呢绒、缎面或布料制成，以黑色为主，中间装饰有红色绒线编织的帽纬，帽顶还装有顶珠。普通官帽的材质多为熏貂皮，高级官员可使用青狐皮，而皇帝则独享黑狐皮的特权。 顶戴 顶戴有朝冠顶与平时帽顶之分，朝冠顶形如宝塔、平时帽顶形如盖钮。顶戴上衔有可体现官阶高低的各类宝石珠，不同的顶珠质料和颜色代表不同品级。以平时帽顶为例，其宝石作圆球状： 一品／头品为红宝石 二品为珊瑚 三品为蓝宝石 四品用青金石 五品用水晶 六品用砗磲 七品为素金 八品用阴纹缕花金 九品阳纹镂花金 无官品者无顶珠。 雍皇帝节俭，于雍正八年(1730)将六品以上顶戴所用的宝石改以同色玻璃替代，更官员冠顶制度，以颜色相的玻璃代替了宝石：一品为红色明玻璃，二品为红色涅玻璃，三品为蓝色明玻璃，四品为蓝色涅玻璃，五品为白色明玻璃，六品为白色涅玻璃，七品以下仍然用金色顶戴。 一品朝冠饰红色透明玻璃及单眼花翎 二品朝冠饰红色不透明玻璃及单眼花翎 三品朝冠饰蓝色透明玻璃及单眼花翎 四品朝冠饰蓝色不透明玻璃及单眼花翎 五品朝冠饰白色透明玻璃及单眼花翎 六品朝冠饰白色不透明玻璃及无眼蓝翎 七朝冠饰金及无眼蓝翎 八品朝冠饰阴纹缕花金及无眼蓝翎 九品朝冠饰阳镂花金及无眼蓝翎 无官品者朝冠饰无蓝翎（无顶珠）。 翎羽 置于顶珠之下的翎管，长度约两寸，常由玉、翠、珐琅或彩瓷打造，用以固定翎羽。这些翎羽分为花翎和蓝翎两类。花翎是装饰有“目晕”的孔雀羽，所谓“目晕”亦称“眼”，位于翎羽末端，可分为单眼、双眼和三眼，翎眼数量越多，代表的功绩越显赫。顺治十八年（1661年）的《大清会典》曾对花翎作出规定，即亲王、郡王、贝勒以及宗室等一律不许戴花翎，贝子以下可以戴，但有例外如顺承郡王泰斐英阿，由傅恒代奏：“某王年幼，欲戴之以为美观。”，乾隆皇帝允之，并赐皇次孙今封定王者三眼翎，曰：“皆朕之孙辈，以为美观可也。”由是亲、郡王屡有蒙恩赐者。后定：贝勒与固伦额附（固伦公主配偶）佩戴三眼花翎镇国公、辅国公、和硕额附（即和硕公主配偶）则配戴双眼花翎；内臣，一等至四等侍卫、前锋营及护军营统领、参领（必须是出身于满洲正黄、镶黄、正白三旗）等人，均佩戴一眼花翎。蓝翎采用鹖鸟羽毛制作，呈蓝色，羽毛长而无眼，其级别低于花翎。蓝翎常赐给六品以下官员、在宫廷和王府服务的侍卫官员，亦可作为对有军功的低级军官的奖赏。帝王的赐予臣子花翎是极为慎重的，自乾隆朝至清末，获赐三眼花翎的官员仅有傅恒、福康安、和琳、长龄、禧恩、李鸿章、徐桐七位，而得赐双眼花翎者大约二十多人。...

自古西方中就有丧葬文化，在中国传统文化中，丧服是表达对逝者哀思和致敬的一种方式，其色彩和款式往往凸显深意和严谨的礼仪规范。 古时，丧服的颜色和款式不仅代表着对死者的悼念，也时候象征着佩戴者的社会地位以及与死者的关系。比如父母去世后，遗亲等需穿色哀悼，而与逝者关系的远近，丧服的材质、色彩和装饰都有所不同。在中华文化中，穿着服饰悼念亲人有着悠久的历史和可以传承的文化底蕴。这种传统是古代的，其中最重要的是的就是“孝服”。孝服是子女在父母去世后穿着的服饰，以示哀悼和尊敬。在我国，虽然传统上以白色为丧服的主色调，但在不同的历史时期，也受到了西方文化的影响，黑色丧服逐渐被接受并在特定群体中流行。 今天我们来说说西方的丧服文化。 西方丧服的历史 方服文化源远流长，也依然承载着人们的悼念情感和历史传统。 西方丧服的颜色 对许多人来说，白色是常用的颜色。但在欧洲和美国，黑色是主流的丧服颜色。 从古罗马时期开始，西方世界便形成了以黑色为主的丧服体系，当时人们在哀悼期间穿着由深羊毛制成的托加长袍，这一传统贯穿整个中世纪，并在近现代持续演变黑色在丧服文化中不仅是一种西方色彩，更是一种象征，代表着哀悼、悲痛以及对生命的沉思。 在西方，黑色并不总是哀悼唯一的颜色，几个世纪以来，也有很多人在哀悼悼念时也穿色，这是因白是便的布颜色，有些孩子也穿着白色参加葬礼，以表示天真和珊瑚。 富裕的西方人会经常在哀悼悼念时佩戴紫色，以来自中流行的人群，因为他们买得起染料。 天主教西方对丧服文化产生了必然的影响。在天主教的教义里，死亡不是终点，而是灵魂通往天堂的门户。因此，在葬礼上穿着丧服，被视为对逝者的尊重和对生命旅程天主教会规定，在特定的悼念期间，棍棒应穿着简朴，避免鲜艳的服饰，以表明对神的敬畏和对生命的舞蹈。 维多利亚时代，英国女王维多利亚因丧夫之痛，长期穿着黑色丧服，这一行影响了整个社会，使黑色成为丧服的代名词。19世纪大规模的丧服文化席卷了整个欧洲，当十九世纪中上层阶级的女性失去亲人时，她需要长时间穿着全黑的丧服。一些女性自己制作简单的丧服（《丧服》，1867年）。富裕的女性会根据最新时尚制作丧服（师《丧服》）雇佣裁缝。 ，1870-1872年）。丧服几乎完全由女性穿着。男性丧服时在手臂或头上戴黑色带子的时间比女性短礼服。 历史上的丧服 中世纪   正是在乔治王朝时期，黑色才逐渐成为一种哀悼颜色，而不再仅仅局限于皇室成员。随着富裕阶层的崛起，他们开始模仿皇室的时尚风格，而不介意用来支付所有的奢侈费。很快，有关葬礼和丧葬服饰的奢侈法就被废除了。 1809 年起，妇女和儿童的丧服。 从1827年开始，距离维多利亚时代开始有五十年。 18世纪末，情况即将发生巨大的变化，因为玛丽·斯图亚特帽开始被一些人戴在面纱下面，耳坠也很常见。 维多利亚丧服时期 由于维多利亚女王，黑色成为西方各个阶层的一部分。1861年，她的丈夫阿尔伯特去世后，维多利亚女王在接下来的40年里一直穿着黑色衣服。   维多利亚时期哀悼服装 维多利亚时代的丧服制度 维多利亚时代的丧服要求——丧服分为两个主要阶段，每个阶段持续约二半：全丧和半丧——至今仍可见到我们选择穿黑色衣服（维多利亚时代之前，大多数人穿白色）或紫色衣服表示哀悼）以及经常与葬礼服装服装的帽子和面纱（最初是仿照修女的造型，修女遮住头发，有时也遮住脸，以示礼节，同时也表明她们所爱的人已经不在人世）。   《女工指南》于 1840 年出版，详细列出了失去其他亲属的预计哀悼时间。 配偶（特别是男性）要哀悼两年或更长时间。 父母要哀悼半年到一年。 10岁以上的儿童要哀悼半年到一年。 10岁以下的儿童将哀悼6个月。 婴儿至少要哀悼六周。 女性穿丧服的时间她和死者的关系有多亲密。关于时间安排的建议在西方女性和杂志中随处可见书籍。妇需穿丧服年半，母亲为孩子穿丧服一年。她们从“死亡哀悼” ”期开始，在此期间她们只能穿纯黑色。这段时间过后，女性被允许在服装上添加白色细节或雅致的哀悼服装。然后女性开始穿淡紫色，最后才能恢复其他颜色的衣服这些步骤旨在模仿悲伤的情感历程，从深深的悲痛到接受，一些寡妇选择终生穿黑色衣服来纪念失去的人。 在维多利亚时代，人们认为寡妇是对社会秩序的威胁，因为作为拥有无节制性能力的寡妇，她们据称会诱惑男人。如果寡妇穿不同颜色的衣服，会被认为是不恰当的举动。虽然寡妇可以逐渐放宽她们的着装要求，但如果寡妇过早停止穿黑色衣服，她会被认为有性生活。几年后，寡妇就可以灰色淡紫等更柔的颜色的服了。在南北战争和无数人死亡之后，大量寡妇穿黑色衣服被视为士气低落。因此，对寡妇的着装要求放宽了。 丧服实物   这件衣服有独立的紧身胸衣和裙子。它由黑色丝绸缎制成。红色形状的装饰由丝线和雪尼尔制成。紧身胸衣有一个小口袋，可以放一枚徽章。 那个时期的服装搭配束腰和裙撑——种特殊的内衣，用于增加裙子后部的报纸度。展示的款式在裙子部内置裙撑- 西方丧服文化不仅体现了对生命的尊重和悼念，还是一种社会身和地位的象征。在不同的历史时期，丧服的材质、设计以及佩戴者的身，都反映社会结构文化观念例如，贵族富人阶层往往能负担更为精致和昂贵的丧服，而普通人则穿着更为简单朴素。这种差异在一定程度上揭示了社会的不平等。 丧服的配饰     当今时代的丧服（20 世纪、21 世纪及以后） 如今，大多数人参加葬礼时都会穿黑色，但之后又会穿回平常的衣服。在文化中，哀悼期是人们谈论的话题，即悲伤的阶段，最早发表于 20 世纪 60 年代。然而，这些阶段后来被证明是不准确的，有人认为悲伤的阶段是为死者准备的，而不是为哀悼者准备的。 其实中西方丧葬有很多共同和不同之处，目的都是为了悼念过世的人，悲伤是周期性的，它会在你的一生中一波一波地袭来，有的比较强烈，有的则不那么强烈。到目前为止丧葬方式，度过悲伤的时期都在不断的变化中，未来肯定会摒弃陋习，追求环保，和更加人性化的方式。...

清朝时期皇室图片，溥仪年轻时期，慈禧，亲王等。...

Hose是什么？ Hose是各种男士腿部和下身服装的一种，从中世纪一直延续到 17 世纪，后来长袜逐渐被马裤和长袜取代。“长袜”的旧复数形式是“hosen”。德语中这些术语（单数Hose和复数Hosen）仍然在用，如今已成为裤子的通用术语。法语中对应的术语是chausses。 Hose历史 自 13 世纪以来，欧洲人就开始穿着长筒袜，这种紧身裤从腰部一直延伸到脚部。腿部的轮廓清晰可见，腹股沟区域有时会被一种叫做裤裆的材料覆盖。然而，与现代紧身裤不同，这些长筒袜没有弹性；它们在系在紧身上衣上时会很牢固，并通过小孔系紧。[ 1 ] 14 世纪的中世纪长筒袜由羊毛制成，且紧身。到 14 世纪末，商人和店主开始穿彩色长筒袜。有些人不再穿鞋，而是穿在脚部缝有皮革鞋底的长筒袜，这部分长筒袜的颜色与绑腿的其他部分相同。到 14 世纪末，颜色更鲜艳的长筒袜似乎更加流行，看起来更像用腰带系住的裤子；有时长筒袜直接系在紧身上衣上。[ 2 ] 15 世纪的长筒袜通常采用杂色或mi-parti制成，每条腿都有不同的颜色，甚至一条腿由两种颜色制成。这些早期的长筒袜有脚，类似现代紧身裤，从裆部到腿部都是敞开。当非身上衣流行时，人们会添加裤裆来遮盖前开口。 到了 16 世纪，长袜已分为两种服装：上袜或马裤，以及下袜或长袜。   从 16 世纪中叶到 17 世纪初，各种款式的长筒袜风靡一时。流行款式包括： 短筒袜或圆筒袜，短衬垫袜。非常短的筒袜穿在裤腰上，合身的袜端在膝盖以上。 长筒袜或宽筒袜，长度刚好到膝盖以下。 短裤和短裤可以是方格或三色堇，内层或衬里上覆盖着布条（方格）。三色堇短裤是一种圆形短裤，其特点是从腰带到腿带增加了一层方格或布条。这种短裤通常被称为“南瓜”裤。 其他品种包括： 长裤，一种北欧风格的紧身裤，内层非常宽松，从裤片之间拉出，长度在膝盖以下。[ 3 ]长裤起源于德国，很快传到了中欧和东欧。[ 4 ] 威尼斯人 (Venetians)，半贴身的长袜，长度刚好到膝盖以下。 16 世纪后期，马裤开始取代长筒袜。与缝合在一起的马裤不同，长筒袜原则上是每条腿的单独服装。...

什么是裙撑 裙撑其实是西方翻译过来的，可以理解为蓬蓬裙，下摆是通过金属或树枝扎成类似灯笼的裙子，下摆非常宽大蓬松，是西方贵族的代表性服饰之一，1470-1620期间极其流行。 裙撑是西欧女性服装中使用的几种结构之一，尤其是在 16 和 17 世纪，用来支撑裙子以形成理想的形状并扩大下半身。这种时尚起源于15 纪裙撑对文艺复兴时期的欧洲女性具有重要的社会和文化功能，因为当宫廷女性穿着裙撑时，她们会表现出较高的社会地位和财富。 西班牙裙撑     这是 1470 年代最早的裙撑图像。该图像摘录自佩德罗·加西亚·德·贝纳巴尔 (Pedro Garcia de Benabarre) 的 《希律王的宴会》。 从时尚史的角度来看，这是一张重要的图片，因为它是使用机械支撑使裙子更丰满的早期例子。根据维基百科，“西班牙裙撑是一种箍裙。最初用亚热带巨型芦苇加固，后来的设计用柳条（柳树插枝）、绳子或（约 1580 年）鲸骨加固。这个名字来自西班牙语 verdugo‘绿木’，因为巨型芦苇的枯茎是坚硬的。”人们 使用了各种各样的支撑物，从用于全裙式晚礼服的塑料箍开始，支撑物至今仍在使用。然而，随着坚固而轻便的钢材的出现，终极裙撑出现在 19 世纪 50 年代——笼式裙撑。 裙撑是在 1470 左右在西班牙明的并直遍用到 1620 年左右（后来在西班牙和葡萄牙也开始使用），至此这组图像结束。 从时尚史的角度来看，这是一张重要的图片，因为它是使用机械支撑物（verdugado 或裙撑）使裙子更丰满的早期例子。这里的裙子由（可能）铁箍支撑。随着时间的推移，人们使用了各种各样的支撑物，如今仍在使用塑料箍来支撑长裙晚礼服。材料的进步非常重要——裙撑在 19 世纪 50 年代中期作为笼式裙撑重新出现时，使用了重量轻得多的钢箍。 裙撑一直使用到 1620 年左右。 身穿红衣的女子身穿蕾丝紧身胸衣，而右边的女子领口饰有饰带，头戴贝莎，扎着用网缠着的马尾辫。   西班牙语verdugado是“farthingale”一词的来源，是一种最初用西班牙草加固的箍裙；后来在温带气候区，人们开始用柳条、绳子或（约 1580 年起）鲸加固箍裙。verdugado这个字来自西班牙语verdugo （ “绿色木材”，或更现代的“刽子手”的意思）。[ 1 ] 最早的资料表明，葡萄牙的贞德在西班牙开始使用带箍的 Verdugados。贞德因穿着露肩连衣裙而引发了诸多批评，她的放荡行为也被认为是可耻的。当她开始使用裙撑时，宫廷时尚也随之而来。由于贞德与佩德罗·德·卡斯蒂利亚-丰塞卡育有两个私生子，因此有传言说她使用裙撑来掩盖怀孕。[ 2 ] 西班牙裙撑最早的图像显示，裙撑的环圈突出地展示在裙子的外表面上，尽管后来它们只是为外裙提供形状。据说，阿拉贡的凯瑟琳在 1501 年与威尔士亲王亚瑟结婚时将这种时尚带入了英国。人们看到她和她的女眷们“在腰部以下戴着一些形的环圈，将她们的长袍从体上拉来，这她们村的俗”。[ 3 ]然而，几乎没有证据表明她在采用英国风格的服装时继续穿着这种时尚。1519 年 3 月，在格林威治宫的一场假面舞会上，身着奇特的“埃及”服装的女舞者穿着黑色天鹅绒长袍，“腰部以下有环圈”，这可能是裙撑。[ 4 ] 直到 17 世纪初，裙撑一直是西班牙保守宫廷时尚的固定元素（以奥地利的玛格丽特为代表），后来逐渐演变为17 世纪西班牙服饰的 护身符。 英格兰和苏格兰的裙撑 英格兰最早提到裙撑的地方之一是伊丽莎白公主在 1545 年的记述，其中描述了一种由深红色布鲁日缎子制成的裙撑。[ 5 ] 1547 年，朝臣伊丽莎白·霍兰 (Elizabeth Holland)拥有两条布鲁日缎子裙撑。 [ 6 ] 1551年，萨默塞特公爵夫人安妮·西摩 (Anne Seymour)要求将她的衣物，包括一条裙撑送到伦敦塔的她那里。 [ 7 ] 尼古拉斯·尤达尔(Nicholas Udall)在他1552 年左右创作的喜剧《拉尔夫·罗伊斯特·多伊斯特》中提到了金制的诡计多端的长袍和金币”。[8 ] 西牙裙撑英格兰女王玛丽一世买下，并成为英格兰都铎王朝时尚的重要组成部分。[ 9 ]玛丽的侍从简·拉塞尔收到了一条用粗棉布制成的裙撑。[ 10 ]在 1559 年 5 月为法国外交官举办的晚宴上，伊丽莎白一世及其女眷们的裙撑占据了太多空间，以至于她的一些私人房间的女士们不得不坐在铺满灯心草的地板上。[ 11 ] 1554 年，剑桥大学国王学院的一个戏剧服装柜里有一些用废旧法衣​​制成的物品，包括两块蓝色丝绸，它们“被改造成瓦丁盖尔”，有一对袖子。[ 12 ]人们为孩子们买了裙撑，包括1548 年哈德威克的贝丝九岁的继女安·卡文迪什。[ 13 ] 1550 年，弗朗西斯·威洛比的妹妹玛格丽特·威洛比得到了一条红宽幅布衬裙，她的“瓦丁盖尔”由硬麻制成，外套着红布。[ 14 ] 1573 年 12 月，玛格丽特和玛丽·基特森得到了“verdingalles” 。 [ 15 ] 1641 年，玛丽作为里弗斯伯爵夫人遗赠了一些衣物，包括一朵康乃馨和黑色塔夫绸裙撑和卷轴。[ 16 ] 受过法国教育的苏格兰玛丽女王在 1550 年拥有一件黑色塔夫绸“verdugalle” [ 17 ]和一件紫色塔夫绸[ 18 ]，以及一套带有 15 条裙撑的时装娃娃。[ 19 ] 1562 年，她购买了鲸骨来制作裙撑。[ 20 ]当时的法国医生Ambroise Paré注意到，鲸鱼嘴里的鲸须被用来制作女性的“vertugalle”和“busques”。[ 21 ] 法式裙撑卷 法式裙撑起源于法国宫廷圈子，并于 16 世纪 70 年代首次出现在英国。1577 年 3 月 17 日，英国驻巴黎大使艾米亚斯·保莱特向伊丽莎白一世女王送去了一种新型裙撑，并称其“与法国王后和纳瓦拉王后现在使用的裙撑相同”。珍妮特·阿诺德表示，这种新款式可能是圆筒形裙撑，位于锥形西班牙裙撑之上。[ 22 ] 兰德尔·科特格雷夫 (Randle Cotgrave) 在他的法语和英语词典》(Dictionarie of the French and English Tongues ) (1611) 中将法国裙撑定义为“不穿瓦丁格尔的女性使用的那种裙撑”。16 世纪后期的几份衣橱记录和裁缝帐单让我们大致了解了这些裙撑的材质：它们塞满了棉花和碎布，并用鲸骨、金属丝或弯曲芦苇制成的绳索加固。硬帆布 ( Buckram ) 是最常提到的材料。其他参考资料描述了这些裙撑经过了上浆。[ 23 ] 以下是伊丽莎白一世女王衣橱记录（MS Egerton 2806） 中的一些示例参考： “为制作三卷奥朗德布与怀尔斯绑定与雷本（1585） 用鲸鱼骨制作的浆洗过的巴克拉姆卷（1586 年） 这种款式的内衣没有现存的样本，只有一幅 1600 年左右的荷兰讽刺版画，画中描绘了一位疲惫的女人正在贴上臀垫。[ 24 ] 从当时的参考资料和版画提供的视觉线索来看，它似乎是由个垫子的卷筒组成里面塞满了芦苇或用芦苇伸出来，固定在臀部周围，用来加宽臀部区域的裙子，形成垂坠感。 一些现代服装师推测，法国裙撑和“大裙撑”是同一种服装，其形状和结构的差异是由于 16 世纪 80 年代到 90 年代时尚的变化造成的。 法式轮式裙撑或大裙撑 第二种法式裙撑，也被称为轮式裙撑、大裙撑、鼓式裙撑或车轮式裙撑，在 1590 年代的英国流行起来。这种裙撑似乎由几条用鲸骨制成的环组成，从腰线的高度向外逐渐呈轮状。这种结构通常由下面的软垫卷支撑，外观与其他法式裙撑卷不同，因为它有一个坚硬的边缘，裙子从那里戏剧性地垂下来。 虽然这种类型的服装也没有现存的例子，但在伊丽莎白一世女王的衣橱记录中，有许多关于“大裙撑”的记载，当时这种款式很流行。在这种情况下，“大”指的是裙撑的周长很大，这是实时尚轮廓所必需的。裙撑形状的变化影响了其他服装的构造，包括“前部”，即用更华丽的料制成的裙或短上衣的露胸围裙。后来的前部更大更宽，一些现存的例子似乎已经延长以适应新的形状。[ 25 ] 大裙撑似乎是倾斜着穿的（“前低后高”），从视觉上拉长了穿着者的躯干，同时缩短了双腿。这种倾斜可能是由于使用了紧身胸衣或骨质紧身胸衣而形成的，这些紧身胸衣具有较长的前部中心，它们向下推裙撑，使其倾斜。这种效果已在对这种服装的许多复原中得到体现。 一些历史学家对这些服装的尺寸表示怀疑，一些同时代的人声称这些服装的宽度可达 1.4 米。相反，他们声称这些服装看似巨大的尺寸是一种视觉错觉，因为穿着时会搭配一副紧身胸衣，使躯干变得更长、更流线型。对裙撑的批评也表明了人们对空间的焦虑，担心这些装会在女性身体周围创造私密的个人空间，掩盖对社会地位的侵占，并在身体上取代男性。这种惧一直持续到 18 和 19 世纪，关于箍裙（裙撑）和裙撑尺寸的比喻仍在继续。[ 26 ] 丹麦的安妮和裙撑的时尚 伊丽莎白女王的裙撑由专家罗伯特·西布索普制作。1603年，丹麦女王安妮将自己的礼服改成了英国风格，并从 1603 年到 1618 年聘请罗伯特·休斯制作裙撑。[ 27 ] 罗伯特·诺顿认为，1605 年 10 月，安妮的裙撑可能掩盖了怀孕的事实，他写道：“人们普遍认为女王怀孕了，但由于穿着短裙撑，所以并没有什么明显的特征。” [ 28 ] 1613 年，伊丽莎白公主与普法尔茨国王腓特烈五世在伦敦举行婚礼庆典，据说为了节省空间，穿着裙撑的女性不允许参加拥挤的活动。写信人约翰·张伯伦希望这会导这种时尚的消亡。[ 29 ]伊丽莎白公主本人穿着鲸骨裙撑和约翰·斯宾塞作的“紧身衣”。[ 30 ] 1617 6 月，班纳特夫人利奥诺拉的宽大英式裙撑引起了阿姆斯特丹街头人群的注意。[ 31 ] 1617 年 12 月，威尼斯大使皮耶罗·孔塔里尼对丹麦安妮的裙撑尺寸感到惊讶，其臀部宽度达四英尺。[ 32 ]宽大的法式裙撑在英国和法国一直很流行，直到 17 世纪 20 年代，它们才在肖像画和衣橱记录中消失。它们被小卷或臀卷所取代，并在整个 17 世纪持续存在。在西班牙，西班牙式裙撑演变为 guardainfante ，直到 18 世纪，它一直是西班牙服饰中可识别的一部分。 1620 年，丹麦女王安妮的女儿、波希米亚女王伊丽莎白·斯图亚特来到布拉格。她写道，自己对贵族和市民所穿的西班牙式大褶边不带裙撑的西班牙式长袍感到惊讶。她确保自己的贵妇们适应这种文化。[ 33 ] 一则与裙撑关的著名轶事发在这一时期末期。说，1628 年，英国驻君士坦丁堡大使彼得·威切的妻子简穿着裙撑，令穆拉德四世的妻子艾谢·苏丹大吃一惊，她怀疑是不是所有英国女性都有这种不寻常的裙撑形状。[ 34 ] 这个故事可能是为了谴责这种时尚而写的。[ 35 ] 裙撑袖 在英格兰，袖子被扩大，并用鲸骨骨架塑形，作为宽袖下面的支撑，这种袖子被称为“裙撑袖”或“瓦丁格尔袖”。威廉·琼斯 (William Jones) 的一份记录显示，她为伊丽莎白女王制作了一件礼服，其中包括“一双用鲸骨弯曲并覆盖着粗纱的荷兰布瓦丁格尔袖子”。[ 36 ]琼斯的另一份记录显示，1597 年，她为女王的侏儒托马森 (Tomasen ) 制作了“一双用粗斜纹棉布制成维丁格尔袖子”。斯在 1580 年代制作了多裙撑袖，也许是为伊丽莎白宫廷中的女性制作的。[ 37 ] 宫廷圈子以外的女性也穿这种袖子。德比郡威尔恩的安妮·威廉森（莫尔当特勋爵的孙女）在 1590 年 12 月写信给她的丈夫，说一位伦敦裁缝正在为她制作“一对凡丁格尔袖子和一件法式凡丁格尔袖子”。[ 38 ] 1594 年， 威尔士议员威廉·莫里斯请什鲁斯伯里的一位裁缝为他的小女儿或表妹提供一件带裙撑袖子的法式紧身胸衣。 [ 39 ] 1604 年 10 月，凯瑟琳·芬顿·博伊尔的裙撑袖子花了 4 先令…...

18 世纪女性的发型 18 世纪法国和英国的绘画集锦，描绘了当时的一些发型，其中包括 tête de mouton（或“羊头”）、pouf 和 hérisson（或“刺猬”）。 有趣的是，当我为本文收集绘画作品时，我偶然发现了这段摘录，其中介绍了 1770 年代玛丽·安托瓦内特的母亲玛丽亚·特蕾莎王后给玛丽·安托瓦内特流行的复杂发型。 1775 年，奥匈帝国女王玛丽亚·特蕾莎在写给女儿玛丽·安托瓦内特的信中写道：“同样，我忍不住要提到许多报纸经常向我重复的一点：那就是你的发型。他们说从发根开始，的头 36 英寸，上面还装饰着羽毛和缎带！你知道，我一直认为，人们应该适度追随时尚，但不要过度。一位年轻漂亮的魅力女王不需要所有这些愚蠢的东西。恰恰相反。简单的发型更适合她，也更适合女王。她必须定下基调，每个人都会急于效仿你哪怕是最小的错误……”...

剃发易服或薙发易服，乃指明末清初时期清朝统治者强令其统治下包括汉族及其它南方少数民族的男子改剃满族髡kun发发型的“剃发令”（或称“薙发令”），以及改著满族服饰的政策。这些政策涉及民族文化认同，主要是针对汉族，政策实施的原因之一是为了区别服从者和反抗者，方便统治。剃发令在明末清初引起强烈反对与抵抗，结果反抗者在清初一度遭致清廷的血腥镇压。剃发、易服与圈地、占人并称“清初六大弊政”[1]。从1645年正式强制执行，到1911年废止。 “剃发易服”政策从清初的暴力镇压到康熙年间及其后时期的潜移默化，对后来中国的发式及服饰有明显影响[2]。中国自先秦时期传承下来的汉服体系也因此出现断代。 1910年旧金山街头留发辫的中国人 背景 古代汉人十分重视发式与衣冠服饰。《孝经》有言：“身体发肤，受之父母，不敢毁伤，孝之始也”，汉人成年之后，除了必要修剪，不可随意剃发，男都把头发绾成发髻盘在头顶。汉族传统的服饰形式有交领、右衽、盘扣、对襟、系带等特征，日本、朝鲜、越南、琉球、蒙古的传统服饰也有部分这些特征。 在中国东北兴起的满洲人的风俗与汉人迥异，满州人男性的传统发型是剃发留辫，将头发编成一条长辫垂下，满州人服饰以旗装马褂为主，特点有厂字交领、对襟、盘扣等特征。红顶子和箭袖等服饰特点与明末女真人对蒙古服饰的借鉴密切相关[3]。 1644年（崇祯十七年），闯王李自成率领大顺兵攻陷北京，明崇祯帝上吊自杀。清朝在明朝将领吴三桂协助下入关，对占领地区推行剃发令，强迫汉人男子变换发型为满洲人发型并穿着满洲人服饰。因为发式在古代汉文化中占有重大意义，故引起不少汉人激烈反抗。 推行过程 入关之前 清兵入关之前，为了易于辨识顺逆，便强迫被征服或投效的汉人剃发易服，如1631年（明崇祯四年，后金天聪五年）皇太极在大凌河之役胜利时令“归降将士等薙发”[4]。1623年（明天启三年，后金天命八年），即规定了官民帽顶制度；1632年（明崇祯五年，后金天聪六年），规定了服色制度。[5]1636年（后金崇德元年），皇太极明令：“凡汉人官民男女，穿戴要全照满洲式样[6]……有效他国衣冠、束发、裹足者，重治其罪。”[7]满人在天聪、崇德年间攻打朝鲜时，也曾要求朝鲜人剃发易服。[8]较早投效满清的汉臣如李永芳、孔有德、祖大寿、洪承畴等也都剃发改装。 第一次推行 1644年（顺治元年）四月二十二日，军在山海关周遭系战中败自大顺军，先前吴三桂突围入多尔衮帐中求援时，已有令吴三桂麾下军民薙发以鉴。[9]即入关的第一天就下令剃头。[10] 五月一日，摄政王多尔衮率兵过通州，知州投降，多尔衮“谕令薙发”。[11] 五月初二，多尔衮进北京，要求“投诚官吏军民皆着薙发，衣冠悉遵本朝制度”[12]，正式下达剃发和易衣冠的法令。此后数日又多次颁布命令，要求汉人薙发易服作为效忠的标志。 薙发令引起一些汉人极大的反抗，如京东三河民众就起事反对剃发，甚至因此改变对清军的态度转而反抗清朝：“入关之初，严禁杀掠，故中原人士无不悦服，及有剃头之举，民皆愤怒，或见我人泣而言曰，我以何罪独为此剃头乎？”[13]多尔衮随即在五月二十四日下暂缓薙发令。[14]迫使满清统治者暂缓剃发易服的主要原因是当时天下未定，抵抗者众多，南明政权仍在，故而暂时妥协。[15]明朝大臣史可法在回复多尔衮的书信中也说：“且罢剃发之令，示不忘本朝。” [16] 第二次推行 强令官民剃发的举措引起汉人的普遍不满，激起了汉人各阶层人士的反对，导致了长期的政局不稳以至生灵涂炭。[17]为了保持发饰，许多人因此反抗满清，或者宁愿一死[18]。不仅原先准备降清的人立即改弦易辙，连已经归附的州县百姓也纷纷揭竿而起，树帜反清，由此引起的反抗以至于大规模的武装斗争几乎遍及全国。[17]满清对此进行了严厉的镇压。清兵在南方的镇压，多因剃发而起。[19]清朝统治者当时亦指出：乃剃一事又适奸民口，以至变故丛生。”[20] 1645年（顺治二年）五月，清兵进军江南，占领弘光政权首都金陵，统治初步巩固，多尔衮于五月二十九日重颁薙发令。 六月初五日，多尔衮给江南前线总指挥多铎下达指令：“各处文武军民，尽令剃发，傥有不从，以军法从事”[21]。要求在江南推行剃发令。 六月十五日，通告全国军民剃发。下令各地限公文到达的十日内完成剃发，违令者死。地方官员如果上奏反对，“杀无赦”。当时有“留头不留发，留发不留头”的口号流传[18]，在福建还流传着“留发不留人，留棺不留屋”的说法。有记载称满族将领令剃发匠背着担子在街上巡视，看见蓄发髻的人就上去抓住强行剃发，稍有抵抗，就当场杀掉，把头悬挂在竿上示众，所以后来的剃发挑子后面都竖着一根子。[22] 月多尔衮颁布薙发令时，对于汉人之衣冠服饰，也要求更换，但未严令实施期限，“许从容更易”。然而没过多久，在七月初九日时，又下谕“官民既已剃发，衣冠皆宜遵本朝之制”，于是衣冠之禁也与剃发同样严厉，有学者指出因为不改衣冠而遭屠戮者也同样多。[23]然而由于抵制剃发的斗争已经持续多年，加上强迫穿满服这一命令的难以推行，以致后来在服饰和发式上推行的清令更加不了了之，后期形成了以汉文化为主干、以满族代为接枝的混合型文化。甚至于辛亥革命年间在某些地区依然保留了明代式样的服饰[24]。 在常熟，“清兵见未剃发者便杀……名曰‘捉剃头’”。常熟人民组织乡兵，推崇祯信阳州知州、弘光兵部郎中严栻为首领，保卫地方，抵抗清军并尊奉活动在崇明岛的明义阳王朱朝一直战斗九月份被清兵屠戮镇下去。[25] 因为薙发令的颁布，南直隶常州府江阴县杀了县令，起兵反清。告示曰：“岂意薙发一令，大拂人心，是以乡城耆老，誓死不从。”江阴人民以“头可断、发绝不可剃”的口号对抗清朝“留头不留发、留发不留头”的口号，由典史陈明遇、阎应元领导军民抵抗，死守城池八十一日，杀死清兵数万人，阎应元最后留下辞世诗：“八十日带发效忠，表太祖十七朝人物。十万人同心死义，留大明三百里江山。”[26]顺治二年八月二十日，江阴城破，清兵大屠杀三日。 康读书图，图中可见留有明显鬓发。 宫廷画师郎世宁绘画的《平安春信图》 嘉定人民以“为我保此发肤”的口号，抵抗清兵二十余日。嘉定总兵吴志葵趁人民不满时占据县城抗清，导致原本效忠于大顺的李成栋下令屠城，为嘉定三屠“第一屠”之原因[18]。 剃发令传到金坛，抗令者三四百人聚会，清镇江知府从别处运来拒不剃发者的首级威胁民人，声言“一人不剃发全家斩，一家不剃全村斩”。于是人民揭竿而起反抗，二十日后方被镇压。[27] 吴江乡民因为不肯发，杀县令，遭屠杀。[28] 1645年（顺治年）七月，仰指剃发为在通州如皋门起兵，活动在苏北和长江三角洲。 1645年（顺治二年）十月，原任陕西河西道道尹孔闻謤（孔子后人）上书表示：孔子家族衣冠已经延续了三千年，希望能够保持不变，免受剃发易服。多尔衮回应，孔子是圣人中，最能顺应时势的人，像孔闻謤这样违法，玷污了他祖先合乎时宜的中庸之道。姑且念在孔闻謤是孔子的后裔，不处死，但革去孔闻謤的官职，永不叙用。[29] 1648年（顺治五年）金声桓与李成栋以反对剃发为理由之一而反清重投南明。然而一度效忠清朝其且实行剃发令的李成栋在点兵时依然穿着“乌纱玉带”，当时亦有人穿着“儒冠”观赏李成栋点兵，而杨涟的长子“时虽剃发，犹汉人衣冠，乌纱大带，不改旧服”[30]。 1648年（顺治五年），黄州府广济县县民胡俊甫居住乡村，病卧床，一度有剃发，被发后，胡俊甫被，其邻居被重责，当地知县也受牵连获罪。[31] 1653年（顺治十年），京师逮捕了王玉、梁七子两个因为扮演旦角而没有剃发的人，清廷因此下诏：“剃头之令，不遵者斩，颁行已久，并无戏子准与留发之例。今二犯敢于违禁，好生可恶。着刑部作速刊刻告示，内外通行传饬，如有借前项戏子名色留发者限文到十日内即行剃发；若过限仍敢违禁，许诸人即为拿获，在内送刑部审明处斩，在外送该管地方官奏请正法。如见者不行举首，勿论官民从重治罪。”[32] 在城市，曾有儒生戴上方巾参加庙会，遭官吏拘捕和处死[33]。 1654年（顺治十一年），针对“剃发易服”引起社会矛盾、各地汉人抗争此起伏的这种情况，时任大学士的陈名夏说：“留发复衣冠，天即可太平”，来陈名夏在南北争中失势，此话成为其被处以绞的罪名之一[34]。 1673年（康熙十二年），有官员聘请一直穿着“宽博不时”的“宽衣博袖”（明朝服饰）以及终身没有剃发的学者李二曲去讲学，李二曲一道拒绝道：“仆非官僚绅士，又非武弁营丁，窄衣小袖，素所弗便。宽衣博袖，乃庶人常服”[35]。 明末清初思想家王夫之亦终身没有剃发，他晚年居住衡州的当地知府崔鸣以至湖南巡抚郑端亦没有责罚他，直到他于康熙三十一年（1692年）年逾七十离世。 政策成果 乾隆年间，洪大容来到中国，发现汉人看到朝鲜人的服饰说是像“戏子”和“和尚”，洪大容认为中国的汉人已经忘本了。[36] 道光二十九年，朝鲜使者李遇骏在广宁遇见汉人萧某，两人之间一次笔谈，萧某干脆一些了，“（）问：‘吾辈所着冠，于汝心以为何？’（萧）曰：‘此本中国衣冠，吾虽不得已胡服，岂无歆羡之心耶？’既而颦蹙眉，隐然有伤感底意。李遇骏感叹“嗯！世变风移，今为二百余年，而间巷之间犹有思汉之心，为之一叹””。有人问既有思汉心，为何汉人却胡服？李遇骏说，这是因为清朝“变服者被重律”，所以“防限截严”。这是不得已，就连程、朱再世，在这个时代也不得不薙发编辫，穿上满清服装。“遵时”和“从俗”的代价是压抑历史记忆，而这种历史记忆的被压抑，是因为汉人经历过很惨烈、很漫长的血腥岁月 [37][38]。 原由 清朝推行“剃发易服”政策的原因有： 将剃发易服当作被征服者是否服从征服者的外在标志。 汉族的生产技术和文化水平都超过了满洲人，社会制度也较为完备，满族统治者产生一种恐惧心理，担心汉人会危害清朝统治。[39] 满洲人为外来的民族，突然地统治了人口众多的庞大民族，一时有无法胜任之感。[26] 确立满清的统治地位，确保满洲人不被汉人同化。[26] 想令汉人不感觉满洲人是异族。[40] 《研堂见闻杂记》一书的作者认为清代剃发易服之祸并非出自执政者残暴，而是山东进士孙之獬贪图富贵的私心所造成。据该书所说，清朝入主中原后，衣冠一仍汉制。孙之獬主动剃发易服，希望能获得统治者欢心。结果满人认为他是汉人，不让他站在满洲人列中，汉人认为他穿着满州装，也不让他站在汉人列。孙之獬又羞又怒故而上书建议全面实剃发易服。[41] 实施对象 身着前朝服饰的乾隆帝像 剃发易服政策的实施对象，包括清政府统治下的各族人民，除下列可免剃发易服者外。此外，民间还有“十从十不从”的传说，然而此说并未见于正式命令或明文规定。 可免剃发易服者 日本画家笔下乾隆年间的清代道士，虽保留前朝服饰但已经被剃发 不是所有民族都要变更发型服饰，清政府对其他满汉以外之民族用“因俗而治”的方式处理[42]：蒙古各部只有厄鲁特不用[43]；回部（维吾尔族）四品以上的伯克才要；藏族就只有藏军需要[44]。朝鲜人最初也需剃发，在朝鲜国成为属国后，努尔哈赤为笼络朝鲜人，下令其无庸剃发[45]。满清入关后，明朝降清大臣冯铨屡次上书，建议让朝鲜全国也“一体剃头”[46]，不过最后没有被接纳。 “十从十不从” 民间流传“十从十不从”（亦称“十降十不降”）一说，“从”指服从满人的规矩办；“不从”指依旧按照明朝汉人的规矩办，版本甚多，最常见的内容版本为： 男从女不从：男子学习满人，剃头留辫；女子仍旧梳原来的发髻以及保留原有的服饰。 老从少不从：未成年时不必禁忌，但一旦成年，则须按满人的规矩办。 生从死不从：生前要穿满人的长袍马褂，死后寿衣、描绘死者遗像等，则可服明朝衣冠。 阳从阴不从：既然“生从死不从”，阴司的事，像超度时塑造佛像、神明彩，或为历代先祖画像、制牌位等，礼佛、祭祖时主祭官、陪祭官等穿的衣服，都仍按中国民间信仰办理，不从满人习俗。 官从隶不从：官员须顶戴花翎、身穿朝珠补褂马蹄袖的清代官服，但役隶可以是明朝的打扮。 儒从而释道不从：即在家人学习满人，出家人不学习满人。在家人必须改穿满人的服装，并剃发留辫。比丘与道士不变，仍可穿袈裟、海青、汉服等。 倡从而优伶不从：歌舞妓妓女（倡）要遵守满人饰制度，演员（优伶）演古人时则不受服饰限。 宦从而婚姻不从：官吏行礼按满人礼仪，婚礼保持汉人旧制。 国号从而官号不从：国号由明改成清，但官号沿用明代的六部、九卿、督抚等。 役税从而文字不从：傜役、税捐，悉从满制。但文字语言不改，仍用汉字与汉语。 汉满妇女的发式在清朝初期还保留着原有的样式，并随着相互之间的影响，令各自的发式都有了明显的变化，在“十从十不从”下，清代的汉族妇女依然可以穿着明代服装，更影响了满族妇女的审美观[47]。 一般认为“十从十不从”是出于明降臣金之俊或洪承畴的建议而制定的政策，有学者指出虽未见有正式文书宣告，但在其后清代服饰审美文化现象形态中，成了有目共睹的事实[48][49]。 七十四代衍圣公继配毕夫人衣冠像。清代汉族命妇服饰是明代命妇服饰的延续，保留了凤冠霞帔等特点。 发式 文献方面 1793年访问中国的英国使团随团画师威廉~亚历山大（Willian Alexander）的画稿。图中一子将辫子盘在头顶，以方便劳动，常见于清代平民。 万历二十三年（1595年），朝使臣申忠一路过赫图阿，在《建州纪程图记》一书中详载：“女真习俗都剃发，只留脑后少许，上下二条结辫以垂。除上唇胡须只留左右十余根外，其余都镊去”。 1644年，日本商人竹内藤因海难在北京旅居一年，著成《鞑靼漂流记》，载：“他们的人都剃头，把头顶上的头发留下来，分成三绺编成辫子。他们男子把唇上的胡须留下来，把下面的剃掉。无论是大官、小官和老百姓都一样。” [50]海外散人着《榕城纪闻》：“剃发，只留一顶如钱大，作辫，谓之'金钱鼠尾'。 顺四年，浒墅关民丁泉因为饰不如意的理由而被杀，的家人、邻居、当地官员都受牵连获罪。[51]当时的男子不得不“五天一打辫，十天一剃头”[52]。 在乾隆年间出使中国的英国人马戛尔尼对中国的发辫亦有所描述，在其著作中写道他所遇过的中国人都剃了发，并留了有数英寸直径大小、有如拉米伊式发辫（Ramillies queue）和马尾（horse hair）一样乌黑且粗壮的辫子，当中甚至有长度接近一码的[53]。 画作方面 清初《康熙帝南巡图卷》，治理黄河的场面，可见大半数穿着明代式服装的劳动者和穿着满式官的官员，没有人结发辫。 清代刘阆春绘《农村演戏图》，画中平民百姓皆露顶椎髻。 在早期的削发案件中，剃头是关键，但蓄辫子未成为满人强制施行的目标，成了一个不太引起满人关注的问题[54]。 清初宫廷画师焦秉贞所绘的《康熙耕织图》，图中农民同样皆露顶椎髻，并且依然穿着明代流行的衣着。晚年归化为苗族的考古学家沉从文指出焦秉贞在制作《康熙耕织图》时，在绘画生产程序方面受南宋楼璹的《耕织图》影响，但是在绘作农民及农家衣着时实多就江浙富庶区田家现实生活取材[55]。 考古方面 2006年，在北京石景山玉泉路某施工现场挖掘出一具清代干尸，尸体为清朝康熙时期的“中宪大夫黄拙吾”，后来经过专家从不同角度的考证得知，黄拙吾在清朝为官，明显已剃发易服，死后家人将发辫挽成发髻，依然保留汉族传统发式入葬，以示慰藉，其发饰并非“金钱鼠尾”式[56]。此外，努尔哈赤、皇太、顺治帝的画像都可以看到有明显的鬓角。然而清朝官员画像并没有鬓角。 1874年，汉口街头的正在为顾客剃头的师傅。 服饰标准 清廷在1652年确立官服的最终标准，见于《服色肩舆永例》。 国立故宫博物院收藏由宫廷画师焦秉贞于康熙三十五年（1696年）所绘四十六幅耕织图，图中妇女野老和平民工农的装束，与明代无异。图中农家男子虽将发际线推高，但皆露顶椎髻，并没有人结发辫。此图是清圣祖看过后才令刊刻[14][57]。此外，清初画家翚主持绘画的《康熙万寿图》十二大卷、徐扬主持的《乾隆南巡图》十六大卷，以及徐扬的《姑苏繁华图》，江南一带平服装式样，仍然保持晚明固有格，这些古董文物被部分史学认为是清代“官降民不降”证物[57]。在《康熙帝南巡图卷》其中一幅绘画出治理黄河时的场面的作品中，可以看到依然穿着汉式服装的平民，以及穿着满服的官员，而且没有辫子。 清朝虽然改换了满族服饰，但衣服所用材料和图案则受到了汉人传统文化之影响。满族在关外的传统服饰简朴，材料也多用貂皮、东珠等关外土产，进关后则大量采用汉族的丝绸锦缎。清朝官服上的补子沿袭自明朝（不同于明朝，前方“补子”被分为两半），庆典时王公大臣所穿蟒袍的图案也承袭明朝而来。此外满人服饰也从关外时期利于骑射狩猎的紧窄样式，演变成与汉人服饰近的较为宽松样式。入关后的改变被认为是受到汉文化影响[14]。清朝始终未改服饰制度，被认为在汉人文化影响下，使原本满人服饰瘦窄的风气大为减少，这种现像被认为是文化融合使然[18]。 雍正帝尚未继位时已令画家为自己绘制了多幅明朝服饰画像，画中不但自己身着类似汉服的服装，其他人物也身着汉族传统衣冠。继位后亦是如此。如《十二月令图》、《十二美人图》、《胤禛行乐图》、《雍正耕织图》等。乾隆也曾多次诏令当时的画家名手为他绘制明朝服饰画像，如《清高宗秋景写字图》《喜晴图》《松石流泉间闲图》《观画图》《行乐图》《临项圣谟雪景图》。 清朝学者李颙一生坚持穿着“宽博不时”的“宽衣博袖”，虽形制未知，但从来未曾被问责[35]。德清李某之子，请人画了一副自己身着清朝以前服饰的画像，有人把画像中的马缰绳涂成黄色，然后诬告他僭越（明清时期臣僚使用黄色服饰属于禁忌），官府克日就要提讯，某子到处贿赂，花费了数千两银方得无事[58]。 后影响 反清斗争 起兵反抗清朝统治者的起事者往往以“束发复衣冠”号召人民响应。 1650年代后，郑成功起兵抗清，清朝多次与明郑政权和谈，但从郑成功以至郑经，始终坚持：一、以朝鲜和琉球模式成为外藩。二、不剃发，臣民保持明朝衣冠。此外每次谈判，郑方尚提出各种不同的其他条件，譬如郑成功要求割三省之地，郑经则要求“郑氏世居台湾不登岸”等。然而剃头问题始终是明郑与满清双方关注的条件之一[14]。 1672年（康熙十二年）三藩之乱时，有说法称吴桂用束发复衣冠相号召，所过郡县俱令剪辫，颇受人们拥护，不到半年就占据了半壁河山，亦有说法称吴三桂等人叛明降清已为当时的汉族人民所不齿，加上在人民希望国家的统一和安定，所以得不到人民的拥护，结果亦被清军打败。此后许多的重大政治事件，包括伪稿案和马朝柱起义等在内，都直接或间接与辫发有关[59][60]。 1721年，台湾爆发朱一贵事件，朱一贵起兵反抗清朝统治，攻下台湾府城（今台南市），建国号大明，年号“永和”，且废除满服、长辫剪断，恢复明朝时的服装及传统汉人的发式。[61]朱一贵登基时头戴通天冠，身穿黄龙袍，以玉带围之。但官员爵位封得太多，衣服一时准备不及，只好向戏班索取戏服代替，而仍然不足，出现头戴明朝帽，身穿清朝衣的景象。此外，林爽文事件和戴潮春事件，起事者和附从者均有“留发”现象。 1851年，太平天国革命时期，起事者回复蓄发，并以此作为反对满清王朝的旗标。太平天国在反“妖”的檄文《奉天讨胡檄布四方》中宣称清政府对汉人犯下种种暴罪行，并以一段文“夫中国中国之形象，今满洲悉令削发，一长尾于后，是使中国之人变为禽犬也。”表示剃发使汉人变为禽犬。清朝官方则将太平军称之为“发逆”、“长毛”。[62] 剪辫风潮 香港百子里公园的剪辫铜像 清亡之前出现了辫的刍议。率先剪辫的是海外华人及留学生。 1898年1月（农历除夕），新加坡华人组织华人剪辫会，并登报倡议集体剪辫，引起了很大的轰动和议。赞成剪辫的理由有：辫子不雅辫发一般不洗，会发臭；辫子容易到机器里很危险；辫子像禽兽的巴；辫子像铁链，等等。主张维新康有为也向光绪帝建议过剪辫。留学生回国，便将剪辫的风气带回了国内，主要流行于新兵与学生中，但此种做法在当时仍然有“易服改元，革命排满”之嫌，没有更多的人敢于去冒这个风险。[63]有些留学生回国之后，甚至不得不装上假辫子。[39] [64] 1905年北京警务省敕令天津警察署所属宪兵悉“行断发改着洋服”，也拟定“派遣外国之委员，概行断发洋装云云” [65]，唯当时慈禧太后仍在世，在保守势力反对下仍未全面实施。鉴于学界和军界剪辫成风，各级政府多下令禁止剪辫，然而令行而禁不止。[66] 1907年5月6日，清中央政府次下达禁止剪辫的严厉命令，经学部奏准，严禁学生、军人剪辫，其中学生“一经查出，即当咨明学部，分别惩处” ；军人“如有不遵定制，改用他装，以及剪去发辫等事，无论官员、兵丁，均即斥革”。但形势变了，此时清政府已经无力像清初那样控制人民的发型，[63]即使在清政府内部，也出现了赞同剪辫的一股势力，如陆军部尚书荫昌、民政部尚书肃亲王善耆、外务部尚书邹嘉来、度支部尚书载泽法部尚书戴鸿慈等均支持剪辫。 1909年时任军谘大臣的载涛（光绪之弟）更是提出：“非剪发易服，不足振起全国之精神”。 1910年10月资政院通剪辫易服案[67]。 1911年12月7日，清政府迫于革命四起，终降旨准自由剪发[68]，广东更先此一步，官民争相剪辫[69]。 1895年台湾割让，薙发似乎未如缠足、鸦片一样，受日本人严格取缔，但一些台湾人会主动剪去辫子，服装也产生了变化，逐渐可见到满式（旗袍）和日式（和服）混穿的组合。[70]。后来断发令趋严，引来部分思念清朝统治的台湾仕绅及民众的挣扎及反抗。[71]。例如诗人洪弃生，坚持衣发如旧。原属满人的薙发，反而成为洪认同汉文化的作法。后来日本警察强行剪发，洪弃生留下“我生跼蹐何不辰，垂老乃为断民，披发欲向中华去，海天水黑波粼粼”、“长叹无天可避秦，中华远海总蒙尘，本为海岛埋头客，更变伊川披发人。”等诗作。 中华民国 1911年10月武起义后，革命军所占光复城镇，已有求军民剪发命令[72][73]。1912年，民国立，宣统帝退位，清律废除，大多数中国人剪去辫子，只有少数人仍坚持留辫，如保皇派张勋率辫军、学者辜鸿铭等，以表示对清朝的效忠，也有一些民众害怕剪辫会被官府斩首，不愿剪辫。[39]总体而言，“发辫之所由来，由于满洲之入中原”，“发辫之消除，亦与满洲而俱尽”。[74]1912年3月5日，中华民国临时大总统孙中山于颁布《大总统令内务部晓示人民一律剪辫文》：“满虏窃国，易予冠裳，强行编发之制，悉从腥膻之俗，其初，高士仁人，或不屈被执，从容就义；或遁入缁流，以终余年，痛矣先民，惨遭荼毒，读史至此，辄用伤怀！嗣是而后，习焉安之，腾笑五洲，恬不怪……凡未去辫者，于令到之日，限二十，一律翦除净尽，有不遵者，违法论…”[75]。废除服制禁后，有民众“头戴方巾，身穿明代汉，腰佩龙泉宝剑”以表支持革命者有之，亦有脑后垂辫以明“复辟”之心者有之。西服则在其中脱颖而出，成为当代中国人的普遍装束。同时旗人袍服暂时走向沉寂。[76]不过迟至1916年，北京还有人留着辫子，内务部下令严行剪尽[77]。 民国元年7月，参议院公布男女礼服，其中男子礼服大体有两种，一种为西式服装，另一种则是沿用长袍马褂。8月颁布《暂行祭祀冠服制》，恢复了祭服。[78]1914年8月，事堂礼制馆颁布正式的《祭祀冠服制》。北伐之后，则规定为中山装和长袍马褂两种。女子礼服类似，仍然沿用立领、对襟、盘扣等特征。[79] 孙中山辞世以后，中华民国政府在民国十八年（1929年）公布《服制条例》规定国礼服，男子为蓝袍黑褂，女子则分为蓝袍和蓝衣黑裙两式。当年政府采旗袍为服之理由是因俗制礼以及注重可行性。[80]1945年中华民国接管台湾以后，一方面国府发动“去日本化”与“再中国化”的政策，从语言、文字，服饰等进行去日本化。[81]另一方面也有许多女性主动把嫁妆衣服修改成旗袍，来表达对中国的认同。[82]但此热潮在二二八事件发生后便迅速沈寂，二二八事发期间曾发生穿旗袍者遭攻击的现象。曾经有台湾知识分子以“中国受满清奴化三百年之久，现在女人还穿着旗袍，何以满清倒台后，汉人能可当权呢？”一说，批评中国国民党以台湾受到“日本奴化教育之遗毒”为借口而欺压台湾人，但类似异议于台湾白恐怖时期沈息[83]。至民国十二年（2003）《服制条例》正式废止。[84]。 中华人民共和国 1949年后，穿长袍、马褂（海外的国学家如钱穆）和西服的人已经很少了，穿中山装的人越来越多，以后更是形成穿中山装的热潮。 1966年开始的为期十年的“文革”期间，西服和旗袍被定为“四旧”。纺织品和服装的生产也受到极左路线的影响，很多受岭南人们欢迎的服装面料和服装款式被指莫名其妙地被戴上了“四旧”的帽子，有些花色品种被批判为反动图案。稍稍鲜艳一点的穿着，就被指责为“追求资产阶级生活方式”。[85] 在中国大陆许多地区，对于男性理发的用语至今仍经常称之为剃头。中国许多地区至今流传着“正月剪头死舅舅”的习俗，据传与剃发易服有关：“死舅”其是“思旧”，思念旧国明朝；当时人民不愿剃，思念故国，以此习俗作为抵抗满清政策的种形式。[86] 评价 中国 1904年孙文作檄文《中国问题的真解决》： 明朝末叶，中国发生大内战，满洲人利用那个千载难逢的机会，用蛮族入侵罗马帝国的同一种方式，突然袭来，占领了北京。这是一陆肆肆年的事。中国人不甘心受外族的奴役，便向侵略者进行了最顽强的反抗。满洲人为要强迫中国人屈服，便残酷地屠杀了数百万人民，其中有战斗人员与非战斗人员、青年与老人、女与儿童，焚烧了他们的住所，劫掠了他们的家室，并迫使他们采用满洲人的服饰。据估计，有数万人因不服从留发辫的命令而被杀戮。几经大规模流血与惨遭虐杀之后，国人才终于屈服在满清的统治之下。 学者、明史专家黄仁宇认为： 在长江下游立即引起反抗的近因出薙发令。对男子的理发作规定，原来是中的老传统，明代即规定头发挽辔，以针插在脑后；满洲人则将头发之前部及于脑顶剃去。1645年新朝代命令全国男子一律照办，限10天之内办毕，如不照办则是违抗天命。汉人越觉得薙发为一种被奴辱的处置，而满洲人执行命令的态度也越强硬，好像大帝国的出处全靠臣民遵命与否，而一切存亡去就之间全靠剃头刀作主宰。一位翰林学士私下里议论这政策，立即被判杀头罪，只因他与皇室接近沾恩以绞死执行。究竟多少人决定宁死不愿在这命令之前屈服，无从什算，因为这薙发的问题也和其他抗清的原因混为一体。 （其人为内翰林秘书院大学士兼署吏部尚书、纂修太宗实录总裁官陈名夏。） 他亦表示： 从另一方面讲，满清人与华北人在容貌上很难区别，同时他们有心汉化。除强迫执行外表上及仪礼上对新朝廷之臣服外他们也不另外生事，构成种族间的轩轾。[87] 国外 19世纪，西方用“猪尾巴”（pigtail）来称呼中国人的辫子。“Pigtail”一词在英文中原来并无贬义，但随着中国形象日益下滑，本来就异于别国的辫子发式逐渐成为西方人嘲弄、侮辱的对象。一些英美文人将“pigtail”拆开变为“pig's tail”。日本媒体也随之用“豚尾”来特指中国辫子，更继丰臣秀吉称中国人为“髯虏”后[88]，在江户时代称清朝人为“豚尾奴”，将辫子与“豚”（猪）相联系，视为野蛮、落后的象征。[89]剃发留辫被当作陋习，如在1895年马关条约后处于日本统治下的台湾，薙发与缠足、吸食鸦片并列为台湾三大陋习之一。[90]当时中国留洋的学生颇多因此受外国人侮辱者，这也成为清末兴起剪辫风潮的诱因。 清初，若干朝鲜文人私下写作时仍以崇祯年号纪年，以穿着明朝衣冠感到自豪，对于汉人顺从满族服饰相当鄙视。朝鲜人曾私下把清人叫做“夷虏”，把清使叫虏使，把清朝皇帝叫做“胡皇”。[91] 然而，在清朝的朝鲜使臣抛开了“华夷之辨”的心态，对清朝社会以至整体作出了如此评论： “朝鲜朝北学派人士通过细心观察，认识到清朝统下的中国与他们所想像的在＂夷狄＂统治下的国家完全不同，满朝的经济繁荣给他们留下了深刻的印象，并且不由得滋生出许多感慨，也让他们重新审视起朝鲜国内对待中国的一些负面印象从而在游记中尽量客观地描述出中国强大、繁荣、明的理想形象，在客观上肯定了满族人对中国的治。”[92] 1732年，日本江户儒臣林春胜、林信笃著作《华变态》一书，注意到汉人满化。[93] 《中华文明史话》一书中指出： 幕府第四代将军德川家纲时，开始与清朝进行文化交流。他与他以后的几代幕府将军都十分尊重中国，称其为“上国”，称康熙为“上国圣人”。[94] 近代法国作家、法兰西学院院士阿兰·佩雷菲特在《停滞的帝国︰两个世界的撞击》[95]中写道： 这些中国教士的压抑心理：他们现在的身份使他们不能留长发。但任何一个中国人都必须在脑后留一条辫子，这是满人的规定，违者有死罪。只有李长得像欧洲，因而他可以不遵守这条可怕的规矩。[96] 巴罗认为满人的做法堪称政治上的杰作，对一个半开化的民族来说是难能可贵的。为树立自己的影响，他们采取了十分灵活的实用主义度。被汉人召来镇压一场造反运动的满人把自己的头头推上了空缺的皇位。他们采用了中央帝国和天朝的官僚体制的模式。奇怪的是他们仅限于强迫别人留他们那令人屈辱的发式：头剃光但留一条辫子——后来汉人把辫子塞在帽内，并一有造反行动就把它剪掉。 今天我们知道这些说法全是错的。满清初期，他们表现得非常凶残。建国后的最初几年，整批整批的百姓遭屠杀。强迫留辫子引起了骚乱，结果都被镇压在血泊之中。当我们这些旅行者企图概括或探测未来时，他们的观点并非总是正确的。与他们的看法相反，最初满人表现得十分野蛮，慢慢地汉文化才占了上。[97] 1911年10月10日，几乎纯属偶然，一个密谋在汉口的法国租界得逞了。驻军投向起义者，革命迅速地蔓延开来。汉人把满人从1644年以强迫他们蓄留的辫子剪了下来，作为解放的象征[98] 曾亲身参与太平天国的前英国军官呤唎在《太平天国革命亲历记》[99]中写道： 为了彻底消灭爱国情绪，满洲人强迫被征服的中国人（汉人）剃去他们从古以来就作为珍爱装饰的长发，强迫他们垂辨，并采用鞑靼服装，违者处死。据说，宁死不肯忍受这种民族屈辱的人有千千万万。变更民族装束在一切征服手段中是最明显最能压制人的；这无疑是粉碎中国人民精神的有效方法。凡不肯忍受的就失去了头颅。 太平军和满清政府奴役下的中国人（汉人）之间最突出的，最使外国人注意的对照，是他们的外貌及装饰的截然不同。中国人（汉人）向来被为是面目愚蠢、装饰恶劣的民族；而使面容变丑的发不能不说是造成这种情况的主要原因之一。 我去访问附近的村庄，以调查村民对太平天国的统治什么感想。我很高兴见到他们在各方面都十分满意，尤其使我感动的是他们都乐于留发，这是太平和自由的标记，跟满洲人及其强加在汉人身上的剃头蓄辩的奴隶标记恰成对照。 美国耶鲁大学任教的教授菲尔浦斯（WILLIAM LYON PHELPS）在他1939年出版的自传中亦提到了留美中国学生的辫子： 这些男孩子穿着打扮我们一样，只是头上留着长长的辫子。他们玩橄榄球的时候，会把辫子藏在衬衣里，或盘在头上；如果辫子松了，那可是给对手一个太强的诱惑。我们玩的所有的游戏对他们来说都是陌生的；但他们很快就成了棒球、榄球、冰球的好手，在花样滑冰场上技术更是超群。当自行刚刚出现的时候，学校第一个买它的是曾（吴仰曾）我现在仿佛还可以看到，他骑着这奇怪的家伙在避难路上走[100]。 同类事件 吐蕃占领唐陇西、河西诸地，亦强令当地汉族百姓依吐蕃风习辫发易俗，只每年正旦可穿着唐服祭拜先祖。西夏景宗元昊自认拓跋鲜卑后裔，下秃发令，禁汉人风俗结发。“三日不从，许众共杀之。于是民争先秃发、耳垂环以异之。”[101] 女真族也曾经推行过剃发易服政策。1129年（南建炎三年，金太宗天会七年），当时的金太宗就下过命令：“禁民汉服，及削发不如式者，死”。当时小民有穿着犊鼻裤（一种短裤）的，也被指责为身着前朝汉服而处斩[102]，后因为汉人抵抗而放弃此政。 明朝曾在15世纪前期占领安南（今越南北部与中部），安南人在明朝的统治下被迫“留发易服”，明政府下令当地男女不得剪发，强迫安南人改留汉式发型、汉式服饰，并且要按明朝的礼俗拜祭，抢走和消毁大量古籍，意图同化安南人[103]。后来安南人黎利起兵赶走明朝，恢复独立，建立后黎朝。后黎朝曾要求留在安南境内的明朝人剃发易服[104]。 明朝对征剿过后幸存的都掌人被迫更名易服：“凡新拘留被掳民妇，各蒙亲属认领还家。至于降蛮老幼妇女数千余人，各变姓名，易冠服，配去远方卫所安置。是九丝一空，都蛮尽平”[105]，以及更改有都掌特色的地名，消除都掌文化：“各寨旧名多恶，宜更换以新耳目。权将九丝城呼为平蛮城，凌霄城为拱极城，印靶山为文印山，吊猴山为降蛮山，鸡冠岭为金鸡岭内官寨为武宁山，都都寨为都守寨”[106]。 民政府时代亦发生过贵州省黎平县在某些少数民族地区下少数民族四十岁以下妇女须改穿汉人服饰并建议采用汉发型，以及推行汉语的政策[107]。 参见 发禁 明末清初屠杀事件、清初六大弊政 束发 断发令（李氏朝鲜末期朝鲜类似的命令）、散发脱刀令（明治维新时期日本类似的命令） 明朝服饰 傅满洲 满服 清朝服饰（唐装、旗袍、长衫）、清朝官员服饰 汉服复兴运动 让我们理发以符合社会主义生活方式（北韩于2004年起推出类似的规定） 参考文献 ^ 阎崇年《明亡清兴六十年》 ^ 《清初遗民社会》，湖北人民出版社，2009年7月，第191－192页 ^ 刘菲. 蒙族服饰与早期满族服饰的形成. 内蒙古大学艺术学院学报2014年第1期. [2019-08-27]. （原始内容存于2020-12-12）. ^ 《清太宗实录》卷10，天聪五年十一月庚午条。 ^ 周锡保. 《中国古代服饰史》. 中国戏剧出版社. 2002-01-01: 450. ISBN 9787104003595. ^ 辽宁大学历史系.《清太宗实录稿本》卷十四，年. 辽宁：辽宁大学出版社. 1978年10月 ^ 蒋良骐：《东华录》崇德三，林树惠、傅九校点，中华书局1980年版。 ^ 王氏《东华录》，《天聪二》：“剃发降我”；《崇德一，十二月壬午》：“宜速剃发在家”。 ^ 《清世祖实录》卷4，顺治元年四月己卯条，伪满印本。 ^ 冯尔康《清初的剃发与易衣冠——兼论民族关系史研内容》，原载《史学集刊》1985年第2期 ^ 《清世祖实录》卷5，顺治元年五月戊子条。 ^ 《清世祖实录》卷5，顺治元年五月庚寅条。 ^ 池内宏《清代满蒙史料•李朝实录抄》，仁祖二十二年八月戊寅，文海出版社1975年版 ^ 跳转到：14.0  14.1  14.2  14.3 刘家驹. 清史拼图. 台北: 远流出版社.…...

太阳王路易十四和凡尔赛宫廷的崛起标志着艺术、建筑、音乐和时尚领域古典巴洛克时代的到来。它的特点是自然、弯曲的轮廓、流畅的线条、金色花丝、丰富的色彩和整体的性感。服装包含大量的蕾丝、珍珠、丝带和金色刺绣，令人耳目一新，摆脱了文艺复兴时期过度装饰的桎梏。时尚变化很快：日益壮大的中产阶级会模仿贵族的风格，而贵族又会创造新的时尚，以保持比中产阶级更“精致”。与早期将紧身胸衣、袖子、裙子、夹克和马裤混搭不同，这一时期的服装是单独制作的，也是整套相配的服装，通常由相同的面料制成。这被称为套装，是我们现代“西装”的前身。季节性也开始被广泛使用，这让人们从文艺复兴时期一年四季穿着的厚重长袍和紧身上衣中解脱出来。这一时期最重要的发展是路易十四批准成立裁缝行会后时装设计师的崛起。这个职业既有男性也有女性。最受欢迎的设计师受到贵族甚至中产阶级的追捧。 女性。 女性的服装不再那么拘束。柔软的紧身胸衣取代了坚硬的紧身胸衣。飘逸的蕾丝领子取代了硬挺的褶边。宽大的裙撑被抛弃，裙子只是在臀部分层或加垫，以产生饱满飘逸的外观。通常穿两条裙子，外裙（manteau）前面敞开，通常在后面形成裙裾或裙撑，还有一条衬。装饰性围裙在中产阶级中很受欢迎。被称为低胸的深 V 领变得很 常见，通常搭配宽大的蕾丝领子。在前半段，腰线也很高，不过后半段，长而尖的紧身胸衣和硬挺的抹胸又回来了。袖子很大，在手腕或肘部收拢，通常带有翻回的蕾丝袖口。随着时代的发展，它们逐渐变得越来越褶皱和分段。纯色丝绸和锦缎比有图案的织物使用得更频繁，装饰通常仅由蕾丝、系带或玫瑰花结丝带、有限的刺绣和简单的珍珠首饰组成。 在这一时期的前半段，妇女们将头发梳成紧密的卷发，卷发在前额和头部两侧，被称为“心碎者”。然而，发型逐渐变高（fontage 发型）。嘴唇和脸颊经常涂胭脂，以前只有妓女才会这样做。用丝绸和天鹅绒制成状的面罩变得非常流行。由于人们认为水对皮肤有害，所以洗澡并不是一项常规活动。为了掩盖体味，人们喷了大量的香水，随身携带有香味的钱包。鞋子有了尖头和高跟鞋，但具有讽刺意味的是，女鞋比男鞋要简单得多。这一时期的珠宝非常简单，由一串珍珠或钻石组成，有时是系在脖子上的丝带。 后半段流行时尚   男士。 巴洛克时期前半期，男士骑士风格开始兴起（见右图）。这种风格比文艺复兴时期时尚要随意得，仿早女的风格，包括高腰、宽蕾丝领和蕾丝袖口。这种风格的特征还包括及膝靴子（通常翻边饰有蕾丝）、带羽毛的宽边帽、长而蓬松的头发、尖尖的胡须和小胡子，以及披在一侧肩膀上的披肩。宽松 的马裤长度到膝盖或膝盖以下。这些是您会与“三个火枪手”联系起来的时尚。 然而，在路易十四统治时期，男士的时尚变得更加奢侈。 莱茵格拉夫 马裤，即长度刚好在膝盖以下的宽松长裤（看起来真的很像裙子）变得流行起来，并在其下方搭配被称为大炮的蕾丝褶边 。大衣领被领口处的长蕾丝褶边或胸饰所取代。带有玫瑰花结的方头高跟鞋取代了靴子。男士们将头发卷曲并留到肩膀以上，或者干脆戴上相同风格假发。 在太阳王去世之前，男士的时尚又经历了一次变革（见上图）。马裤变得贴身，要么系带，要么扣上，要么在膝盖处扣上，里面穿长筒袜。长外套带有编织装饰的纽扣孔（勃兰登堡）和大而卷起的袖子（想想虎克船长）。围巾般的斯泰因基尔克 取代了胸饰。这套服装被统称为波斯风格，至今仍是男士西装的基础——外套、背心和马裤。假发变得更大，通常涂上白粉，仍然卷曲精致，甚至比以前更长。   尽管巴洛克时期的装饰数量可能不如文艺复兴时期那么奢华，但它在财富展示方面同样奢华。精美的丝带和蕾丝取代了大量珠宝。优雅的刺绣取代了开衩和蓬松等工艺。华丽的丝绸取代了装饰华丽的织物。这些图案一直延续随后的洛可可时期。...

这些由汤姆·蒂尔尼 (Tom Tierney) 设计的可爱纸娃娃展现了巴洛克和洛可可时期中产阶级/商人的时尚。贵族和皇室所穿的款式在结构上类似，但更加奢华和夸张。 约 1650 年 女士穿着高腰连衣裙，配有垂坠的宽蕾丝领和翻折蕾丝袖口，这在早期巴洛克时期很常见。男士穿着骑士风格的服装，配有高腰夹克、宽蕾丝领、蕾丝袖口和高筒靴装饰手杖在这一时期非常流行，许多男士会将其作为配饰随身携带。 约 1660 年 左边的女子穿着当时德国的服装，有泡泡袖、小圆裙和皮帽。右边的女子穿着斯堪的纳维亚风格的服装，肩上披着锦缎披肩，头戴白色帽子。两位女子都穿着装饰性围裙，腰间挂着“家庭主妇”标志。 约 1670 年 女子身着宽领貂皮镶边，戴着皮套、兜帽和天鹅绒面罩以抵御寒冷。她的衬裙上绣有金色刺绣，紧身胸衣和袖子上饰有缎带。男子身穿长外套、马裤，内穿长筒袜，头戴宽边帽，帽上有羽毛。他还拄一根手杖 约 1690 年 男人穿着莱茵格雷夫马裤，里面是一件长款纽扣外套，上面戴着蕾丝胸饰，脚上穿着大靴子。他的头发留着长而散乱的路易十四风格。女人戴着高高的头饰和硬挺的胸衣，这种胸衣在巴洛克时期后期重新流行起来。她的装饰性围裙、头饰和袖子都饰有华丽的蕾丝。 约 1720 年 这一时期是从巴洛克风格向洛可可风格过渡的时期，因此融合了两个时代的风格。男人穿着长外套，中间有纽扣，膝盖处有马裤、长筒袜和带扣鞋。他的袖子宽松，翻边，露出里面的汗衫。女人穿着英国式花朵长袍，袖口宽大，领口有蕾丝。 约 1730 年 两位女士都穿着法式长袍，样式为“华托”或“飞行”风格，后背宽松地垂在紧身上衣上。她们穿着小裙撑 ，但只有贵族女性和皇室成员才会穿着宽得离谱的裙撑。右边的女士紧身上衣前部饰有蝴蝶结，袖口宽大。左边的女士戴着当时常见的蕾丝帽。 约 1750 年 左边的女子身穿带帽的卷尾帽，帽上饰有毛皮和缎带。右边的女子身穿长袍，袖口宽大，脖子和肩膀上围着披肩。她还戴一系在下巴下的头巾。 约 1770 年 女子身穿纯色长袍，外裙和紧身胸衣的开口处有刺绣。里面穿着绗缝衬裙。她的袖子在肘部展开，头发涂上粉，卷曲，这是洛可可时代后期常见的发型。男子身穿锦缎丝绸背心，里面是一件长外套，外套内衬丝绸，侧面有大纽扣孔，还戴着三角帽和带扣鞋。他的头发也涂上了粉，用丝带扎在脑后。...

18世纪初，法国和其他地区发生了重大的文化转变 ，即启蒙运动，这种转变重视理性而非权威。在法国，艺术、文化和时尚的影响范围从凡尔赛转移到巴黎，受过良好教育的资产阶级在沙龙和咖啡馆中获得了影响力和权力。因此，引入的新时尚对社会产生了更大的影响，不仅影响了皇室和贵族，还影响了中产阶级甚至下层阶级。具有讽刺意味的是，洛可可时尚的创始人是路易十五的情妇蓬巴杜夫人。她喜欢柔和的色彩和轻松愉快的风格，后来被称为洛可可，随后浅色条纹和花卉图案开始流行。在洛可可时期末期，玛丽·安托瓦内特和她的裁缝罗丝·贝尔坦成为法国时尚的领袖。极度奢侈是她的标志，最终大大煽动了法国大革命的火焰。 时装设计师在当时的影响力更大，因为人们争相穿上最新款式的衣服。当时出现了时尚杂志，最初针对的是聪明的读者，但很快以色彩缤纷的插图和最新的时尚新闻吸引了下层阶级的注意。尽管法国的时装业在革命期间一度遭到破坏，但它在其他欧洲国家，尤其英国却蓬勃发展。 在这一时期，女性开始形成一种新的轮廓。裙撑，即穿在裙子下面的侧边宽箍，成为一种主流。在正式场合，人们会穿非常宽的裙撑，而在日常生活中，人们会穿较小的裙撑。腰部被紧身胸衣紧紧地束紧，与宽裙形成鲜明对比。低胸领口也变得很常见。裙子通常在前面打开，露出衬裙或衬裙。  宝塔袖大约在18世纪中叶出现，从肩膀到肘部都很紧，末端有喇叭形的蕾丝和缎带。这一时期主要有几种类型的连衣裙。华托长袍背部宽松，成为长裙和紧身胸衣的一部分。法式长袍也有紧身胸衣和低胸方形领口，前面通常饰有大蝴蝶结，宽大的裙撑并用各种和鲜花华丽地装饰。英式长袍 的特点是紧身胸衣和不带裙撑的长裙，后面通常会剪裁得稍长，形成一小段拖尾，领口周围通常会佩戴某种蕾丝头巾。这些礼服通常与短而宽的翻领夹克搭配穿着，其原型是男士的红袍。玛丽·安托瓦内特推出了王后衬裙（如右图所示），这是一件宽松的白色礼服，腰间系着一条彩色丝绸腰带。起初，这种礼服让女性感到震惊，因为没有穿紧身胸衣，自然的身材显而易见。然而，女性抓住了这种风格，将其作为她们进一步解放的象征。 妇女的鞋跟变得更精致，鞋跟更细，装饰也更漂亮。在这一时期的初期，妇女们把头发紧紧束在头上，有还涂粉戴蕾丝头巾，与她们宽大的裙撑形成鲜明对比。然而，头发逐渐被束得越来越高，直到必须戴假发。这些高耸的长发被精心卷曲，并用羽毛、花朵、微型雕塑和人物装饰。头发上撒上小麦粉和面粉，这引起了下层阶级的愤怒，因为面包的价格变得非常高。 男人通常穿着不同版本的法式服装：外套、背心和马裤。背心是装饰性最强的单品，通常绣有华丽的图案或展示有图案的面料。蕾丝胸饰 仍然系在脖子上。马裤通常到膝盖处，里面穿白色长袜和高跟鞋，高跟鞋通常有大的方形扣。外套穿得更贴身，不像巴洛克时期那样像裙子。它们也穿得更开，以展示精致的背。  三角帽在这一时期很流行，通常饰有辫子并饰有鸵鸟羽毛。假发通常由男性佩戴，最好是白色的。卡多根式男士发型在这一时期发展并流行起来，头发水平卷在耳朵上。法国精英和贵族穿着特别奢华的服装，经常被称为“Macaronis”，如右侧漫画所示。下层阶级厌恶他们公开炫耀财富，而他们自己却衣衫褴褛。 时尚在法国大革命中扮演了重要角色。革命者们以爱国主义为标志，在玫瑰花结、裙子、马裤等上佩戴红、白、蓝三色旗​​帜。由于大部分叛乱都是由下层阶级发起的，他们称自己为“无套裤汉”，即“不穿马裤的人”，因为他穿着工人阶级的踝长裤。这导致及膝马裤在法国变得极不受欢迎，甚至很危险。服装成了生死攸关的问题；仅仅因为有人没有佩戴三色玫瑰花结，就可能引发骚乱和谋杀，而穿着奢华礼服或西装的人会被指控为贵族。   洛可可时代的特点是看似对立的方面：奢华与追求简约、浅色与厚重材料、贵族与资产阶级。这一高潮造就了一个前所未有的时尚多元化时代。尽管这场运动随着法国大革命而基本结束，但它的思想和主要方面对未来几十年的时尚产生了强烈影响。...

什么是霞帔? 霞帔，也称“霞披”“披帛”，是宋明以来重要的冠服之一 [1]  。霞帔最早由南北朝时期的帔子演变而来，发展到隋唐时期唤做霞帔，造型类似于现代常见的披肩。至清代，改制为背心式服装。霞帔原本为皇帝的妃嫔所穿着，发展至宋代霞帔被划入命妇礼服的行列中，正式成为一种身份等级的象征 [2-3]  。 霞帔起源发展 霞帔始于南北朝时期的帔，隋唐时期窄而长的帔演变成了披帛，逐步成为披在两臂之间、舞之前后的一种飘带。后来因为帔子看起来美如彩霞，固有霞帔之美称。 宋时，霞帔作为一种命妇礼服登上了历史舞台，它是唐代披帛的延续，并随品级高低的不同而有不同装饰。 到了明代，霞帔形似两条彩带，绕过头颅，披挂于胸前，下垂一颗金玉坠子。明代时期后妃和百官的妻子都披挂霞帔 [1]  。 清代，霞帔是汉人命妇穿用的，满人不穿，作用相当于男人的官服，满族命妇的朝褂 [4]  。 民国时，部分地区仍盛行女子结婚时“借服”穿霞帔 [5]  ，而在大部分地区，霞帔开始旗袍装和西式婚纱所取代 [6-7]  。 霞帔制作工艺 霞帔款式 明代霞帔是约宽14厘米，长150厘米，带有织绣工艺的长条带子 [4]  ，佩戴时从颈部绕过，垂挂于胸前，在最末端缀有坠子，坠子的材质随霞帔佩戴者的身份等级不同而材质不同 [2]  。 清代霞帔是圆领、对襟、无袖，身长约110厘米，下摆宽约65厘米，绣云龙纹镶片金边的长坎肩。一般前面两条行龙，后面一条正龙，胸前背后饰补子，下摆有流苏。早期的霞帔款型比较瘦长，从 肩到下摆成一条直线，晚期身长较短，下摆相对宽，袖窿部分轮廓明显 [4]  。 霞帔工艺 霞帔的工艺类别主要有刺绣、缂丝和妆花工艺。其中妆花工艺的霞帔，传世很少，几乎都是清代早期。到清代中晚期，妆花工艺的霞帔基本绝迹，全部被刺绣和缂丝工艺所取代。缂丝霞帔的年代一 般较晚，传世数量较多，工艺差距较大，年代越晚，工艺越粗，多数采用缂丝和绘画结合的方法，构图明显呆板 [8]  。 常见的霞帔大多是刺绣工艺 [4]  。 霞帔纹饰 明代命妇霞帔主要有四种纹饰： 翟纹：一品和二品命妇以及郡王妃和公侯霞帔规定用蹙金绣云霞翟（长尾山雉）纹。 孔雀纹：三品和四品命妇的霞帔用孔雀纹。 鸳鸯纹：五品命妇的霞帔用鸳鸯纹。 练鹊纹：六品、七品命妇的霞帔用练鹊纹。 缠枝花纹：八、九品命妇霞帔用绣缠枝花纹。[1] 清代霞帔的纹饰： 清代霞帔进行了改制，中间缀以补子，补子所绣纹样，一般都根据其丈夫或儿子的品级而定 [9]  ，不过全都是鸟纹，没有兽纹即便丈夫为武官命妇也穿用鸟纹补 [4]  。 霞帔文化特征 霞帔纹饰内涵 明代霞帔 翟纹：翟藉以寓意后妃之德，要求仁义礼德兼备，故对高级命妇也有这一品德要求。 孔雀纹：孔雀亦作“孔鹊”、“孔爵”。民间视为瑞禽。它体大尾长，集百鸟美羽为一身，尾羽张开形如扇面，金翠斐然，甚为壮观，故常用于服装纹饰及首饰造型。孔雀爱美，《尔雅翼》中说“然尤自珍爱，遇芳时好景，闻弦歌，必舒张翅尾，眄睐而舞。” 鸳鸯纹：《埤雅·释鸟》中称：“鸳鸯，匹鸟有思者也”。其注说“鸳鸯，凫类也，雄雌未尝相离。人得其一，一思而死，故谓之匹鸟。鸳性如此，故先王慎取之”当时贞洁的代名词，妇女所用，含有“夫唱妇随”之义。 练鹊纹：《埤雅·释鸟》中称：“鸳鸯，匹鸟有思者也”。其注说“鸳鸯，凫类也，雄雌未尝相离。人得其一，一思而死，故谓之匹鸟。鸳性如此，故先王慎取之。”因此鸳鸯当时贞洁的代名词，妇女所用，含有“夫唱妇随”之义 [1]  。 霞帔穿着限制 在宋代，霞帔是贵妇常礼服的一部分，并非人人可配 [9]  。 明代，霞帔是命妇礼服，其穿戴有严格的规定。后妃和百官的妻子都披挂霞帔，但是只有后妃可以用朱色、金秀龙凤文，其他妇女只能用深青色不修文的帔子。清代，霞帔一般为诰命夫人专用的服饰。 明清两朝，民间女子只有正室在结婚时才可以穿凤冠霞帔，俗称“借服” [1]  。庶民妇女用的只是“借用”的概念，并不是真正的霞帔。皇室、命妇的霞帔与民间的霞帔不是同一个物品。换言之，皇后、嫔妃、命妇的礼服霞帔，是真正意义上的霞帔；民间的霞帔是民间婚礼中新娘穿的吉服，只是借皇后、命妇礼服的吉言，与实际的霞帔相差甚远，名不符实 [10]  。 历史价值 作为中国传统命妇礼服体系中占据了重要地位的霞帔，对古代封建王朝的服饰文化和礼仪制度等方面均产生了深厚的影响，有些观念习俗甚至在现代中式婚礼中还能看到影子。霞帔从最初的萌芽阶 段到明代，经历一个由大众服饰变为专制统治专属服饰，由最初的基本装饰功能延伸出身份地位的象征含义的过程。 明代是霞帔发展的巅峰时期，此时的霞帔体系已经发展成熟，官方对霞帔的纹样、颜色、制作工艺等作出了详细的规章制度，并对穿着霞帔人群做了严格的规定。此时的霞帔因种种装饰已被赋了杂的想涵成了统治阶级对民众精神教化和统治的外在体现，不再仅仅只是一件服装。 民间女子出嫁只有正室才有资格穿着“凤冠霞帔”，这也成为了区别正室侧室身份的象征，是象征喜庆代表祝福和身份的外在表现形式，故而民间女子对凤冠霞帔充满向往。这种现象在民间广泛流 行，而久之凤冠霞帔在很多人心中也逐渐变成了传统中式婚礼的标配 [2]  。 古籍记载 《西游记》: 又见那腾云的，身披霞帔。显示全文 《金瓶梅》: 假饶儿子长成，讨的一官半职，也先向上头封赠起，那凤冠霞帔，稳稳儿先到娘哩。 《太平御览·帔》: 《太极金书》曰：元天帝，被九色罗帔，丹绛之裾，珠绣霞帔。 《太平广记》: 星冠霞帔，容貌光泽，侍婢数十人，与桥下仪状全别。 《红楼梦》: 旁有一位凤冠霞帔的美人。 《全唐诗·题金华宫》: 好把身心清净处，角冠霞帔事希夷。 《儒林外史》: 孙家老太太，戴着凤冠，穿着霞帔，把我奉在上席正中间，脸朝下坐了。 参考资料 1.  张明月. 明代霞帔及凤冠初探[J]. 人间, 2015, 第195卷(36):52. 2.  赵付佳. 明代官制霞帔纹样的文化意义[J]. 神州印象, 2019, (11):50-51. 3.  高春明著．中国历代服饰艺术．北京：中国青年出版社，2009.12：第112-113页 4.  李雨来，李玉芳著．明清绣品．上海：东华大学出版社，2015.09：第247-250页 5.  郝铭鉴，孙欢主编．中华探名典．上海：上海锦绣文章出版社，2014.07：第544页 6.  民国年间的时髦结婚照  ．凤凰网[引用日期2021-01-22] 7.  从《活色生香》中看民国初期女性服饰变迁 ．网[引用期2021-01-22] 8.  李雨来，李玉芳著．明清织物．上海：东华大学出版社，2013.03：第481-483页 9.  吴欣著．衣冠楚楚 中国传统服饰文化．济南：山东大学出版社，2017.10：第88-90页 10.  凤冠霞帔缘何成古代新娘标配?曾是高贵身份的象征  ．大众网[引用日期2021-01-22]...