元代贴里是与辫线袄相类似的服装式样，其制造过程为先将上衣和下裳分开裁剪，在裳的腰部叠褶，再将衣与裳缝合。“贴里” 还有天益、天翼、缀翼和翼等不同写法。

贴里的来源

Tarlik（鞑靼语系）→ Terlig（蒙古语ᠲᠡᠷᠯᠢᠭ terlig / 现代发音：terleg (тэрлэг terleg）

灵岩崔元立将军墓出土的贴里（中国给朝鲜的赐服）

明朝贴里

贴里形制特点

贴里是一种前后襟分裁的袍服，腰部以下打褶，这些褶子通常比较密集，大褶之上还有细密的小褶。衣身两侧不开衩，也没有摆。

贴里领型多样

虽然贴里在明代常被认为是交领，但实际上在元代贴里有多种领型，包括交领、对襟、直领半襟、方领半襟、折尺大襟等。

与明代贴里的区别：

明 白棉布袍裙-上海松江博物馆-松江明墓中，最具地方特色的是大量松江布的发现。制成品有衣、裙、裤、袜、鞋等，甚至有整匹的布料。史料记载，松江古代棉纺织业始于元初乌泥泾（今上海龙华镇）黄道婆，她将在崖州（今海南省三亚市）学会的种棉和纺织技术带回上海后，乌泥泾一带家家户户以纺织为业，松江布遂名闻四海，有“松郡之布，衣被天下”之誉。

明代的贴里在腰部没有横褶，与元代的贴里有所不同。

与清代朝袍的关系

元代的贴里，特别是内穿贴里，外套对襟半臂长褂的装束，被认为是清代官服朝袍外套补褂的原型。

剪裁结构

分裁工艺：前中缝与后中缝独立裁制，形成”八”字型轮廓

褶裥系统：

腰下主体褶：纵向密集褶裥（通常20-30道）
叠加工艺：大褶内嵌套小褶（二级褶裥）
固定方式：暗线缉缝+骨条支撑（出土实物可见竹制褶骨）

衣体构造

立体剪裁：腰线收褶（明代消失）、H型廓形
开衩处理：侧摆无开衩（区别于同时期袍服）
衣长标准：及踝设计（贵族服饰可达脚面）

领缘工艺

嵌边技术：0.5-1cm宽滚边（丝绸+金线）

钮扣系统：骨制/玉制盘扣（直径2-3cm）

领座高度：3-5cm（明代增至8cm）

明代服饰贴里I型(出自朱檀墓，1370-1390)

明清嬗变路径

• 明代转型：
  • 去褶化：腰线横褶消失
  • 厚重化：内衬棉絮（出土实物检测达0.8cm厚）
  • 简化领：交领占比从70%降至30%
• 清代遗存：
  • 补子制度：前胸后背方形补子（原型为元代方形领）
  • 褶裥改良：形成”十八学士”式褶纹
  • 面料升级：缂丝/妆花缎占比达65%

朝鲜、韩国的贴里演变