明朝是一个集大成的时代，明朝服饰上采周汉，下取唐宋的样式，也有一定程度的胡化和演变。比如中国传统的服饰很少有用到扣子来固定服装，但是明朝时期大量的使用扣子，就是受到元朝时期曳撒（或称质孙服）的影响。明初期，受元朝影响非常严重。
▲ 明朝陶俑
▲ 明朝陶俑
明代统治者意识到质孙服的活动便捷、穿着舒适的优点，明太祖朱元璋洪武六年（公元1373年）将质孙全面继承，制定其校尉服饰：“令校尉衣只孙，束带，幞头，靴鞋。只孙，一作质孙，本元制，盖一色衣也。”这里的质孙应是有细摺的辫线袄。明朝蒋一葵曾记：“在朝见下工部旨，造只逊八百副。皆不知只逊何物，后乃知为上直校鵞帽锦衣也。”明朝万历年间，许多人已不知只逊（质孙）这个词了，但此时校尉衣仍沿用明初校尉质孙的款式。后来明代皇帝外出乘马时所穿的“曳撒”，就是把辫线袄这种质孙服衣身放松加长改制的服装 。
▲ 曳撒
▲ 元质孙服
明朝中后期更出现了前代未见的形制款式如立领，以及于一件衣服的显眼处大量使用金属钮扣。至清朝期间逐渐被禁止，但仍有少数款式和特征流传至今。近代至现代朝鲜民族、琉球族、京族的族服饰（韩服、琉装、越服）亦深受明朝服饰影响。 
琉球装 
16世纪上半叶朝鲜 安南国夷官
男子服饰
明代男子常服、吉服、常礼服等，袍衫是明朝时期重要的组成部分。有直身、直裰、道袍、道服、僧衣、行衣、深衣等形制。上层社会及富家男子的便服面料以绸缎为主，上绘有纹样，也有用织锦缎制作的，其制为大襟、右衽、宽袖，下长过膝。普通百姓服装材质以棉，麻，革等为主。
皇室及贵族服饰
明代皇帝、皇太子常服，戴乌纱折上巾，又称翼善冠，穿衮龙袍，前后及两肩绣有金盘龙纹样，交领或圆领，配玉带皮靴。此服用途较多。皇帝的常服上绣龙、翟纹及十二章纹。
▲ 明神宗朱翊钧（1563年9月4日—1620年8月18日）
明代的龙形像较前代完善，它集中了各种动物的局部特征，头如牛头、身如蛇身、角如鹿角、眼如虾眼、鼻如狮鼻、嘴如驴嘴、耳如猫耳、爪如鹰爪、尾如鱼尾等等。在图案的构造和组织上也很有特色，除传统的行龙、云龙之外，还有团龙、正龙、坐龙、升龙、降龙等名目。本图服装上所绣的团龙中，就有升龙、降龙两种。
明朝第一位皇帝朱元璋画像。台北国立博物馆藏
贴里
▲ 明神宗贴里示意图
披风
披风作为明代后期男子流行的便服，其设计与功能均与氅衣相似，但也有一些独特的特点。以下是对披风的详细描述和相关信息：
历史发展：披风是从宋元时期的褙子发展而来的。《三才图会》中将褙子称为披风，说明两者之间有着直接的传承关系。
设计和材质：披风的材质与道服相似，通常采用衣服和布料制作，颜色也相同。披风的特点是对襟无镶边，衣襟前后分开不相属，有纽扣或小带作为系结的方式。其领部、袖子和衣襟通常不施加深色的缘边。
外观特征：披风的形制为直领，对襟，领的长度大约为一尺左右，有大袖和敞口。衣身两侧开裾，方便活动。衣襟可以用带子系结，也可以用花形的玉纽扣来纽系。
装饰和象征：江西南城益宣王墓出土的披风是一件黄缎绣花夹披风，两襟之间用锦带扣系。在领部、袖缘和衣身的特定位置绣有云龙海水纹样，共有12条龙纹，非常华丽，反映了其主人的高贵身份。
皇帝便服：明代的皇帝便服没有严格的规定，更多的是注重舒适和实用，同时也会随着时代风尚而变化。例如，庶民男子所戴的小帽（六合一统帽），皇帝在日常生活中也会佩戴。
历史记录的限制：目前关于明代皇帝便服的资料相对较少，只能从零星的记录中整理出一些信息。因此，许多关于明代服饰的细节问题仍有待未来的进一步研究。
官吏服饰
朱元璋曾在明初诏令：复衣冠（即官服）如唐制。乌纱帽在明朝时期为官员主要的帽子。
明代文武官员的服饰制度非常严格，不同的服饰对应不同的场合和身份。麒麟袍作为朝服的一种，是其最具代表性的官服之一。
款式特点：
大襟、斜领：麒麟袍采用大襟斜领的设计，这种设计源于汉族传统服饰，既符合礼仪规范，又具有一定的审美风格。
宽松袖子：麒麟袍的袖子较为宽松，便于官员行动，同时也体现了古代中国服饰的宽松舒适特点。
前襟的腰际横裥：在前襟的腰际部分，有一排横裥，这种设计既美观又实用，可以增加服装的立体感和层次感。
纹样和分布：
胸前、后背的纹样：麒麟袍的胸前和后背通常会绣有两组主要的纹样，通常是麒麟图案，象征着吉祥和权威。
肩袖和腰下的纹样：除了胸前和后背，肩袖的上端和腰下也会绣有相应的纹样，形成整体的装饰效果。
摆：在左右肋下各缝有一条本色制成的宽边，称为“摆”，增加了服装的装饰性。
质料和纹样规定：明代对官员服饰的质料和纹样有着严格的规定，不同的品级使用不同的质料和纹样。麒麟袍作为朝服，其质料和纹样都有明确的规定，以显示官员的身份和品级。
明代官常服盘领袍，胸前和后背缀有一方补子，区别品秩。文官用飞禽，武官用走兽。 
徐如珂（1562年－1626年） 1503年-刘大夏兵部尚书 文字表述 
《明史·舆服志》称：正德十三年，“赐群臣大红贮丝罗纱各一。其服色，一品斗牛，二品飞鱼，三品蟒，四、五品麒麟，六、七品虎、彪；翰林科道不限品级皆与焉；惟部曹五品下不与。”明代官服绣麒麟，似不限四、五品，职位特殊的锦衣卫指挥侍卫等也能服用。除了典型的圆领袍外，还有曳撒、贴里等形制，如锦衣卫的飞鱼服。
▲ 图片来源于网络
明代宦官刘若愚《酌中志》一书，就专门叙述到这种曳撒。他说：“其制后襟不断，而两旁有摆，前襟两截，而下有马面褶，从两旁起。”而曳撒、貼裏源自于元代蒙古人的质孙服。
▲ 明素面青玉带板-铊尾2块，长9.8cm，宽5.2cm，厚0.6cm
▲ 劉大夏，明兵部尚書-1503年
▲ 明末武官官服獅子補
▲ 王国光（1512年－1594年），字汝观，号疏庵，阳城（今属山西省晋城市）人。明朝政治人物。
▲ 徐如珂（1562年－1626年）
▲ 范钦（1506年－1585年），字尧卿，号东明，明朝官员，藏书家。浙江鄞县（现属宁波）人。建有天一阁。天一阁藏。纸本，纵164、横95.5厘米。画像为范氏历代子孙在每年正旦、冬至祭祖悬挂用。图上个色颜料，为天然矿物质，永不褪色。此为范钦惟一肖像，历四百年，保存完好，弥足珍贵。
军服胄甲
胖袄：胖袄是明代军士的一种常见服饰，其特点为长度齐膝，袖子较窄，内部填充有棉花，可以提供一定程度的保暖和防护。胖袄的颜色通常是红色，因此也被称为“红胖袄”。这种设计既能够满足军士在冬季的保暖需求，又能在一定程度上抵挡敌人的打击。
对襟罩甲：骑士多穿对襟罩甲，这种服饰设计方便士兵骑马和战斗时的活动。对襟的设计使得甲衣容易穿脱，同时也能保护士兵的胸部和背部不受伤害。
兜鍪：明代的士兵在作战时佩戴兜鍪，这是一种头盔，主要用于保护头部。这些兜鍪多由铜或铁制成，比起皮革材质，金属兜鍪在防御能力上更胜一筹。
将官铠甲：将官所穿的铠甲也以铜铁为主要材料，其甲片形状多呈“山”字纹，这种设计既美观又实用。铠甲的制作非常精密，穿着轻便，能够在保护将官的同时，不束缚其行动。
兵士则穿锁子甲，在腰部以下，还配有铁网裙和网裤，足穿铁网靴。还分为马身甲、鸡项、马甲、头鍪、蝢项、身甲、搭后等。
士庶男子服饰
常服及吉服
道袍：道袍是明代男子居家时的外衣，也可以作为衬袍或平民男子的婚服。其特点是直领大襟，两侧开衩，接有暗摆，以系带系结。领口常缀上白色或素色护领，大袖或直袖收祛。
直裰：直裰是明代男子的一种常服，形如现在的长衫，特点是直领、大襟，袖子较宽松，两侧开衩，穿着时通常配以丝绦。
直身：直身也是一种常见的男子服饰，与直裰类似，但有所区别。直身有外摆，与圆领的外摆相似，而直裰则没有摆。
劳动者
裋褐：劳动者多穿的上衣下裤组合，上衣一般较短，下裤宽松，材质多为粗布或麻布，适合劳动时穿着，方便活动。
巾帽
幅巾：幅巾是一种头巾，通常用布制成，幅宽而折，戴在头上，可以保护头发不受灰尘和汗水侵扰。
大帽：大帽是一种宽边帽，帽檐较大，能够遮阳挡雨，适用于户外活动。
东坡巾：东坡巾是一种有特色的帽子，形似现代的八角帽，以文人苏轼（东坡居士）的名字命名，因其常戴此帽而得名。
儒巾：儒巾是儒生所戴的一种帽子，帽身较深，通常以绸缎等材料制成，显示出文人的身份。
飘飘巾：飘飘巾是一种轻便的头巾，形制简单，便于搭配不同的服饰。
▲ 玉洞烧丹图卷.明.仇英绘
▲ 古今列女传.存卷三.明解缙等奉敕撰.明内府彩绘本 局部
女子服饰
明代的服饰在初期受到了元代的影响，但很快又恢复了汉族的传统，即交领右衽的样式。
服装款式：明代妇女的服装确实继承了很多唐宋时期的元素，如衫、袄、霞帔等，但也有一些创新，比如立领的出现这反映了明代对于服饰细节的关注和审美变化。
左衽问题：关于明初受蒙元影响而有左衽的说法，确实存在疑问。元代蒙古人的服饰习惯以右衽为主，而且左衽在汉族传统中通常被认为是少数民族的服饰特征。因此，明初恢复汉族传统服饰后，应该是以交领右衽为主。
比甲：比甲的确在宋元时期开始出现，但其样式可以追溯到更早的时期，如隋唐时期的半臂。比甲的特点是对襟、无袖，两侧开衩，这种设计既方便活动，也具有一定的装饰性。在明代，比甲主要流行于年轻妇女之间，尤其是在士庶家庭和奴婢中较为常见。
▲ 明朝时期陶俑
▲ 古今列女传.存卷三.明解缙等奉敕撰.明内府彩绘本 局部
▲ 倭寇图卷.旧题.明.仇英绘
成年女性多戴狄髻，并于上面插上成套的饰物，称为头面。
女性皇室与贵族服饰
明代皇后鞠衣
皇后常礼服为戴龙凤珠翠冠、穿大衫、霞帔，内穿鞠衣，首服特髻上加龙凤饰，衣绣有织金龙凤纹。妃嫔、公主、郡主、王妃常礼服与皇后常礼服稍异。平日则穿袄裙。
命妇服饰
凡命妇所穿的服装，都有严格的规定，大体分礼服及常服。命妇常服缀补子，品级视其夫而定，戴翟冠。冠、钗、䯻、镮、面花，两愽䯻、蒲冠等都有严格规定。
士庶女子服饰
袄裙
不束腰的设计：明代的袄裙与唐宋襦裙最大的不同在于，明代的上衣（袄）通常不束腰，而是自然下垂，这样的设计使得整体造型更加宽松舒适。
立领：明代的服饰中，立领的设计是一个显著特点。立领可以提供更好的支撑，使领口更加挺括，同时也增加了一种正式感。
宽衣大袖，紧袖口：明代袄裙的袖子通常较宽大，袖口则较为紧绷，这种设计既美观又实用，有利于手臂的活动。
大褶裙装：明代的裙子常常设计有大型褶皱，这种设计不仅增加了裙子的层次感和丰富性，而且在活动时也更加方便。
劳动时的腰裙：在劳动时，明代女性会加上一条短小的腰裙，以便更加灵活地活动。这种腰裙的设计简单实用，也是侍女和丫环中流行的装束。
▲ 古今列女传.存卷三.明解缙等奉敕撰.明内府彩绘本 局部
袄裙，图片来源于网络
上襦的立领：在传统交领的基础上，明中后期女性的上襦开始出现立领的设计。立领不仅能够保护颈部，还能增加服装的正式感和端庄感，是服饰细节上的一种创新。
裙子的变化
马面裙：这种裙子以其前幅和后幅中间有一块较大的垂直布面（马面）而得名，两侧裙摆则更为收敛。马面裙的设计既实用又美观，增加了行动的便利性，同时也丰富了视觉效果。
颜色和纹饰：初期裙子颜色较为浅淡，纹饰简单而不夸张，到了中期，裙子开始装饰以膝襕，即裙子中间部分的装饰带，这种装饰带有刺绣、织金、烫金等多种形式，使得裙子更加华丽和精致。
崇祯初年的裙子风格：素白和压脚：在崇祯初年，裙子颜色以素白为主，即使有刺绣纹样，也通常只在裙幅下边一、二寸的位置装饰一条花边，这种设计被称为“压脚”，既保持了整体的简约风格，又增添了一些细节装饰。
裙幅设计：最初的裙幅为六幅，后来发展为八幅，这样的设计使得裙子在行动时能够形成丰富的褶皱，如同水波荡漾，既有动态美又富有变化。
到了明末，裙子的装饰日益讲究，裙幅也增至十幅，腰间的褶裥越来越密，此时出现一种裙子，每褶都有一种颜色，微风吹来，色如月华，故称“月华裙”。腰间多挂上荷包、事件（小工具组合）等物品，装饰与实用性兼备。
水田衣
明崇祯年间出现的水田衣就是是一种非常独特的服装，它体现了当时人们对服饰审美的新追求。
水田衣的制作方法起初确实比较注重匀称和规律，这种制作方式使得服装呈现出整齐和谐的美感。随着时间的推移，人们开始更加注重个性和自由表达，因此水田衣的制作逐渐变得不那么拘泥于规则，出现了大小不一、形状各异的锦缎料子拼接而成的风格。
匀称制作阶段：在这个阶段，各种锦缎料子被裁剪成规则的长方形，按照一定的规律编排拼接，使得整件服装色彩斑斓，但又保持了一定的秩序感。
自由拼接阶段：随着时间的推移，人们开始尝试更加自由的拼接方法，不再局限于规则的形状和大小。这种风格的服装更加多样化和个性化，也更具装饰性和艺术性。
水田衣与戏台上的“百衲衣”有相似之处，都是通过不同材质和色彩的拼接来形成独特的视觉效果。百衲衣在戏台上通常代表着富贵和吉祥，因为它的每一块布料都代表着一种不同的福气和好运。
至于日本模仿水田衣，这也反映了文化交流的常态。在历史上，中国和日本之间的文化交流非常频繁，很多中国的文化和艺术元素都影响了日本，水田衣就是其中之一。
▲ 清朝时期的配图
配饰
▲ 明永乐二十二年纍丝金凤簪-1424
▲ 明玉洁冰清委角方形铜镜
方镜是很少见的。
图案纹样
明朝服装上的纹样，多寓有吉祥之意，常见织金及刺绣图案。比较常见的团云和蝙蝠中间，嵌一团型“寿”字，意为“五蝠捧寿”。这种形式的图案在明末清初特别流行，不仅在服装上使用，在其他的器皿及建筑装饰上也大量反映。用宝相花纹作便服的装饰，也是当时男子服饰的一个特点。另一种，为宝相花是一种抽像的装饰图案，通常以莲花、忍冬（金银花）或牡丹花为基本形像，经变形、夸张，并穿插一些枝叶和花苞，组成一种既工整端庄，又活泼奔放的装饰图案。这种服饰纹样在当时深受欢迎。宝相花还一度成为帝王后妃的专用图案，与蟒龙图案一样，禁止民间使用。但禁律在明中期就没有再严格执行，民间僭越成风。
▲ 明初大型鳳凰絲挂幅
▲ 龙凤牡丹纹板，明代（1368-1644 年）
▲ 明黄色是皇室专属的颜色。这块用金线和彩线织成的屏风上，四只飞凤与莲花交替出现，每只凤凰都握着两个佛教符号。这种图案也出现在当代瓷器、景泰蓝和其他艺术形式中。明早期 纏枝蓮托八寳鳳鳥紋妝花緞 绫波纹凤凰荷花绫明代（1368-1644 年）
▲ 晚明 罕见大型百子图缂丝
▲ 六边形内嵌时令花卉图案板，16 世纪末至17世纪初 万历年间
▲ 明代（1368-1644 年），十六世纪至十七世纪初
▲ 用僧袍碎片拼接而成的带有“千佛”图案的挂毯，15-17 世纪，明朝或清朝
明朝时期的服饰也多有人物刺绣。
参考文献：
1. 周锡保．《中国古代服饰史》[M] ：中央编译出版社
2. 宋濂．《元史》[M]：中华书局，1973
3. 李莉莎. 质孙服考略[J]. 内蒙古大学学报(哲学社会科学版)
